rendimiento optimo bmw m3 e36 321

[rojobm]

Y otra pregunta. Con estas tres cosas que pida a beisan system, (que es el kit de juntas para doble vanos, el kit de reparacion de ruido del vanos y el util para los helicoidales), ¿me llegaria o tendria que pedir o ajenciar alguna junta mas para dejar todo cambiado y perfecto en el vanos???Muchisimas gracias por la ayuda.

 

[_NaTxO_]

Como os obsesiona el ruido del vanos, y que ganas de complicarse la vida...en mi humilde opinión.

Para mí liarse uno a cambiar y renovar cosas sin saber de que punto parte es una locura, y más en un coche así.

Yo tuve esas mismas dudas cuando tenía mi 321, rinde bien...el ruido del vanos es normal etc.. y el coche acabó en Mecapower tras una larguísima espera.

Se lanzó, se vió que a pesar de no tener fallos registrados la merma en potencia total era grande.

Se probó con un cauda...y lanzada, se probó con un catalizador y lanzada con otras sondas, con otros sensores que venían de un 321 con un rendimiento óptimo en banco, bujías, bobinas.

Me gasté casi mil euros en cambiar aceite, revisar a fondo el coche y diagnosticar todo lo que fallaba....sin fallar con unas cuentas lanzadas y montaje y desmontaje de piezas.

Y llegamos a 306 cv, el coche que más había dado en ese banco eran 310 de serie.

Cambiando mil cosas mas hubiese llegado a 310...o más? nunca lo sabré pero lo que si tengo claro es que el desembolso a realizar no merece la pena.

Si el coche ha perdido como en mi caso unos 9 cv por el catalizador que harías...comprar uno nuevo? valen una fortuna...y vaciar todo no es para mí una solución...

 

[boxter]

BOXTER, a las helicoidales a los que te refieres que es mejor no tocar, son estas dos piezas no??Esque estas dos piezas es donde van las arandelas que hacen el sonido molestisimo del famoso diesel, y no las veo muy dificiles de cambiar teniendo el util que venden para el torno en beisan systems.

No es dificil de abrir, pero te puedo decir que si el coche hace poco ruido, estaran sin nada de holgura, es complicado el dejarlo ajustado y que no suene, pero teniendo cuidado de que gire libre. Al final lo que suena es lo que va dentro de las ruedas dentadas, unos discos diafragma, que hacen que esa pequeña holgura necesaria para que no rompar el vastago, resuene. En fin que si suena poco, no lo toques. Si suena a diesel mucho, abrelo le metes el casquillo y las dos arendelas, cierra con 50 Nm y prueba si gira. Si gira muy duro, lija un poco las arandelas y vuelve a probar. Si quieres meterte en fregao, ten en cuenta que si hay algo de horgura radial, tambien sonara. Solo tocaria eso si suena mucho, porque insisto dejarlo sin sonar y que gire como de serie el vastago no es posible, para que gire sin rozamiento debe existir holgura y por tanto ruido.
En ppio. si tu coche suena a diesel a ralenti, es que hay holguras. Si solo suena al caer sobre las 1300rpm. esa resonancia estara siempre, es normal. Pero claro la puedes bajar tambien. Espero te haya servido.

 

[boxter]

Y otra pregunta. Con estas tres cosas que pida a beisan system, (que es el kit de juntas para doble vanos, el kit de reparacion de ruido del vanos y el util para los helicoidales), ¿me llegaria o tendria que pedir o ajenciar alguna junta mas para dejar todo cambiado y perfecto en el vanos???Muchisimas gracias por la ayuda.

Leete el tutorial que hay sobre eso en la pagina. A parte de esas toricas y sellos, debes pedir a la bmw las de los solenoides que son del M5, la tuerca del piston de admision y las juntas de las tapas de los solenoides!

Los helicoidales ya te aviso que no salen siempre o entran como la mantequilla, quizas tengas suerte y salgan bien. Ayudate del util que compraras para girar por el lado del arbol de levas (con llave fija) y por el lado delantero con una carraca y el util. Asi saldra muy suave y no tendras que estar dandole al arbol de levas solo.

 

[boxter]

Como os obsesiona el ruido del vanos, y que ganas de complicarse la vida...en mi humilde opinión.

Para mí liarse uno a cambiar y renovar cosas sin saber de que punto parte es una locura, y más en un coche así.

