Cambio de retenes y el motor no arranca. SOLUCIONADO!!!

[iTudor]

Ayer estuve revisando el coste de todo el material, han sido 400 euros en total, decir que están incluidos materiales que posiblemente no os serán necesarios como las bujías NGK BKR6EQUP que ya fueron 74 euros, las bieletas delanteras, juntas de carcasa de filtro y enfriador de aceite que creo que fueron 55 euros que había pedido conjuntamente, la cámara endoscópica 44 euros, 3 juegos de tornillos extra para vanos 30 euros que aun me quedaron unos sin usar.

Sin esos gastos adicionales, la herramienta de calado, herramienta compresor de muelles, compresímetro, 1 juego de tornillos vanos, retenenes de válvula, juntas de tapa de válvulas, tubo de grasa, tubo de silicona +345º serían 240 euros aproximadamente.

Las horas, en una situación normal, teniendo la experiencia que tengo ahora, tres días tomándoselo tranquilamente para hacer las cosas bien y repasando. Desde luego lo de 8-9 horas que se comentaba por algún post lo veo imposible a menos que tu trabajo sea trabajar en boxes de la fórmula 1.

y aun con todo, bastante mucho menos de lo que cobraria un taller, yo diria que merecio la pena, aun despues del susto de no arrancar.

yo sin tener ni p*ta idea, el fin de semana que viene me meto a lo mismo con mi M57, le tengo el turbo soplando tanto que los muelles de valvulas no aguantan el soplado y flotan las valvulas, asi que ya puestos retenes nuevos y muelles reforzados, a ver que tal se da.

en m57 por lo que visto no hace falta ni meter aire a los cilindros, ni nada, poner en PMS, y la valvula no tiene muy lejos donde caer, ni medio cm,

a ver si lo hago el mismo sabado todo

en cuanto a mi coste.. los muelles unos 250€ , retenes 30€ el kit, junta tapa balancines 30€, 6 inyectores nuevos 960€, y alguna cosita mas, sobre los 1200€ todo

 

[Jomabm]

Ayer estuve revisando el coste de todo el material, han sido 400 euros en total, decir que están incluidos materiales que posiblemente no os serán necesarios como las bujías NGK BKR6EQUP que ya fueron 74 euros, las bieletas delanteras, juntas de carcasa de filtro y enfriador de aceite que creo que fueron 55 euros que había pedido conjuntamente, la cámara endoscópica 44 euros, 3 juegos de tornillos extra para vanos 30 euros que aun me quedaron unos sin usar.

Sin esos gastos adicionales, la herramienta de calado, herramienta compresor de muelles, compresímetro, 1 juego de tornillos vanos, retenenes de válvula, juntas de tapa de válvulas, tubo de grasa, tubo de silicona +345º serían 240 euros aproximadamente.

Las horas, en una situación normal, teniendo la experiencia que tengo ahora, tres días tomándoselo tranquilamente para hacer las cosas bien y repasando. Desde luego lo de 8-9 horas que se comentaba por algún post lo veo imposible a menos que tu trabajo sea trabajar en boxes de la fórmula 1.

Tb te puedes ahorrar el compresimetro si te arranca a la primera

 

[Félix E46]

y aun con todo, bastante mucho menos de lo que cobraria un taller, yo diria que merecio la pena, aun despues del susto de no arrancar.

yo sin tener ni p*ta idea, el fin de semana que viene me meto a lo mismo con mi M57, le tengo el turbo soplando tanto que los muelles de valvulas no aguantan el soplado y flotan las valvulas, asi que ya puestos retenes nuevos y muelles reforzados, a ver que tal se da.

en m57 por lo que visto no hace falta ni meter aire a los cilindros, ni nada, poner en PMS, y la valvula no tiene muy lejos donde caer, ni medio cm,

a ver si lo hago el mismo sabado todo

en cuanto a mi coste.. los muelles unos 250€ , retenes 30€ el kit, junta tapa balancines 30€, 6 inyectores nuevos 960€, y alguna cosita mas, sobre los 1200€ todo

Pero deja tranquilo al motor del E46 con sus 150cv, jodio!! Que ya tienes el E91 enchichao para quitarte la espinita

 

[iTudor]

Pero deja tranquilo al motor del E46 con sus 150cv, jodio!! Que ya tienes el E91 enchichao para quitarte la espinita

no no, si estamos hablando del E91 con el 30d, que no aguanta el soplado y necesita muelles de valvula, y ya puesto pues 6 inyectores nuevos y un embrague bidisco que aguante 1000nm jajajja

 

[Félix E46]

no no, si estamos hablando del E91 con el 30d, que no aguanta el soplado y necesita muelles de valvula, y ya puesto pues 6 inyectores nuevos y un embrague bidisco que aguante 1000nm jajajja

Madre mía!! Jajaja!! Dale pues

 

[bmwan]

Tb te puedes ahorrar el compresimetro si te arranca a la primera

No te creas, lo primero que había que haber comprado era el compresimetro porque si los cilindros están gastados una vez hecho el trabajo en vez de consumir 1 litro/1000 km, te puede consumir 1 litro/100 km como le ha pasado en algún caso. Me ha salido bien porque ahora con 150 km no ha consumido nada, pero podría ser que no, aunque tampoco era probable con 164.000 km y siempre cambios de aceite sobre 10.000 km, excepto los tres primeros en BMW cada 25.000 como te indicaba el libro de mantenimiento.

 

[Jomabm]

No te creas, lo primero que había que haber comprado era el compresimetro porque si los cilindros están gastados una vez hecho el trabajo en vez de consumir 1 litro/1000 km, te puede consumir 1 litro/100 km como le ha pasado en algún caso. Me ha salido bien porque ahora con 150 km no ha consumido nada, pero podría ser que no, aunque tampoco era probable con 164.000 km y siempre cambios de aceite sobre 10.000 km, excepto los tres primeros en BMW cada 25.000 como te indicaba el libro de mantenimiento.

Y con un consumo de aceite tan elevado siempre iba con aceite nuevo!
Y 0 desgaste de las guías de valvulas!

