Mi coche Diario de un Z3

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Sobre todo, porque vivimos en paz, tenemos para comer, para vestir, un sitio para resguardarnos, salud, caprichos hasta decir basta...y hasta contamos con el amor de otras personas....lo que pasa es que solo nos fijamos en los que tienen más, muuuucho más... y no valoramos aquello que tenemos "de serie", que para muchos, es un extra inalcanzable...hala !!! ya he filosofado bastante...




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¡La pastillaaa!

 

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Tú primero !!! que decir que somos bendecidos por los dioses por tener un zeta, es de pastilla también eh !!!



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Buenos días! Ha pasado ya un mes desde la última actualización. La vida no me da para más... Veréis, tengo un trabajo de 40h semanales (afortunadamente) y estudio en la universidad a distancia, eso hace que en general tenga muy poco tiempo libre que hay que repartir entre familia, pareja, amigos, aficiones... Y en especial cuando se acercan las fechas de exámenes ese tiempo se ve aun más reducido. No estoy excusándome ni nada, pero simplemente para que sepáis el por qué de los tiempos entre actualizaciones.

No quería tampoco dejar de agradecer esta última tanda mensajes por vuestra parte que sin duda alguna son los que enriquecen el hilo. Gracias.

Dicho todo esto, os traigo una serie de actualizaciones que todas están localizadas en la zona del maletero, vamos allá:

Lo primero que hice fue darme cuenta, tras algunos días de lluvia, que entraba agua en el maletero. Tanto por el perímetro del mismo como por la tercera luz de freno.

Cambié la goma del maletero por una nueva, referencia 51718397644. Mirad la diferencia de altura entre la antigua y la nueva:



El siguiente paso fue diagnosticar la tercera luz de freno. Desde que compré el coche (que por cierto, hace poquito cumplió un año conmigo) no terminaba de ir bien, a veces funcionaban unas bombillas y otras veces otras, mu raro. Al desmontar pude comprobar como por allí también había entrado agua, oxidando la placa de la luz y los 7 portabombillas, provocando un mal contacto:



Además, la carcasa también estaba rota por un par de sitios y el reflector en muy mal estado. Carcasa y placa no se venden por separado, así que compre una nueva, referencia 63258389734. Por supuesto se aprovecha para cambiar la junta ref. 63258389735. Os recomiendo revisar la de vuestros coches para que no os pase lo mismo que a mi.




Luz nueva:



Junta nueva:




Ahora os cuento un auténtico TRUCAZO. Necesitaba 7 portabombillas nuevos, ref. 63258389736 ya que los míos estaban completamente oxidados. En el conce os los venderán a unos 10-12€ CADA UNO!!!

La solución pasa por comprar plafones interiores de E46 en un desguace, estos 3 me salieron por 20€ (los 3) y traen 3 porta bombillas cada uno. Así que incluso tengo 2 de repuesto. Además al estar siempre en el interior los portabombillas estarán en perfecto estado.




Bombillitas Bosch W5W nuevas y.... NO FUNCIONA!!! Qué puñetas pasa aquí??? Me rasco la cabeza enfurecido y tras revisar el cableado me doy cuenta de lo siguiente:



El conector de la placa viene SIN SOLDAR!! Destacar que es una luz nueva, OEM, comprada directamente a BMW. En fin... nada que un poco de estaño no solucione:



Ahora sí que sí, tercera luz de freno funcionando a las mil maravillas. Fijaos la de detalles que tiene algo aparentemente tan simple...

Siguiendo en el área del maletero y tras varios días probando luces y demás, la batería, que no estaba en su mejor momento, terminó de morir. Así que la reemplacé por una Varta E11 nuevecita:



Muy importante poner el tubito de venteo de gases al exterior (foto de internet), echad un vistazo si tenéis el vuestro.



También se reemplazó uno de los amortiguadores del maletero, que estaba roto, ref. 51248399087



Por último pero no menos importante, instalé la tuerca de plástico ref. 51478247760 que en el conce no tenían y me costó mucho encontrar. Es la que sujeta el portaobjetos del maletero:



Y como colofón... ITV para un añito más.



Saludos!! Espero volver pronto, porque la lista de ideas y cosas pendientes es muy interesante!! Se os quiere

 

Muy buen aporte el de los portalamparas de desguace.
Gracias.

 

Más post así gracias por documentar todo!! Y enhorabuena por tenerlo solucionado!!

 

Grande grande grande..... Como me gusta leerte... Siempre con novedades... Un abrazo.

 

No se que es más increíble, si como lo estás dejando o el plafón de luces de la bmw sin soldar...