Yo tuve esas mismas dudas cuando tenía mi 321, rinde bien...el ruido del vanos es normal etc.. y el coche acabó en Mecapower tras una larguísima espera.

Se lanzó, se vió que a pesar de no tener fallos registrados la merma en potencia total era grande.

Se probó con un cauda...y lanzada, se probó con un catalizador y lanzada con otras sondas, con otros sensores que venían de un 321 con un rendimiento óptimo en banco, bujías, bobinas.

Me gasté casi mil euros en cambiar aceite, revisar a fondo el coche y diagnosticar todo lo que fallaba....sin fallar con unas cuentas lanzadas y montaje y desmontaje de piezas.

Y llegamos a 306 cv, el coche que más había dado en ese banco eran 310 de serie.

Cambiando mil cosas mas hubiese llegado a 310...o más? nunca lo sabré pero lo que si tengo claro es que el desembolso a realizar no merece la pena.

Si el coche ha perdido como en mi caso unos 9 cv por el catalizador que harías...comprar uno nuevo? valen una fortuna...y vaciar todo no es para mí una solución...

Lo del ruido ya se lo he explicado a todos, en mi caso era muy poco. Y el quebradero de cabeza que me ha dado con el taller, para quitarlo no ha merecido la pena. Asi que le den por saco al ruido. Lo de las juntas si es bueno porque se van estropeando.

 

[boxter]

BOXTER, a las helicoidales a los que te refieres que es mejor no tocar, son estas dos piezas no??Esque estas dos piezas es donde van las arandelas que hacen el sonido molestisimo del famoso diesel, y no las veo muy dificiles de cambiar teniendo el util que venden para el torno en beisan systems.

+
El asunto es que cuando saques ese helicoidal, tendras que volver a dejarlo todo sincronizado, eso o lo haces con un util que coloca los arboles en posicion exacta de marcas y luego sigues el procedimiento de montaje del TIS, o tienes que ser muy cuidadoso y seguir el manual de estos de beissan. Que no es imposible, pero si no eres mecanico o aficionado no me meteria a hacerlo solo. Parece muy facil, pero cuando veas que no entra bien o que se te ha salido y no cogiste referencias... que haces llamas a la bmw? Si y te diran que no saben sin volver a seguir su guiaburros... Yo supe hacerlo, me tire varios semanas, porque ando de trabajo de aqui a alli, primero me faltaba la maquina de impacto, luego una junta que no venia.... Asi tres semanas, luego surgen dudas, te puedo decir que teniendolo todo montado sin poner la tapa de balancines unicamente, lo lleve al taller porque era la primera vez que tocaba la distribucion doble vanos (que no es facil encontrar a alguien que sepa de esto) para que ellos lo montaran de nuevo y comprobaran todo. Resumen que podia haberlo arrancado yo en mi casa, pero me dio yuyu.

 

[volador206]

Otra cosa a comprar son los tornillos de las tapas de los solenoides. A mi hace tiempo me rompió uno y ya se los puse.
Mejor unos en calidad 12.9 y medida creo que son métrica 5X20mm
Me acabo de asegurar, ejjejej...

Pieza 18:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG91&mospid=47433&btnr=11_1575&hg=11&fg=15

 

[boxter]

Otra cosa a comprar son los tornillos de las tapas de los solenoides. A mi hace tiempo me rompió uno y ya se los puse.
Mejor unos en calidad 12.9 y medida creo que son métrica 5X20mm
Me acabo de asegurar, ejjejej...

Pieza 18:
RealOEM.com Â* BMW E36 M3 Cylinder Head Vanos

Yo pase la campaña del 2000 creo que cambiaban tornillos, pero son los de la tapa del embolo de admision. Pero de los solenoides no recuerdo nada, si se te rompio sera mala pata o que se apretaron sin dinamometrica. Los de la tapa de admsion item 8 se cambiaron como veo en realoem.