 

[Alvaro40]

Pongo lo del calado en español:

Una pregunta este calado es para el BMW 318i e90 de 129 cv N46B20 o es para otro modelo de BMW ?

 

[Ghafit]

No te creas, lo primero que había que haber comprado era el compresimetro porque si los cilindros están gastados una vez hecho el trabajo en vez de consumir 1 litro/1000 km, te puede consumir 1 litro/100 km como le ha pasado en algún caso. Me ha salido bien porque ahora con 150 km no ha consumido nada, pero podría ser que no, aunque tampoco era probable con 164.000 km y siempre cambios de aceite sobre 10.000 km, excepto los tres primeros en BMW cada 25.000 como te indicaba el libro de mantenimiento.

@bmwan me interesa esto, no entiendo como despues de hacer retenes de válvula, puede haber alguna afectación negativa al consumo de aceite por el desgaste de los cilindros. ¿podrías explicarlo?

 

[bmwan]

@bmwan me interesa esto, no entiendo como despues de hacer retenes de válvula, puede haber alguna afectación negativa al consumo de aceite por el desgaste de los cilindros. ¿podrías explicarlo?

Ya le pasó a algún forero que el coche con el motor N42/N46 consumía aceite en esa cantidad 1L/1000 km, pensaron que eran retenes ya que es un mal endémico por las altas temperaturas del motor pero al cambiarlos el coche pasó a gastar el litro en 100 km. Parece ser que si los cilindros están desgastados mientras están los retenes mal la succión por el cárter es menor ya que se reparte con el aire con aceite que entra por los retenes, cuando colocas los nuevos de repente se corta la entrada de aire por retenes y la succión en retención se concentra en aspirar por los cilindros metiendo aceite directamente desde el cárter como tiene mucha holgura acaba entrando mucho aceite, aceite que es quemado en el cilindro. Lo malo es que parece que no hay solución directa ya que estos motores no llevan camisas en los cilindros que se puedan sustituir por lo menos de forma prevista, en algún lado he leído que si la llevan pero no es algo previsto, la verdad no lo tengo muy claro incluso si habría que hacer un mecanizado con una maquina especifica y buscar unas camisas o camisas y pistones de tamaño adecuado para reemplazar, pero bueno el coste sería estratosférico para meter en este coche.

Por eso en un coche con muchos kms o que no sepas el historial de mantenimiento es el primer requisito mirar la compresión porque si está muy justa entorno a los 9/10 bar puede ser mejor no tocar nada ya que con un consumo de 1L/1000 km puedes ir tirando pero con 1L/100 es inviable.

 

[Juvalla]

Hola a todos,

bmwan, me alegro que te haya salido bien la operación de los retenes. Me acuerdo que hace tiempo en algún post entre varios habíamos comentado lo de echarle el aditivo xenum y de ponerle el catch can. Yo hice las dos cosas y el consumo de aceite no disminuyó, pero no no me atrevo a realizar el cambio de retenes. De hecho, no se si el coche lo llevaré al desgüace. Cómo en este post veo que conoceis el sistema valvetronic voy a darle una oportunidad.
El tema es que, se encendió la luz de motor y le pasé la diagnosis y el fallo lo daba en la centralita que gestiona el valvetronic, pero el coche seguía funcionando como siempre. Borraba el fallo pero volvía de nuevo, hasta que un día se apagó en marcha pero con la inercia volvió a arrancar. Le pase diagnosis y me marcaba fallos en las bobinas.
Cambié las bobinas pero ese no era el fallo, seguía con el ralentí irregular y si lo conducía durante un km perdía totalmente la potencia, y me costaba llegar de vuelta al garaje, aunque acelerases a tope no tenía fuerza y no era capaz de moverse.

Lo siguiente que hice fue cambiar la centralita del valvetronic y el caudalímetro que también empezó a dar fallo. El coche mejoró bastante pero al arrancarlo en frío el ralentí es irregular. Si andas con él no tiene pérdidas de potencia y si paras en un stop mantiene el ralentí bien (pero creo que no va fino de todo). Si lo apagas y lo vuelves a encender el ralentí es irregular hasta que lo aceleras a 2000 vueltas y se estabiliza.

Como cambíe la centralita del valvetronic intenté realizar un recalibrado del sistema pero no soy capaz.

Ahora el fallo que da con el torqué es el p0015 indica que la sincronización del árbol de levas de escape ("B") del banco 1 está sobreretardada (demasiado atrasada). Las causas comunes incluyen niveles de aceite bajos o sucios, problemas con el sensor de posición del árbol de levas, solenoides de sincronización de válvulas (VVT) defectuosos o dañados, y problemas con la cadena de distribución. Los síntomas pueden incluir ralentí inestable, pérdida de potencia y que se encienda la luz de "Check Engine". (copio y pego del IA)


Si le paso el software de bmw me da el fallo 27BB Function camshaft control, exhaust - Control limit. El código de error 27BB en BMW suele estar relacionado con un fallo en el sistema VANOS (tiempo variable de válvulas), lo que provoca síntomas como ralentí inestable, pérdida de potencia y mayor consumo de combustible. Las causas más comunes incluyen solenoides VANOS defectuosos, un problema con el anillo tórico (o-ring) de la tapa del filtro de aceite que causa fuga de presión, o problemas con los sensores del árbol de levas o del cigüeñal. (esto último copiado de la IA)
Comprobados los sensores árbol de levas, los solenoides, el cableado que llega a los mismos y está correcto.

Decir que en el cuadro ahora no marca ningún fallo.

Para la diagnosis utilizo el antiguo softwara Dis v44, como cambié la centralita del Valvetronic, intenté realizar el "Learning Valvetronic Limit Position" pero no fui capaz, como comenté antes. Entonces lleve el coche al taller (uno nuevo ya que el dueño de que lo llevé toda la vida se jubiló) y nada. Hicieron las mismas comprobaciones que yo pero con el Valvetronic no se metieron y mira que le dije echasen un vistazo. Su diagnóstico fue posible estiramiento de la cadena y 120 euros.

Si finalmente es de la cadena creo que va a irse al desgüace porque ya son palabras mayores.