 

Lo del plafón sin duda. Es para matarlos.

 

95€ de lucecita!! Para que luego venga sin soldar el conector... Me di cuenta de milagro.

 

Con una cosa así te pueden volver loco. La compras nueva y das por hecho que está perfecta, y al fallarte te pones a buscar que pasa, que si la instalación eléctrica, fusibles, relés, que si será el interruptor de stop que falla. Lo dicho, en lo último que piensas es en que la pieza nueva esté mal.

 

Hola a tod@s! Qué tal?? Cuanto tiempo!! Cómo lleváis el domingo? Aquí hace un calor de mil demonios y a mi no se me ocurre nada mejor que irme al garaje a sudar la gota gorda. Pero qué gusto da cuando las cosas salen bien!

Desde hace algo así como una semana mi coche de diario está en el taller por un problema con el aire acondicionado (imprescindible con las temperaturas actuales) y me he visto "obligado" a usar el Z para los menesteres del día a día.

Venía notando una especie de "crujido plasticoso" que venía de la zona de atrás mientras conducía, especialmente al pasar sobre irregularidades de la carretera o al acelerar y últimamente iba a más. Pues bien, levanté el coche por detrás y me puse a investigar. No tardé demasiado en darme cuenta que a las cinchas metálicas que sujetan el depósito de combustible, les faltaba una espuma aislante que deberían llevar entre la propia cincha y el depósito.

Me di cuenta ya que en una de ellas, un trozo de este material, sobresalía.

Nos ponemos a investigar y encontramos la referencia de dicha cinta:



Se trata del número 11, referencia 16111183268 y BMW es tan amable de facilitarnos las medidas 25mm de ancho por 8 de espesor. Sabiendo esto me dirigí al chino de confianza (Aliexpress) y compré 2 metros de cinta de 25x8 (enalce) fueron 2 metros de cinta por algo menos de 5€. La calidad de la misma me sorprendió para bien. Es muy densa (cuesta aplastarla con los dedos) y tiene un adhesivo bastante fuerte.



El próximo paso es meternos debajo del coche y descolgar una de las dos cinchas metálicas, sin tocar la otra. Tened en cuenta que no se pueden sacar las cinchas sin descolgar todo el puente trasero, pero sólo con descolgarlas nos quedará el espacio justo para la tarea en cuestión.

Primero limpié lo mejor que pude con un trapo y algo de desengrasante para que la nueva cinta pegara lo mejor posible. En el lado derecho no había ni rastro del antiguo material. Sospecho que en algún momento se bajó el depósito y alguien quitó la espuma antigua sin reponerla.



Lo siguiente es ir pegando tiras a lo largo de la cincha y nos quedará algo así:



Colocamos la cincha con su tornillo y hacemos exactamente lo mismo en la otra, en este lado saqué 3 tiras del material antiguo totalmente deteriorado y despegado:



Ya que estaba por la zona y tenía cinta de sobra decidí renovar el aislante del alojamiento de la rueda de repuesto en los lugares indicados por BMW (número 14):





Y listo!! Lo mejor es que al salir a probar el coche el molesto ruido ha desaparecido al 100%!!!

Eso es todo por hoy! No me gusta hacer spoiler pero para el próximo post (espero que en menos de 1 mes) se viene algo muuuuyyy interesante. Reconstrucción del VANOS!

Un abrazo a tod@s.

 

Creo que me voy a copiar.... Si si. Muy grande este Hilo. A ver qué nos cuentas.

 

Me apunto.

 

Está espectacular... que envidia. Yo tengo un poco parado el proceso de restauración. Entre falta de tiempo, indecisión en como seguir con el proyecto, etc, estoy un poco parado... Pero bueno ya lo pondremos en marcha.

Saludos, JoseA.

 

Lo que se llega a aprender aquí. Me encanta.

Saludos.

 

Bueno bueno bueno! Pues agárrense que vienen curvas. La siguiente reparación la calificaría de dificultad media-alta y NO la recomendaría a todo el mundo. No entraña una especial dificultad pero sí que hay que ser muy meticuloso y ordenado en el proceso. Hablamos de la reconstrucción del VANOS. Doble VANOS en mi caso. La reconstrucción de un vanos simple como el de un M50TU o un M52 es harina de otro costal, ya que afecta a la distribución del motor y hay que tener útiles específicos. No quiero que uséis este post como guía, ya que en internet las hay muchísimo mejores y más detalladas, esto es solo un diario en el que cuento mis andaduras con el pequeñín. No obstante, si tenéis alguna duda concreta estaré encantado de ayudaros. Vamos allá, primero un poco de contexto.