 

[susors]

me voy a entrometer porque este post me interesa, yo tengo pendiente cambiarle los retenes al mio, cambié las toricas de los solenoides, que no perdian aún, pero estaban durísimas y los tornillos nuevos. me rayaba el ronrroneo a diesel en caliente por los rodamientos, tambien mas del lado de admision, pero al solo hacerlo al calentarse (se dilatan)me daba miedo ajustarlos(o montar nuevos) por si en frio quedarian muy justos..
pero al leer este post,quedo mas tranquilo, creo que es mejor dejarlo asi, ya que algo de horgura necesita por las altas temperaturas que pueden coger estes motores y las dilataciones que eso conlleva.
por cierto, voy a haceros la gran pregunta, que a mi me preocupa un poco, ¿que opinais del 10w60 para el vanos? ya se que para el motor es muy bueno, por su gran proteccion a altas temperaturas... pero para el vanos...

 

[kratzer]

Da gusto este tipo de post en el foro ;-)

 

[volador206]

me voy a entrometer porque este post me interesa, yo tengo pendiente cambiarle los retenes al mio, cambié las toricas de los solenoides, que no perdian aún, pero estaban durísimas y los tornillos nuevos. me rayaba el ronrroneo a diesel en caliente por los rodamientos, tambien mas del lado de admision, pero al solo hacerlo al calentarse (se dilatan)me daba miedo ajustarlos(o montar nuevos) por si en frio quedarian muy justos..
pero al leer este post,quedo mas tranquilo, creo que es mejor dejarlo asi, ya que algo de horgura necesita por las altas temperaturas que pueden coger estes motores y las dilataciones que eso conlleva.
por cierto, voy a haceros la gran pregunta, que a mi me preocupa un poco, ¿que opinais del 10w60 para el vanos? ya se que para el motor es muy bueno, por su gran proteccion a altas temperaturas... pero para el vanos...

Uff.. Has abierto la caja de pandora, jajaj
Vas a tener opiniones de todo tipo. Te voy a dar la mía..
Mi coche usó ya 4 tipos de aceite:
Cuando lo compré, venía con castrol TSW 10w60 y se lo cambié por el mismo Castrol EDGE 10w-60, aunque no me gustaba mucho como iba, por sonoridad y por temperatura.
Al siguiente cambio puse Mobil1 5w50, y mejoró mucho de ambas cosas, tanto sonoridad como temperatura (en torno a 10º menos en todas situaciones).
Después puse Motul competition 5w40, me gustó mucho y funcionamiento más o menos como el Mobil1. Pero bastante caro, la verdad...
Y ahora llevo 4 meses con Mobil1, en éste caso 0w40, porque tenía latas de sobra en casa y decidí probar. Estoy encantado, temperaturas más o menos como el 5w50, y el motul y ruído más o menos igual.
Para la próxima creo que echaré el Mobil1 5w50, que por precio y prestaciones es el que más me convence...
Espero haberte ayudado en algo.. Ahora vas a tener multitud de explicaciones y argumentos.. ejjeje
Saludos!

 

[boxter]

me voy a entrometer porque este post me interesa, yo tengo pendiente cambiarle los retenes al mio, cambié las toricas de los solenoides, que no perdian aún, pero estaban durísimas y los tornillos nuevos. me rayaba el ronrroneo a diesel en caliente por los rodamientos, tambien mas del lado de admision, pero al solo hacerlo al calentarse (se dilatan)me daba miedo ajustarlos(o montar nuevos) por si en frio quedarian muy justos..
pero al leer este post,quedo mas tranquilo, creo que es mejor dejarlo asi, ya que algo de horgura necesita por las altas temperaturas que pueden coger estes motores y las dilataciones que eso conlleva.
por cierto, voy a haceros la gran pregunta, que a mi me preocupa un poco, ¿que opinais del 10w60 para el vanos? ya se que para el motor es muy bueno, por su gran proteccion a altas temperaturas... pero para el vanos...

Yo al m3 siempre le han echado en la casa el aceite que TIS aconseja el 5w30 LL04, en ningun caso aparece el 10w60 NO ES PARA EL S50B32.
Si te metes en CASTROL (que me fio mas de TIS) recomiendan el 5w30 o el 5w40.
Un aceite 10w60, es mucho mas viscoso que el 30, el doble. Y encima protege menos en frio al arrancar. Si el 335i con un renimiento de mas de 115cv/litro lleva 5w30 con biturbo, que mantiene 110 grados de temperatura de aceite y a nada que se le pisa 120 grados, por que puede llevar el ll04?
Un m3 perfecto de motor funciona con el 10w60 a unos 15 grados o 10 mas que con 5w30. A mi eso no me gusta, en circuito un m3 con 10w60 estaba a 130-140, el mio a 110. Cuando quieras lo vemos.
Para el vanos un 10w60, no viene bien, al reves peor. Eso si puede que en condiciones normales disimule el ruido a diesel.