Mi pregunta es si alguien sabe como se puede recalibrar el valvetronic con el DIS V44 o con el IMPA, a ver si hubiese suerte y sea ese el problema. En este post he visto el proceso de realización con el ISTA pero no dispongo de ese software.

Gracias y perdón por el tocho.

​

 

[bmwan]

Hola a todos,

bmwan, me alegro que te haya salido bien la operación de los retenes. Me acuerdo que hace tiempo en algún post entre varios habíamos comentado lo de echarle el aditivo xenum y de ponerle el catch can. Yo hice las dos cosas y el consumo de aceite no disminuyó, pero no no me atrevo a realizar el cambio de retenes. De hecho, no se si el coche lo llevaré al desgüace. Cómo en este post veo que conoceis el sistema valvetronic voy a darle una oportunidad.
El tema es que, se encendió la luz de motor y le pasé la diagnosis y el fallo lo daba en la centralita que gestiona el valvetronic, pero el coche seguía funcionando como siempre. Borraba el fallo pero volvía de nuevo, hasta que un día se apagó en marcha pero con la inercia volvió a arrancar. Le pase diagnosis y me marcaba fallos en las bobinas.
Cambié las bobinas pero ese no era el fallo, seguía con el ralentí irregular y si lo conducía durante un km perdía totalmente la potencia, y me costaba llegar de vuelta al garaje, aunque acelerases a tope no tenía fuerza y no era capaz de moverse.

Lo siguiente que hice fue cambiar la centralita del valvetronic y el caudalímetro que también empezó a dar fallo. El coche mejoró bastante pero al arrancarlo en frío el ralentí es irregular. Si andas con él no tiene pérdidas de potencia y si paras en un stop mantiene el ralentí bien (pero creo que no va fino de todo). Si lo apagas y lo vuelves a encender el ralentí es irregular hasta que lo aceleras a 2000 vueltas y se estabiliza.

Como cambíe la centralita del valvetronic intenté realizar un recalibrado del sistema pero no soy capaz.

Ahora el fallo que da con el torqué es el p0015 indica que la sincronización del árbol de levas de escape ("B") del banco 1 está sobreretardada (demasiado atrasada). Las causas comunes incluyen niveles de aceite bajos o sucios, problemas con el sensor de posición del árbol de levas, solenoides de sincronización de válvulas (VVT) defectuosos o dañados, y problemas con la cadena de distribución. Los síntomas pueden incluir ralentí inestable, pérdida de potencia y que se encienda la luz de "Check Engine". (copio y pego del IA)


Si le paso el software de bmw me da el fallo 27BB Function camshaft control, exhaust - Control limit. El código de error 27BB en BMW suele estar relacionado con un fallo en el sistema VANOS (tiempo variable de válvulas), lo que provoca síntomas como ralentí inestable, pérdida de potencia y mayor consumo de combustible. Las causas más comunes incluyen solenoides VANOS defectuosos, un problema con el anillo tórico (o-ring) de la tapa del filtro de aceite que causa fuga de presión, o problemas con los sensores del árbol de levas o del cigüeñal. (esto último copiado de la IA)
Comprobados los sensores árbol de levas, los solenoides, el cableado que llega a los mismos y está correcto.

Decir que en el cuadro ahora no marca ningún fallo.

Para la diagnosis utilizo el antiguo softwara Dis v44, como cambié la centralita del Valvetronic, intenté realizar el "Learning Valvetronic Limit Position" pero no fui capaz, como comenté antes. Entonces lleve el coche al taller (uno nuevo ya que el dueño de que lo llevé toda la vida se jubiló) y nada. Hicieron las mismas comprobaciones que yo pero con el Valvetronic no se metieron y mira que le dije echasen un vistazo. Su diagnóstico fue posible estiramiento de la cadena y 120 euros.

Si finalmente es de la cadena creo que va a irse al desgüace porque ya son palabras mayores.

Mi pregunta es si alguien sabe como se puede recalibrar el valvetronic con el DIS V44 o con el IMPA, a ver si hubiese suerte y sea ese el problema. En este post he visto el proceso de realización con el ISTA pero no dispongo de ese software.

Gracias y perdón por el tocho.

​

Creo que valía la pena que abrieses un tema nuevo exponiendo el caso, porque ya no es relacionado con los retenes y posiblemente más gente te pueda ayudar.

El problema de este motor, no es que sea un mal motor, al contrario yo siempre he pensado que por lo menos el N42 es un buen motor pero es muy complejo, cuando va redondo es un gustazo (más allá de que no es un 330 o M3 en potencia) pero es una orquesta con tantos elementos que cuando alguno no va bien se desestabiliza todo de forma muy notoria en el funcionamiento, cualquier pijadita parece que el motor sale de debajo del capó.

Como te decía aparte de abrir un nuevo tema, deberías decir kms, versión (N42/N46/N43) y cuando lo compraste para dar más pistas. Tal y como está el mercado si el coche está bien es una pena tirarlo al desgüace, hoy en día no hay mucho bueno a la venta y menos en coches de 10 años para aquí que se ha complicado mucho la ingeniería de los coches y su mantenimiento.

Te puede ser interesante instalar el ISTA, pregunta en el apartado de coding a ver si alguien te pasa un enlace. El DIS lo tengo instalado pero nunca fui más allá de ver como era, la verdad no me gusta andar metiendome a dar al botón de los escaners sin tener muy claro lo que hago para no hacer un desastre.

Con el ISTA funciona bien el aprendizaje del Valvetronic pero necesitas un Window 10 o ir a una versión más antigua, creo que la V26 se puede instalar en windows 7.

 

[Sergio C]

Hola a todos,

bmwan, me alegro que te haya salido bien la operación de los retenes. Me acuerdo que hace tiempo en algún post entre varios habíamos comentado lo de echarle el aditivo xenum y de ponerle el catch can. Yo hice las dos cosas y el consumo de aceite no disminuyó, pero no no me atrevo a realizar el cambio de retenes. De hecho, no se si el coche lo llevaré al desgüace. Cómo en este post veo que conoceis el sistema valvetronic voy a darle una oportunidad.
El tema es que, se encendió la luz de motor y le pasé la diagnosis y el fallo lo daba en la centralita que gestiona el valvetronic, pero el coche seguía funcionando como siempre. Borraba el fallo pero volvía de nuevo, hasta que un día se apagó en marcha pero con la inercia volvió a arrancar. Le pase diagnosis y me marcaba fallos en las bobinas.
Cambié las bobinas pero ese no era el fallo, seguía con el ralentí irregular y si lo conducía durante un km perdía totalmente la potencia, y me costaba llegar de vuelta al garaje, aunque acelerases a tope no tenía fuerza y no era capaz de moverse.