VANOS no es más que el nombre que da BMW a su sistema de distribución variable, en el caso del M52TU contamos con VANOS doble, es decir, para admisión y escape. Este sistema funciona con la presión hidráulica del aceite del motor y mediante unos solenoides mueve unos pistones que varían la posición relativa de los árboles de levas respecto del cigüeñal, cambiando así el momento en el que las válvulas se abren o cierran.

Estos pistones se mueven dentro de unos cilindros y forman un sello con estos mediante una junta tórica y un sello de teflón. BMW, en su día, utilizó para estas juntas tóricas caucho de nitrilo (Buna), que no es todo lo resistente que debería a las altas temperaturas y sobre todo al aceite del propio motor. Esto provoca que el pistón no selle correctamente con el cilindro y por lo tanto un funcionamiento deficiente del VANOS. Aclarar que esto le pasa a TODOS los coches con VANOS, sin excepción, ya sea por tiempo o por kilómetros, BMW nunca corrigió este defecto. Si bien en algunos casos el funcionamiento deficiente puede ser más acusado que en otros.

Algunos de los síntomas de unos sellos del VANOS deteriorados pueden ser:

• Ralentí inestable, especialmente tras arranque en frío, pudiendo llegar a calarse.
• Mayor dificultad para iniciar la marcha (hay que acelerar más)
• Aumento en el consumo
• Pérdida de empuje especialmente a medio régimen.

Además de lo anterior, dentro de dichos cilindros hay un conjunto de arandelas y rodamientos que con el tiempo pueden coger holgura y dar lugar a ruidos indeseados. En mi caso se escuchaba un "cascabeleo" en la zona del VANOS a unas 2000 RPM

Para la reparación compré un kit de reconstrucción del fabricante inglés "X8R" que incluye unas juntas tóricas de caucho fluorado (Viton), más resistentes que las originales, además de nuevos rodamientos, arandelas y algunas juntas.


Comenzamos!!

Lo primero es quitar las tapas embellecedoras del motor y aunque no es imprescindible, es buena costumbre marcar en qué cilindro va cada bobina, si funciona para qué cambiarlas. Desinstalamos las mismas, apartamos cables, desconectamos la tubería de ventilación de la tapa del motor y sacamos la misma mediante sus 15 tornillos.




De este modo nos encontramos con la unidad VANOS justo en la parte delantera del motor. Desconectamos también la línea de aceite que alimenta la unidad. Así como los conectores eléctricos del solenoide de admisión, termostato, solenoide de escape y sensor de posición del árbol de levas de escape.



Quitamos los tapones del VANOS, van con una llave Allen de 8 mm y están bastante apretados, 50 Nm. Saldrá aceite así que hay que proteger la zona inferior primero.



Luego quitamos unas tapitas de plástico que hay tras dichos tapones y por último unos tornillos Torx T30 de rosca a izquierdas que son los que unen los pistones del VANOS a sendos árboles de levas.

Hecho esto podemos quitar las 7 u 8 tuercas que unen toda la unidad al bloque (incluyendo el gancho para sacar el motor) y sacarla hacia delante. OJO, previamente hay que quitar el ventilador de acoplamiento viscoso, de otra forma no tendremos hueco para sacar el VANOS.



Parte delantera del motor sin VANOS.



Nos llevamos la unidad VANOS a la mesa de operaciones y aquí es cuando empieza lo divertido. En mi caso, decidí reparar tanto los sellos, como el "cascabeleo" del que os hablaba, por lo tanto tuve que meterme hasta el fondo.


Aunque los pistones de admisión y escape son iguales es altamente recomendable mantener su posición. Comenzamos sacando la tapa del de admisión.




Aquí el pistón, lo que se ve son los sellos de teflón, las juntas tóricas están debajo, un diseño un tanto extraño.



En mi caso, como quería cambiar las arandelas y rodamientos internos tenía que abrir los pistones, esto se hace con una llave de impacto de batería y un vaso de 32mm. Igual para volverlos a cerrar, no hay un par de apriete específico. Dentro nos encontramos con un conjunto de arandelas y rodamientos. En mi caso se sustituyen los dos rodamientos y el anillo que los aloja. Esta operación no es sencilla ya que requiere de un ajuste. Al reinstalar el pistón con los componentes internos nuevos hay que atornillarlo al final del árbol de levas y comprobar su holgura y si gira libremente o no. En mi caso no había nada de holgura pero no giraba (o había que aplicar una excesiva fuerza para que lo hiciera). La solución pasa por lijar la arandela central que separa ambos rodamientos. Empezando con una lija de 400 y terminando con una de 1200. Hay que ir poco a poco ya que si nos pasamos no hay marcha atrás. En mi caso fue la tarea más tediosa pero al final quedaron perfectos, justo como quería. No tengo fotos del proceso de lijado así que pongo una de internet.