Saludos.

 

[castellanos]

Yo al m3 siempre le han echado en la casa el aceite que TIS aconseja el 5w30 LL04, en ningun caso aparece el 10w60 NO ES PARA EL S50B32.
Si te metes en CASTROL (que me fio mas de TIS) recomiendan el 5w30 o el 5w40.
Un aceite 10w60, es mucho mas viscoso que el 30, el doble. Y encima protege menos en frio al arrancar. Si el 335i con un renimiento de mas de 115cv/litro lleva 5w30 con biturbo, que mantiene 110 grados de temperatura de aceite y a nada que se le pisa 120 grados, por que puede llevar el ll04?
Un m3 perfecto de motor funciona con el 10w60 a unos 15 grados o 10 mas que con 5w30. A mi eso no me gusta, en circuito un m3 con 10w60 estaba a 130-140, el mio a 110. Cuando quieras lo vemos.
Para el vanos un 10w60, no viene bien, al reves peor. Eso si puede que en condiciones normales disimule el ruido a diesel.

Saludos.

yo el mio nunca lo he metido en circuito pero si que le he hecho alguna subida larga donde vas en 4 3 y 2 y nunca me a pasado de 110 con castrol 10 60

 

[boxter]

yo el mio nunca lo he metido en circuito pero si que le he hecho alguna subida larga donde vas en 4 3 y 2 y nunca me a pasado de 110 con castrol 10 60

Teneis idolatrado al 10w60, con especificaciones inferiores a los mas modernos sinteticos de Castrol LL04. No se de donde salio (incluso en algun concesionario lo dicen) el echar ese aceite al S50b32.

Yo lo tuve 5000km en el m3, tardaba muchisimo en calentar el aceite e iba unos 10 grados mas alto. Esta claro que echar un aceite del doble de viscosidad sae, esconderá desgastes y consumos de aceite de los motores viejos, eso si con peor rendimiento a costa de perdidas de friccion.

Saludos

 

[susors]

por lo menos encuentro opiniones¡ cuando se lo cambié al mio venia con mobil 1 5w30 o 5w40, no me acuerdo, y leyendo foros decian que con el 10w60 no cantaba el vanos, que estaba recomendado para m3..etc. y por probar lo cambié. para el proximo vuelvo al mobil o motul, sin duda, al encender noto que tarda unos segundos mas en cargar los "taques", tarda mucho en calentar y el ruido es el mismo.. y no me gusta nada subir de 5 a 10 la viscosidad, sobre todo aqui en galicia y un coche que lo arranco tan pocas veces y siempre frio. Es increible el peso de la "marca" para el tema del aceite.. a cualquiera le dices castrol, y ya lo ponen como lo mejor..(que es muuuy bueno, pero los hay mejores)..
por cierto , el famoso reten del embolo de admision , donde lo pillasteis?

 

[boxter]

por lo menos encuentro opiniones¡ cuando se lo cambié al mio venia con mobil 1 5w30 o 5w40, no me acuerdo, y leyendo foros decian que con el 10w60 no cantaba el vanos, que estaba recomendado para m3..etc. y por probar lo cambié. para el proximo vuelvo al mobil o motul, sin duda, al encender noto que tarda unos segundos mas en cargar los "taques", tarda mucho en calentar y el ruido es el mismo.. y no me gusta nada subir de 5 a 10 la viscosidad, sobre todo aqui en galicia y un coche que lo arranco tan pocas veces y siempre frio. Es increible el peso de la "marca" para el tema del aceite.. a cualquiera le dices castrol, y ya lo ponen como lo mejor..(que es muuuy bueno, pero los hay mejores)..
por cierto , el famoso reten del embolo de admision , donde lo pillasteis?

El asunto es que un 10w 60, tiene una viscosidad SAE de 60. Y el recomendado por bmw cuando salio el coche es 5w 30 o 40, es decir un SAE de 30 o 40. muy inferior al SAE 60....


Beissan los suministra.

 

[castellanos]

Teneis idolatrado al 10w60, con especificaciones inferiores a los mas modernos sinteticos de Castrol LL04. No se de donde salio (incluso en algun concesionario lo dicen) el echar ese aceite al S50b32.