Lo siguiente que hice fue cambiar la centralita del valvetronic y el caudalímetro que también empezó a dar fallo. El coche mejoró bastante pero al arrancarlo en frío el ralentí es irregular. Si andas con él no tiene pérdidas de potencia y si paras en un stop mantiene el ralentí bien (pero creo que no va fino de todo). Si lo apagas y lo vuelves a encender el ralentí es irregular hasta que lo aceleras a 2000 vueltas y se estabiliza.

Como cambíe la centralita del valvetronic intenté realizar un recalibrado del sistema pero no soy capaz.

Ahora el fallo que da con el torqué es el p0015 indica que la sincronización del árbol de levas de escape ("B") del banco 1 está sobreretardada (demasiado atrasada). Las causas comunes incluyen niveles de aceite bajos o sucios, problemas con el sensor de posición del árbol de levas, solenoides de sincronización de válvulas (VVT) defectuosos o dañados, y problemas con la cadena de distribución. Los síntomas pueden incluir ralentí inestable, pérdida de potencia y que se encienda la luz de "Check Engine". (copio y pego del IA)


Si le paso el software de bmw me da el fallo 27BB Function camshaft control, exhaust - Control limit. El código de error 27BB en BMW suele estar relacionado con un fallo en el sistema VANOS (tiempo variable de válvulas), lo que provoca síntomas como ralentí inestable, pérdida de potencia y mayor consumo de combustible. Las causas más comunes incluyen solenoides VANOS defectuosos, un problema con el anillo tórico (o-ring) de la tapa del filtro de aceite que causa fuga de presión, o problemas con los sensores del árbol de levas o del cigüeñal. (esto último copiado de la IA)
Comprobados los sensores árbol de levas, los solenoides, el cableado que llega a los mismos y está correcto.

Decir que en el cuadro ahora no marca ningún fallo.

Para la diagnosis utilizo el antiguo softwara Dis v44, como cambié la centralita del Valvetronic, intenté realizar el "Learning Valvetronic Limit Position" pero no fui capaz, como comenté antes. Entonces lleve el coche al taller (uno nuevo ya que el dueño de que lo llevé toda la vida se jubiló) y nada. Hicieron las mismas comprobaciones que yo pero con el Valvetronic no se metieron y mira que le dije echasen un vistazo. Su diagnóstico fue posible estiramiento de la cadena y 120 euros.

Si finalmente es de la cadena creo que va a irse al desgüace porque ya son palabras mayores.

Mi pregunta es si alguien sabe como se puede recalibrar el valvetronic con el DIS V44 o con el IMPA, a ver si hubiese suerte y sea ese el problema. En este post he visto el proceso de realización con el ISTA pero no dispongo de ese software.

Gracias y perdón por el tocho.

​

Una pregunta. Si tienes el cable para hacerlo con el inpa, por que no te descargas el ista?
Cuando empiezan a dar problemas estos motores.. madre mía. Te suena la cadena cuando arrancas en frío? Si no te suena yo lo descartaría mas que nada porque es cuando el tensor está mas débil.

 

[Juvalla]

Creo que valía la pena que abrieses un tema nuevo exponiendo el caso, porque ya no es relacionado con los retenes y posiblemente más gente te pueda ayudar.

El problema de este motor, no es que sea un mal motor, al contrario yo siempre he pensado que por lo menos el N42 es un buen motor pero es muy complejo, cuando va redondo es un gustazo (más allá de que no es un 330 o M3 en potencia) pero es una orquesta con tantos elementos que cuando alguno no va bien se desestabiliza todo de forma muy notoria en el funcionamiento, cualquier pijadita parece que el motor sale de debajo del capó.

Como te decía aparte de abrir un nuevo tema, deberías decir kms, versión (N42/N46/N43) y cuando lo compraste para dar más pistas. Tal y como está el mercado si el coche está bien es una pena tirarlo al desgüace, hoy en día no hay mucho bueno a la venta y menos en coches de 10 años para aquí que se ha complicado mucho la ingeniería de los coches y su mantenimiento.

Te puede ser interesante instalar el ISTA, pregunta en el apartado de coding a ver si alguien te pasa un enlace. El DIS lo tengo instalado pero nunca fui más allá de ver como era, la verdad no me gusta andar metiendome a dar al botón de los escaners sin tener muy claro lo que hago para no hacer un desastre.

Con el ISTA funciona bien el aprendizaje del Valvetronic pero necesitas un Window 10 o ir a una versión más antigua, creo que la V26 se puede instalar en windows 7.

Tienes razón, abriré un nuevo tema.
La verdad que estos motores son delicados, tengo otro e46 con el M52TU con más km y todavía no le he hecho la CCV, nunca le cambié sensores del cigüeñal ni del árbol de levas, etc. y va como un reloj.
Respecto al ISTA, no tendría problema porque tengo w10, he pasado por el apartado de CODING pero el chico que los proporciona no debe conectarse esta temporada y no tengo respuesta.

Gracias por la respuesta.

 

[Juvalla]

Una pregunta. Si tienes el cable para hacerlo con el inpa, por que no te descargas el ista?
Cuando empiezan a dar problemas estos motores.. madre mía. Te suena la cadena cuando arrancas en frío? Si no te suena yo lo descartaría mas que nada porque es cuando el tensor está mas débil.

Lo que le comente a bmwan, he pasado por el foro de CODING para conseguir el enlace pero el chico que los pasa no debe conectarse esta temporada.
Al arrancar la cadena no suena, de hecho el tensor se lo cambié hace tiempo por el bueno, porque había leído en el foro que el original perdía eficacia con el tiempo y le puse el bueno, que creo recordar era el que tenía la cabeza pequeña.

