Es muy sencillo, con esto le damos a nuestro motor de regulación, una señal para que al poner el contacto nos baje siempre los faros a la posición 2 del regulador. (contacto cerrado en reposo del relé, osea relé sin activar). Al poner las luces cortas, exitamos el relé, y este abre el contacto de resistencia 300 + 238 =538 ohms, y cierra el de 800 + 238 =1038, con lo que los motores de los faros reciben la misma señal que les dá el regulador en su posición 0 y los faros se levantan a su posición máxima.
Esto es todo lo que necesitamos para hacer ver que los faros se ajustan solos. Hay que decir que para esto necesitamos desconectar el conector del regulador del coche (la ruedecita que movemos con la mano para subir-bajar los faros, pero eso es rápido,sencillo y no reporta complicación).
Pongo la rampa de resistencias en serie, por lo siguiente: Según el esquema, la ruedecita, es un potenciómetro que en la patilla regulable, tiene una resistencia fija. Según esto, en la posición cero el pin 2 del conector tendría que quedar a masa más la resistencia fija y en la posición 2 del regulador, tendría que quedar a positivo más la resistencia fija. Pero al desmontar la ruedecilla y mirar los valores en un lado y otro, me he encontrado que siempre queda una resistencia tanto en un extremo como en otro, por eso pongo esas resistencias que son las mismas que he medido, así los valores que damos con la commutación del relé son idénticos a los que da la ruedecilla. Esto podría variar algo de unos coches a otros, no lo sé, y los valores a la hora de montar el circuito, también, por lo que cogeremos los más aproximados que tengan en la tienda de electrónica, pero esto tampoco importa mucho, porque lo único que conseguimos variándolos, es que los faros no suban o bajen al máximo, cosa que no nos importa, porque lo que queremos es que se vea el faro subiendo al encender.