Aquí el interior del pistón limpio y una secuencia de su montaje



Pistón limpio y listo para recibir sus nuevas juntas tóricas y sellos de teflón. Estos hay que sumergirlos en agua caliente durante unos minutos para que ganen algo de flexibilidad. Además, después de instalarlos hay que introducir el pistón en el cilindro aceitado durante otros tantos minutos para que recuperen su forma original.






Hacemos lo propio con la parte de escape, en este caso el pistón lleva un muelle que lo hace retornar al final de su recorrido.



Cilindros del VANOS limpios



También por fuera lo mejor que pude.



Tapas de los cilindros limpias y con juntas metálicas nuevas.




Cerramos y ya tenemos nuestro VANOS reconstruido!



El montaje y las conclusiones vendrán en un segundo post.

Un saludo!

 

Segunda parte:

El proceso de montaje es justo a la inversa, primero sustituimos la junta entre la unidad VANOS y la culata por una nueva. La referencia es 11361433817



Colocamos la unidad VANOS y la unimos al bloque mediante sus tuercas



Se unen los pistones al final de cada árbol de levas con los tornillos torx T30 de rosca a izquierdas y ponemos tapitas de plástico nuevas



La tapa de la culata tenía bastante roña por dentro, así que la limpié lo mejor que pude. Un antes y un después.




Por supuesto, ya que estamos aquí, la junta referencia 11129070990 va nueva, así como las 15 arandelas de goma 11121437395




Muy importante al cambiar esta junta poner silicona resistente a altas temperaturas en las uniones del VANOS con la culata así como en las aristas de las medias lunas que tiene la culata tanto delante como detrás



Para rematar, no se me ocurría mejor ocasión que esta para cambiar el aceite y el filtro del mismo.



Haceros con un vaso de 36mm si queréis apretar la tapa del filtro de aceite a su par específico

En cuanto a las conclusiones, sinceramente no puedo estar más contento.

Después de un par de semanas sin arrancar, el ralentí es perfecto y no hacía amago de calarse. No hay tirones en frío y la salida de parado la hace con más suavidad y menos esfuerzo. Además ha desaparecido el cascabeleo sobre las 2000 RPM. Sobre el empuje y el consumo no puedo hacer valoraciones todavía. La paz mental que me da esta reparación no tiene precio.

PD: Durante todo este proceso me di cuenta de dos cosas. Una que las aspas del ventilador viscoso tenían una grieta (bomba de relojería) y otra un porito en el vaso de expansión del refrigerante. Así que ya podéis intuir sobre que versará el siguiente post.

Un saludo a tod@s y mil gracias por leerme!

 

Pues dices que hay mejores post que este sobre la reconstrucción del vanos en internet , pero el tuyo me parece perfecto, espectacular diría yo.
Gracias por compartirlo.
Unas preguntas , ¿no venden kits para reconstruirlo que ya vienen con todas las juntas necesarias?
¿por que te decidiste por este ?

 

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Impresionante @Rafa91 !!! Muy bien documentado y explicado...asi da gusto !!! Mis dieses .



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Magnífico brico !! Gracias por compartirlo!!

Un saludo

 

Hay dos marcas "principales" en cuanto a kits de VANOS se refiere. Está Beisan Systems, que es la original y Americana, por lo tanto el coste de traerlo aquí es prohibitivo, sale más caro el collar que el perro. Y luego está X8R, que es inglesa y a pesar del brexit sale mucho más a cuenta. La calidad de ambas es la misma hasta donde yo se. Luego están los cientos de kits que rondan aliexpress/eBay, todos procedentes de China y de dudosa calidad.

Dentro de X8R, tienes muchísimas opciones. Sólo las juntas tóricas y sellos. Sellos + rodamientos. Sellos + rodamientos + juntas, etc...

En mi caso compré el kit que incluye todas las piezas que BMW no vende por separado. Esto es juntas tóricas, sellos de teflón, rodamientos, anillo que aloja los rodamientos, juntas metálicas de las tapas de los pistones y tapitas de plástico de los mismos. Me salió por 110€ puesto en casa.

Había kits más completos que incluían también la junta de la tapa de balancines o la junta entre el VANOS y la culata, pero estos al ser recambios que BMW si vende por separado los encuentras fácilmente (y más baratos que incluidos en el kit) en cualquier tienda online o física.