Lo si suena es cuando vas en marcha acelerando y subiendo marchas entre 2000 y 3000 vueltas una especie de ruido metálico que no identifico que puede ser (a lo mejor es la cadena, pero esto ya lo hacía cuando el coche funcionaba bien)

A ver si soy capaz de descargar y poner a funcionar el ISTA.
Gracias por la respuesta

 

[segundojazz]

Hola a todos,

bmwan, me alegro que te haya salido bien la operación de los retenes. Me acuerdo que hace tiempo en algún post entre varios habíamos comentado lo de echarle el aditivo xenum y de ponerle el catch can. Yo hice las dos cosas y el consumo de aceite no disminuyó, pero no no me atrevo a realizar el cambio de retenes. De hecho, no se si el coche lo llevaré al desgüace. Cómo en este post veo que conoceis el sistema valvetronic voy a darle una oportunidad.
El tema es que, se encendió la luz de motor y le pasé la diagnosis y el fallo lo daba en la centralita que gestiona el valvetronic, pero el coche seguía funcionando como siempre. Borraba el fallo pero volvía de nuevo, hasta que un día se apagó en marcha pero con la inercia volvió a arrancar. Le pase diagnosis y me marcaba fallos en las bobinas.
Cambié las bobinas pero ese no era el fallo, seguía con el ralentí irregular y si lo conducía durante un km perdía totalmente la potencia, y me costaba llegar de vuelta al garaje, aunque acelerases a tope no tenía fuerza y no era capaz de moverse.

Lo siguiente que hice fue cambiar la centralita del valvetronic y el caudalímetro que también empezó a dar fallo. El coche mejoró bastante pero al arrancarlo en frío el ralentí es irregular. Si andas con él no tiene pérdidas de potencia y si paras en un stop mantiene el ralentí bien (pero creo que no va fino de todo). Si lo apagas y lo vuelves a encender el ralentí es irregular hasta que lo aceleras a 2000 vueltas y se estabiliza.

Como cambíe la centralita del valvetronic intenté realizar un recalibrado del sistema pero no soy capaz.

Ahora el fallo que da con el torqué es el p0015 indica que la sincronización del árbol de levas de escape ("B") del banco 1 está sobreretardada (demasiado atrasada). Las causas comunes incluyen niveles de aceite bajos o sucios, problemas con el sensor de posición del árbol de levas, solenoides de sincronización de válvulas (VVT) defectuosos o dañados, y problemas con la cadena de distribución. Los síntomas pueden incluir ralentí inestable, pérdida de potencia y que se encienda la luz de "Check Engine". (copio y pego del IA)


Si le paso el software de bmw me da el fallo 27BB Function camshaft control, exhaust - Control limit. El código de error 27BB en BMW suele estar relacionado con un fallo en el sistema VANOS (tiempo variable de válvulas), lo que provoca síntomas como ralentí inestable, pérdida de potencia y mayor consumo de combustible. Las causas más comunes incluyen solenoides VANOS defectuosos, un problema con el anillo tórico (o-ring) de la tapa del filtro de aceite que causa fuga de presión, o problemas con los sensores del árbol de levas o del cigüeñal. (esto último copiado de la IA)
Comprobados los sensores árbol de levas, los solenoides, el cableado que llega a los mismos y está correcto.

Decir que en el cuadro ahora no marca ningún fallo.

Para la diagnosis utilizo el antiguo softwara Dis v44, como cambié la centralita del Valvetronic, intenté realizar el "Learning Valvetronic Limit Position" pero no fui capaz, como comenté antes. Entonces lleve el coche al taller (uno nuevo ya que el dueño de que lo llevé toda la vida se jubiló) y nada. Hicieron las mismas comprobaciones que yo pero con el Valvetronic no se metieron y mira que le dije echasen un vistazo. Su diagnóstico fue posible estiramiento de la cadena y 120 euros.

Si finalmente es de la cadena creo que va a irse al desgüace porque ya son palabras mayores.

Mi pregunta es si alguien sabe como se puede recalibrar el valvetronic con el DIS V44 o con el IMPA, a ver si hubiese suerte y sea ese el problema. En este post he visto el proceso de realización con el ISTA pero no dispongo de ese software.

Gracias y perdón por el tocho.

​

Como te recomendaron mas arriba, haber un post nuevo con tu problema, pero....antes de arrancar el motor, dejas el contacto abierto un par de min y escucharás como se ajunta solo el Valvatronic, se hace con software, pero también como te digo (dudo que se resuelva tu problema, que no tengo claro cual es).
PD: Cambiar la cadena es mucho mas fácil que los retenes.

 

[Juvalla]

Como te recomendaron mas arriba, haber un post nuevo con tu problema, pero....antes de arrancar el motor, dejas el contacto abierto un par de min y escucharás como se ajunta solo el Valvatronic, se hace con software, pero también como te digo (dudo que se resuelva tu problema, que no tengo claro cual es).
PD: Cambiar la cadena es mucho mas fácil que los retenes.

Hola, si ya lo hice, lo de dejarlo unos minutos antes de encenderlo y nada. En caso de que cambié la cadena aprovecharía para cambiar los retenes pero si no lo hago yo no va a compensar y no creo que sea capaz. Según parece el problema es la cadena pero no estoy seguro y por es quería ajustar el valvetronic por software a ver si mejora algo porque no se que más probar (según la diagnosis puede ser un solenoide pero está cambiado y el coche sigue igual, los sensores del arbol de levas y cigüeñal comprobados y están bien).

Gracias por contestar. Un saludo.

 

[bmwan]

Actualizo situación justo después de 5 meses y medio he pasado ayer los 2.000 km desde la sustitución de retenes de válvula, la verdad es que estoy haciendo muy pocos kms, ahora 166.500.

En primer lugar el consumo se ha quedado exactamente en 6 mm por debajo del máximo desde entonces, si lo comparamos con el recorrido de 18 mm entre máximo y mínimo que aproximadamente es un litro, el cambio es radical. Antes tenía que estar continuamente mirando y echando un poco de aceite porque bajaba muy rápido, antes era cada dos semanas echar un poco.