Yo lo tuve 5000km en el m3, tardaba muchisimo en calentar el aceite e iba unos 10 grados mas alto. Esta claro que echar un aceite del doble de viscosidad sae, esconderá desgastes y consumos de aceite de los motores viejos, eso si con peor rendimiento a costa de perdidas de friccion.

Saludos

yo personamente no tengo idrolatado ningun aceite solo sigo los consejos de mi mecanico y que tiene bastante experiencia en el mundo del motor tanto de competicion como de calle a cada uno le recomendaran uno u otro y le hara caso dependiendo de si confia en el o no o por la expereroencia y donde haya trabajado en el ultimo cambio de aceite que fue en diciembre que fue cuando le cambie el vanos otra vez que hable con el tema del aceite y me dijo que el 10 60 es mejor que el 5 30

 

[susors]

la "polemica" es para los m3 e36, creo que el e46 ya lo admitia en el manual, no lo sé seguro. Creo que eso de esto es mejor que.. siempre se queda incompleto que un 10w60 sea mejor que un 5w30... si pero.. que marcas y en que situaciones? un 10w60 en un coche que no le corresponde contra uno que si.. un castrol contra un redline.. e en que clima, porque un 10w60 en el invierno aleman... mucho tema para debatir ...

 

[rojobm]

Muchas gracias por las aclaraciones y el tiempo empleado en contextar Boxter.Asi da gusto.
El sonidito a diesel se lo dejare por no andar tocando en los helicoidales, pero las juntas se las cambiaré al vanos por las de vitom, que parece mucho mas sencillo.
Un saludo

 

[BM3W]

Da gusto este tipo de post en el foro ;-)

-
CAYA CAYA !! :roll::weedman: YO llevo 13 años con el ///Mio ..con Vanos cambiado en garantia ! y joer va como un TIRO ! :xray: pero entre tanta arandeling juntas ruidos etc hoy NO Duermo ! :moon:
..ahora en cuanto salga le dare un estrujon ! :weedman: asi me quedo tranquilo ...XD !! :axe: ..

 

[boxter]

yo personamente no tengo idrolatado ningun aceite solo sigo los consejos de mi mecanico y que tiene bastante experiencia en el mundo del motor tanto de competicion como de calle a cada uno le recomendaran uno u otro y le hara caso dependiendo de si confia en el o no o por la expereroencia y donde haya trabajado en el ultimo cambio de aceite que fue en diciembre que fue cuando le cambie el vanos otra vez que hable con el tema del aceite y me dijo que el 10 60 es mejor que el 5 30

Es una buena razon la de tu mecanico Castellanos, a mi no me sirven esas razones como tecnico. Pero bueno sus razones experimentales tendrá. Yo sigo con el especificado por el motor.

 

[boxter]

Muchas gracias por las aclaraciones y el tiempo empleado en contextar Boxter.Asi da gusto.
El sonidito a diesel se lo dejare por no andar tocando en los helicoidales, pero las juntas se las cambiaré al vanos por las de vitom, que parece mucho mas sencillo.
Un saludo

Este asunto de los ruidos es comun en todos los motores, quizas en BMW como marca premium (no me gusta nada esta palabra), pase una cosa, que se miran con mas atencion, los vanos suenan todos. Y si sabes de vanos y has visto por dentro y escuchado coches, lo entenderas. Estoy seguro que un vanos recien puesto, algo suena y con poco tiempo que ande sonara de nuevo.
La verdad que si en las casas oficiales y extraoficiales supieran de esto, seria un consuelo para los tiquismiquis. Pero no es asi, si te abren te cobran solo por respirar, y claro no deja mucho margen para hacer experimentos. A no ser que suene mucho y eso podria ser de otra historia, tocarlo es complicarse.