Espero haber respondido tu consulta

 

Y tanto que las has contestado.
Muchas gracias Rafa.

 

@Rafa91 , una pregunta muy tonta, yo tengo el motor M42TU de doble vanos, el 2.0, creo que funciona perfectamente, ya que cuando pasa de las 4.000 rpm, quizá un poco antes, sube y tira como un demonio, me sorprendió, ya que saliendo de mi coche habitual con 250 cv, entre la sensación y el empuje que da menos electrónica aluciné, pero en algunas ocasiones, muy, muy pocas, cuando arranco el coche y esta al ralentí, sin titubeos, pero de repente, hace como si se parara por 1 seg y se vuelve al ralenti normal, me lo ha hecho alguna ocasión en frio y también en caliente.

Nunca se ha parado, sale bien, le pisas y no titubea en absoluto, pero eso me desconcierta, podría ser el doble vanos? lleva 161.000 km y es del 2001.

Muchas gracias

PD: Por cierto, el post de lo mejorcito que he visto.... felicidades

 

Muchas gracias Jeep. Muy muy probablemente sean síntomas de que el VANOS no funciona todo lo bien que debería. El hecho de que comentes que a partir de ciertas RPM se nota especialmente el empuje no hace más que reforzar la teoría. El VANOS aumenta el empuje a bajo y medio régimen (no en altas) y el empuje debería ser lo más lineal posible en todo el rango de revoluciones, sin saltos.

Sin duda con ese kilometraje y sobre todo, más de 20 años, ese VANOS se beneficiará de un cambio de sellos.

Como comentaba es un fallo común a absolutamente todos los motores que utilizan este sistema, desde el M50TU hasta el M56, solo que en unos casos será más acentuado que en otros.

Saludos!

 

Siempre he tenido miedo a esto del vamos, y he creído que si no está claramente mal mejor no tocar que puede ser peor el remedio que la enfermedad...

Pero genial explicado y mil gracias por las fotos y todo!!

Estaría bien quedar y que escucharas el mio y probaramos uno y otro para ver si hay diferencia.

Porque a mí me parece que el mio anda, suena perfecto y gasta poco..

Aunque claro, los beneficios son en un rango de rpm que uso menos...

 

Además del vanos, hay fallos más comunes que pueden ocasionar ese titubeo... La más común es el sensor de árbol de levas, pero también la válvula del ralentí sucia, alguna entrada de aire no deseada... Una diagnosis debería decirte que es si es el sensor del árbol de levas que es bastante común

 

A mi en este tipo de coches me gusta hacer mantenimiento preventivo más que correctivo. Esto es que no me gusta esperar a que algo se rompa para cambiarlo. Los fallos del VANOS están más que documentados por internet y por desgracia todos nuestros coches están afectados en mayor o menor medida. Puede que en tu caso concreto renovar el VANOS tenga efectos casi despreciables pero aun así es una reparación que recomendaría hacer (o mandar a hacer) a todo el mundo.

Saludos!

 

Buenos días de viernes a tod@s!!

Como os comenté en los últimos posts, durante la reconstrucción del VANOS me percaté de un par de cosas.

Lo primero es que una de las palas del ventilador motor tenía una grieta. Supongo que ya lo sabréis pero estos ventiladores son auténticas bombas de relojería y no es del todo raro que exploten llevándose por delante radiador, manguitos, plásticos, capó...

Afortunadamente me di cuenta a tiempo y el reemplazo llegó pronto. De momento reutilizaré el acoplamiento viscoso original, ya que todavía funciona. Aunque en la foto ya lo había limpiado de un poco de fluido que había rezumado de su interior. Lo sustituiremos en un futuro junto con algunos componentes más del circuito de refrigeración.





Para desmontar el ventilador necesitaréis un útil para bloquear la polea de la bomba de agua como el que veis a continuación, también una llave fija de 32mm, además de recordar que la rosca es a izquierdas.





De lo otro que me di cuenta es de que el bote de expansión del refrigerante tenía un porito por el que salía el líquido. En la primera foto os lo señalo. Teniendo un poro, el circuito de refrigeración no se presuriza correctamente haciendo que el punto de ebullición baje y pudiendo acarrear problemas mayores. Se podría haber reparado con algún tipo de resina epoxy o similar, pero puesto que no es muy caro opté por un bote nuevo del fabricante MAHLE.





El cambio es súper sencillo. Dos tuercas y 3 tuberías con conectores rápidos. Solo faltaba rellenar con anticongelante BMW y agua desmineralizada al 50%





Todo listo por hoy!

Gracias por leer!