Con este consumo actual deduzco que he pasado de 1L/1000 km a 1L/6000 km y no hay humos por el escape, el motor va redondo. También ha quedado bien la junta de tapa de balancines no rezuma nada sobre la bandeja lateral, ni las juntas de enfriador de aceite y carcasa de filtro de aceite.

Lo más curioso es que la cadena no hay hecho ni el más mínimo intento de sonar al arrancar en estos meses, de verdad me tiene sorprendido, tampoco ha hecho nunca el ruido de regulación del valvetrónic al girar el contacto esperar antes de arrancar, que era lo que hacía antes para intentar que no sonase la cadena en el arranque. De hecho ahora arranco sin mas miramientos y no suena la cadena, cuando antes era ruido fijo en frio hacerlo sin esperar.

Al final deduzco que si con el coche nuevo en 12 años solo sonó la cadena como media docena de veces al arrancar, al cambiar el tensor empezó a sonar y ahora al calar la distribución no ha vuelto a sonar siendo el mismo tensor, el problema se deba al calado. Posiblemente el tensor nuevo al tener algo más de fuerza pueda alterar algo el calado y provocar ese pequeño desajuste que ahora he corregido.

En el INPA los valores de corrección del árbol de escape antes salían en rojo por encima de 120 y ahora anda por 117 en verde, creo que la clave está ahí.

En resumen, muy contento con el resultado, de hecho el coche ya desde nuevo ha gastado aceite, no mucho, pero había que reponer entre cambios.

Por lo menos he despejado el temor de que los cilindros tuviesen desgaste, lo que no era descartable después del episodio de no arrancar por falta de compresión después de cambiar los retenes e intentarlo por primera vez.

 

[Manol]

Actualizo situación justo después de 5 meses y medio he pasado ayer los 2.000 km desde la sustitución de retenes de válvula, la verdad es que estoy haciendo muy pocos kms, ahora 166.500.

En primer lugar el consumo se ha quedado exactamente en 6 mm por debajo del máximo desde entonces, si lo comparamos con el recorrido de 18 mm entre máximo y mínimo que aproximadamente es un litro, el cambio es radical. Antes tenía que estar continuamente mirando y echando un poco de aceite porque bajaba muy rápido, antes era cada dos semanas echar un poco.

Con este consumo actual deduzco que he pasado de 1L/1000 km a 1L/6000 km y no hay humos por el escape, el motor va redondo. También ha quedado bien la junta de tapa de balancines no rezuma nada sobre la bandeja lateral, ni las juntas de enfriador de aceite y carcasa de filtro de aceite.

Lo más curioso es que la cadena no hay hecho ni el más mínimo intento de sonar al arrancar en estos meses, de verdad me tiene sorprendido, tampoco ha hecho nunca el ruido de regulación del valvetrónic al girar el contacto esperar antes de arrancar, que era lo que hacía antes para intentar que no sonase la cadena en el arranque. De hecho ahora arranco sin mas miramientos y no suena la cadena, cuando antes era ruido fijo en frio hacerlo sin esperar.

Al final deduzco que si con el coche nuevo en 12 años solo sonó la cadena como media docena de veces al arrancar, al cambiar el tensor empezó a sonar y ahora al calar la distribución no ha vuelto a sonar siendo el mismo tensor, el problema se deba al calado. Posiblemente el tensor nuevo al tener algo más de fuerza pueda alterar algo el calado y provocar ese pequeño desajuste que ahora he corregido.

En el INPA los valores de corrección del árbol de escape antes salían en rojo por encima de 200 y ahora anda por 175 en verde, creo que la clave está ahí.

En resumen, muy contento con el resultado, de hecho el coche ya desde nuevo ha gastado aceite, no mucho, pero había que reponer entre cambios.

Por lo menos he despejado el temor de que los cilindros tuviesen desgaste, lo que no era descartable después del episodio de no arrancar por falta de compresión despúes de cambiar los retenes e intentarlo por primera vez.

Genial. Todo da su fruto cuando se hace con cariño y tenacidad.

 

[segundojazz]

Actualizo situación justo después de 5 meses y medio he pasado ayer los 2.000 km desde la sustitución de retenes de válvula, la verdad es que estoy haciendo muy pocos kms, ahora 166.500.

En primer lugar el consumo se ha quedado exactamente en 6 mm por debajo del máximo desde entonces, si lo comparamos con el recorrido de 18 mm entre máximo y mínimo que aproximadamente es un litro, el cambio es radical. Antes tenía que estar continuamente mirando y echando un poco de aceite porque bajaba muy rápido, antes era cada dos semanas echar un poco.

Con este consumo actual deduzco que he pasado de 1L/1000 km a 1L/6000 km y no hay humos por el escape, el motor va redondo. También ha quedado bien la junta de tapa de balancines no rezuma nada sobre la bandeja lateral, ni las juntas de enfriador de aceite y carcasa de filtro de aceite.

Lo más curioso es que la cadena no hay hecho ni el más mínimo intento de sonar al arrancar en estos meses, de verdad me tiene sorprendido, tampoco ha hecho nunca el ruido de regulación del valvetrónic al girar el contacto esperar antes de arrancar, que era lo que hacía antes para intentar que no sonase la cadena en el arranque. De hecho ahora arranco sin mas miramientos y no suena la cadena, cuando antes era ruido fijo en frio hacerlo sin esperar.

Al final deduzco que si con el coche nuevo en 12 años solo sonó la cadena como media docena de veces al arrancar, al cambiar el tensor empezó a sonar y ahora al calar la distribución no ha vuelto a sonar siendo el mismo tensor, el problema se deba al calado. Posiblemente el tensor nuevo al tener algo más de fuerza pueda alterar algo el calado y provocar ese pequeño desajuste que ahora he corregido.

En el INPA los valores de corrección del árbol de escape antes salían en rojo por encima de 200 y ahora anda por 175 en verde, creo que la clave está ahí.

En resumen, muy contento con el resultado, de hecho el coche ya desde nuevo ha gastado aceite, no mucho, pero había que reponer entre cambios.

Por lo menos he despejado el temor de que los cilindros tuviesen desgaste, lo que no era descartable después del episodio de no arrancar por falta de compresión despúes de cambiar los retenes e intentarlo por primera vez.