 

[boxter]

Al final meti el coche en un banco de potencia, el banco es un MAHA paso de decir cual porque aqui hay montado una mafia con esto, que solo provoca entropia a los que queremos algo fiable. Os puedo decir que no regalan ni quitan cv, porque me podrian haber vendido la moto para luego dejarlo alli "reparando".
Resumen que ha dado la pieza 314.8 cv, la madre que lo pario. Y no pudimos ver todo su poderio, porque corto en 5ª a 7395 rpm, cuando el regimen maximo esta en 7500 rpm. Sin corte por velocidad (259.3 km/h) hubiera llegado a unos un poquito mas. Lo mas importante aqui no era la cifra absoluta (que tambien), sino la forma de la curva de par, muy plana a partir de 2500 rpm hasta casi el corte.
Tenian graficas de alguno anterior en muy buenas condiciones tambien, y solo un Z4M logro 318cv. Por cierto un compañero nuestro tambien tiene un pata negra con casi la potencia calcada al mio.

Esta claro que por debajo de 300 hay muchos, pero estan cascados, normalmente mantenimiento, bobinas, caudalimetros, lambdas o catalizador.

 

[oli_bmw_power]

q bien ,buena cifra, siempre lo dije que en 5º el 321 cv no llega a cortar porq limita por velocidad.

pon las graficas por aki para poder verlas

 

[majoni325]

Al final meti el coche en un banco de potencia, el banco es un MAHA paso de decir cual porque aqui hay montado una mafia con esto, que solo provoca entropia a los que queremos algo fiable. Os puedo decir que no regalan ni quitan cv, porque me podrian haber vendido la moto para luego dejarlo alli "reparando".
Resumen que ha dado la pieza 314.8 cv, la madre que lo pario. Y no pudimos ver todo su poderio, porque corto en 5ª a 7200 rpm, cuando el regimen maximo esta en 7500 rpm. Sin corte por velocidad (259 y pico km/h) hubiera llegado a unos un poquito mas. Lo mas importante aqui no era la cifra absoluta (que tambien), sino la forma de la curva de par, muy plana a partir de 2500 rpm hasta casi el corte.
Tenian graficas de alguno anterior en muy buenas condiciones tambien, y solo un Z4M logro 318cv. Por cierto un compañero nuestro tambien tiene un pata negra con casi la potencia calcada al mio.

Esta claro que por debajo de 300 hay muchos, pero estan cascados, normalmente mantenimiento, bobinas, caudalimetros, lambdas o catalizador.

Si en 5a entra el limitador de velocidad ¿por que no se puede hacer la lanzada en 4a?
¿Por cierto cuanto par máximo entrego?

 

[B0rJarZz M.]

Buenísima cifra, Boxter!

 

[boxter]

q bien ,buena cifra, siempre lo dije que en 5º el 321 cv no llega a cortar porq limita por velocidad.

pon las graficas por aki para poder verlas[/quote

Efectivamente en 5ª con los desarrollos originales no llega al corte de vueltas del motor, antes corta encendido el limitador de velocidad a unas 7395 rpm a 259.3 km/h
Por cierto me enseñaron la curva de otro Z3M con el mismo motor, pero grupo corto, por lo que al no llegar a los 259 km/h lo pudieron estirar hasta el corte de regimen... 7580 rpm!! Y la DME no está trucada. Asi que este dio casi 320cv.


http://img401.imageshack.us/img401/9939/i7b2.jpg

 

[boxter]

Si en 5a entra el limitador de velocidad ¿por que no se puede hacer la lanzada en 4a?
¿Por cierto cuanto par máximo entrego?

Pues se hace en la directa, es decir relacion 1:1
De par dio: 330.3 Nm que son 33.7 kgf-m a 3700 rpm

 

[B0rJarZz M.]

Efectivamente en 5ª con los desarrollos originales no llega al corte de vueltas del motor, antes corta encendido el limitador de velocidad a unas 7395 rpm a 259.3 km/h
Por cierto me enseñaron la curva de otro Z3M con el mismo motor, pero grupo corto, por lo que al no llegar a los 259 km/h lo pudieron estirar hasta el corte de regimen... 7580 rpm!! Y la DME no está trucada. Asi que este dio casi 320cv.


http://img401.imageshack.us/img401/9939/i7b2.jpg

Era el del forero Turboadicto, que ahora lo tiene otro chaval del foro también.

El grupo corto se lo vendí yo y la verdad es que el coche anda mucho y es una delicia.

 

[boxter]

Era el del forero Turboadicto, que ahora lo tiene otro chaval del foro también.

El grupo corto se lo vendí yo y la verdad es que el coche anda mucho y es una delicia.

Hola, el que te cuento es amarillo y esta tambien en plena forma, el dueño actual cojonudo tambien como todos nosotros!