Me alegro que todo vaya bien, pero....
Seguramente ese supuesto litro que te consumirá a los 6000 (que puede que no), se esté fugando por el o los retenes que no cambiaste del último pistón, no crees?
Con respecto al ruido característico al arrancar, tengo entendido por lo que he visto y han dicho, y le veo mucha lógica, que el causante son unas válvulas de retención de aceite que tenemos en la culata. A mi me lo hace al arrancar casi siempre (coche frio) si lo hago sin miramientos, si el último giro de la llave lo hago muy lentamente, no me hace lo del ruido el 99% de las veces, no le veo lógica, pero funciona.
A mi me lo hace desde antes del cambio de los retenes, después, e incluso sigo con el ruido después de que hace poco cambié cadena, patines y piñón, no creo que tenga nada que ver con la distribución.
Cuando se deja cierto tiempo el contacto dado (sin arrancar) el comportamiento normal (TIS) es que el valvetronic verifique/ajuste su posición, no entiendo que no lo haga el tuyo.
La valvula a la que me refiero es la pieza 12:

 

[bmwan]

Me alegro que todo vaya bien, pero....
Seguramente ese supuesto litro que te consumirá a los 6000 (que puede que no), se esté fugando por el o los retenes que no cambiaste del último pistón, no crees?
Con respecto al ruido característico al arrancar, tengo entendido por lo que he visto y han dicho, y le veo mucha lógica, que el causante son unas válvulas de retención de aceite que tenemos en la culata. A mi me lo hace al arrancar casi siempre (coche frio) si lo hago sin miramientos, si el último giro de la llave lo hago muy lentamente, no me hace lo del ruido el 99% de las veces, no le veo lógica, pero funciona.
A mi me lo hace desde antes del cambio de los retenes, después, e incluso sigo con el ruido después de que hace poco cambié cadena, patines y piñón, no creo que tenga nada que ver con la distribución.
Cuando se deja cierto tiempo el contacto dado (sin arrancar) el comportamiento normal (TIS) es que el valvetronic verifique/ajuste su posición, no entiendo que no lo haga el tuyo.
La valvula a la que me refiero es la pieza 12:

Si, dejé uno sin cambiar, eso lo tenía asumido, 1/16 litro que ya son 65cl por 1000 km. Pero bueno lo que me consume ahora me parece maravilloso a como estaba, en los aproximadamente 22.000 km que estuve con ellos mal fueron sobre 22 litros de aceite, vaya coña para que BMW diga que eso es normal.

Al final te has metido con la cadena, no has puesto post comentando, otro buen pollo.

Sobre el ruido ni idea, no lo hace y no tengo errores excepto que a veces después de tiempo me salta lo de la bomba secundaria y un error relacionado con la llave pero no le encuentro a que se debe, no sé si es por andar usando la llave manual muchas veces.

Lo de esa válvula era lo que pensaba pero al no hacerlo ahora lo descarto. Estoy convencido que tiene que ver con los los grados de adaptación que sale en el INPA en la pantalla 4 , es la única explicación que le encuentro, el valor límite es 120 y antes como a la mayoría estaba en rojo pasando un pelín, ahora lo tengo en 117.

En fin, sea lo que sea me temo que ni los de BMW lo saben. El caso es que va bien que es lo que importa.

 

[segundojazz]

Si, dejé uno sin cambiar, eso lo tenía asumido, 1/16 litro que ya son 65cl por 1000 km. Pero bueno lo que me consume ahora me parece maravilloso a como estaba, en los aproximadamente 22.000 km que estuve con ellos mal fueron sobre 22 litros de aceite, vaya coña para que BMW diga que eso es normal.

Al final te has metido con la cadena, no has puesto post comentando, otro buen pollo.

Sobre el ruido ni idea, no lo hace y no tengo errores excepto que a veces después de tiempo me salta lo de la bomba secundaria y un error relacionado con la llave pero no le encuentro a que se debe, no sé si es por andar usando la llave manual muchas veces.

Lo de esa válvula era lo que pensaba pero al no hacerlo ahora lo descarto. Estoy convencido que tiene que ver con los los grados de adaptación que sale en el INPA en la pantalla 4 , es la única explicación que le encuentro, el valor límite es 120 y antes como a la mayoría estaba en rojo pasando un pelín, ahora lo tengo en 117.

En fin, sea lo que sea me temo que ni los de BMW lo saben. El caso es que va bien que es lo que importa.

Si si, comenté que había cambiado lo de la cadena, en el Post de “que has hecho hoy a tu BMW”
A la guía, en la parte de más abajo, que está pegada al piñón del cigüeñal, ahí, le faltaban unos cachos, que estaban en el carter.

 

[Sergio C]

A mi no me hace ningún ruido raro al arrancar en frío . Es a ralentí o a acelerar? Si es a ralentí 100% que no me suena nada. O.. quizás no me doy cuenta porque el coche vibra un huevo y suena de todo a la vez jajajaja.
A ver si este finde le cambio los tacos

 

[SirOwashi]

Hola chicos, en mi caso sustitui retenes de valvula en casa con un compresor por sellos Febi, de paso encontre los balancines y los empujadores de valvula gastados en el punto de apoyo y los empujadores de valvula algunos agarrotados. Si bien el motor giraba pero parecia que no tenia compresion despues de darle con ganas un par de minutos el motor arranco haciendo un ruido metalico del carajo. Seguramenete hasta que el sello de valvula se asienta bien y los balancines se adpatan a la holgura del motor el motor no va a ir fino. Puedes mirar de regular la adaptacion del vanos valvetronic y los grados de los avances. Como sea. El cambio de la cadena requiere segun he visto sacar el carter para regular el cigueñal con el sensor CKP mismo. Yo no lo hice y el coche va bien, pero mejor si puedes calarlo como sugiere el motor. Por otra parte tambie he leido que el cigueñal tiene 2 agujeros de calado para la llave mismamente, si sacate la cadena y moviste el cigueñal es posible que el calado del cigueñal lo pusieras en el agujero que no es, parece ser que esta muy cerca del que manda. Puede ser ese tu caso? Si compruebas por PMS puedes tener el error de calarlo mal, se recomienda sacar la tapa de debajo del cambio que deja a la vista el volante y marcar la posicion antes de desmontar para prevenir precisamente este problema. No se si ayudara pero si puedo ayudar en algo encantado. Suerte. Yo llevo 280kms y va fino sin consumo de aceite despues de la reparacion, si golpetea puedes usar un aditivo de Molly llamado Ceratec que va de lujo la verdad se nota mas suave. En mi caso saque la EGR que salio con mucha carbonilla debido a el uso del vehiculo con los retenes quemando aceite, no es muy cara asi que la puse nueva. Como sea en Amazon venden una llave que torquea a 0.6 nm y encaja para el tensor.

 

[SirOwashi]

Lo que he hecho, el consumo de aceite ha empezado justo en el confinamiento del COVID, no notaba el humo pero si veían algo desde fuera, era poco. Consumo de aceite de 1 litro/1000 km, probé con aditivo que la primera vez lo bajó a casi la mitad pero poco duró, en el ultimo año la humareda en retención o ralentí, semáforos, era exagerada, era una nube que parecía un mega calamar, ya me daba vergüenza andar asi. Hago pocos kms, pero en cinco años, ha tragado más de 5 garrafas de 5 litros en unos 22.000 km en total. Ya no quedaba más remedio que meterle mano, el taller donde voy me dió largas y al final me he liado la manta a la cabeza o la soga al cuello, ya veremos.

Los problemas a la larga son cilindros con carbonilla, conducto bomba secundaria avisando fallo, sondas que se guarrean dando mala señal y con el tiempo catalizador muerto, ahí adiós al coche porque son 3000 euros original y las copias no pasan de 2 años.

5 garrafas de 5 litros en unos 22.000 km eso es una locura.

 

[SirOwashi]

Como sea, muchas gracias a todos por el foro. Lo que aprendo y comparto con vosotros es totalmente genial. Muchas gracias a todos!

 

[bmwan]

A mi no me hace ningún ruido raro al arrancar en frío . Es a ralentí o a acelerar? Si es a ralentí 100% que no me suena nada. O.. quizás no me doy cuenta porque el coche vibra un huevo y suena de todo a la vez jajajaja.
A ver si este finde le cambio los tacos

El ruido habitualmente es el arranque en frio como un segundo, hemos estado especulando años sobre el tema porque pasa en el N42, N46, N43, N20, N26 y en otros modelos, incluso pasa en otras marcas con cadena de distribución. Se le achaca en general a que el tensor pierde aceite durante horas después de apagar y al arrancar de nuevo tarda ese poco en coger presión, otros hablan de una válvula en la carcasa del filtro de aceite, en casos de unas válvulas antirretorno que hay entre el bloque y la culata.

El otro día estaba viendo un vídeo de un taller hablando de un Mercedes que le pasaba lo mismo, le cambiaron el tensor y seguía, le decían que había que cambiar la cadena, el cliente se puso pesado y pidió otro del mismo fabricante de la marca oficial el cual si funcionó. La prueba que hicieron al final fue cargarlo en una taza de aceite presionándolo resultando que el último cuando se cargaba no bajaba el embolo porque suponían que había un sistema de retención interno.

En fin, a saber, a mi antes del arreglo me lo hacía a veces y si le daba unos 15 sg antes de girar la llave a posición de arranque no sonaba casi nunca. Después del arreglo he dejado el mismo tensor y ahora no lo hace, ni me hace ese ruido de reglaje de valvetronic si dejas la llave en posición 1, la verdad es raro, por eso digo que la única explicación que le doy es la de que al tercer intento de calado le pillé el truco para tensar lo suficiente con el útil que va en el lugar del tensor y eso ha llevado a menor desfase que normalmente aparece en estos motores. Antes el árbol de admisión pasaba ligeramente de 120º entrando en aviso en rojo y ahora está en 117º, si tenemos en cuenta que el de escape normalmente indica sobre 56-58º, se produce un desfase entre uno y otro de casi 60º exactos, quizás ahí esta la clave de que no busque tanta regulación, pero ya te digo pura especulacion.

Captura de 2019, aquí se pasaba un poco de 120, marcaba aviso pero aun lo ponía en rojo, en otras que tengo se pasaba un poco más y si ponía en rojo. Es curioso porque es casi exacto la diferencia de 60º entre admisión y escape.

Captura sep 2025, justo después de arreglar retenes.

Como digo ni idea de lo que pasa realmente, si es mejor o peor, pero el motor va perfecto y no hay ruidos de ningún tipo. Lo que tengo claro es que antes de desmontar la cadena arriba estaba tensa pero si se movía un poco aunque fuese un nada, después del tercer intento de calado quedó a cañón y no se movía nada de nada.

 

[Luis_5d]

Yo el año pasado cambié el tensor de la cadena por el original actualizado y de vez en cuando hace ese ruido al arrancar. Siempre que lo ha hecho, ha sido después de hacer viajes muy largos y dejar que el motor se enfríe. En mayo cambiaré los retenes... a ver si deja de hacer ese ruido.

 

[bmwan]

5 garrafas de 5 litros en unos 22.000 km eso es una locura.

Pues es lo habitual cuando los retenes se tuestan, 1 L/1000 km o incluso un pelín más. Sumando al final si andas mucho en el coche juntas un palet de garrafas

 

[bmwan]

Yo el año pasado cambié el tensor de la cadena por el original actualizado y de vez en cuando hace ese ruido al arrancar. Siempre que lo ha hecho, ha sido después de hacer viajes muy largos y dejar que el motor se enfríe. En mayo cambiaré los retenes... a ver si deja de hacer ese ruido.

Exacto eso me pasaba a mí antes, en recorridos cortos no lo hacía al día siguiente pero si el viaje era más largo donde el aceite llegaba a la temperatura de servicio tiempo era más fácil que lo hiciese. Sería intenresante que los que tegan INPA pusieseis el valor de árbol de levas de admisión y escape que se ve en el cuadro 4 de valores en vivo, eso nos podría aclarar en que valores andan a los que les suena y a los que no.