Comparativa Bloque motor: aleaciones de aluminio vs aleaciones de hierro

[kisko1]

Yo he tocado un poco de todo. RS 125, RS 250 y RD 350. De campo nunca me ha llamado la atención. No creo que lo del nikasil en los motores de 2t sea extrapolable la verdad. Tampoco era lo mismo el nikasil de un Gilardoni de p*ta madre que un nikasilado posterior por gripaje. En los motores de 2t la lubricación y la carburación van íntimamente ligados y en los últimos años especialmente, cuando empezaron a meter catalizadores, sacaban los motores con carburaciones muy finas. Eso hacía que la temperatura fuera considerablemente mayor y la lubricación, peor. Si a eso añades que algunos motores más deportivos llevaban una peazo de lumbrera de escape enorme, no es extraño que al final pasase lo inevitable. La mayoría de gente desconoce de oído si un motor de 2t va gordo o va fino y siempre en ese caso, es preferible que vaya un pelín en exceso de gasolina. Duran mucho más. Si lo llevas fino gripas seguro. Muchos motores se llevaban mala fama inmerecidamente. No se rompían. Los rompían.

Me extrañaría mucho que el bloque de los m57 de aluminio no llevase camisas de hierro. Pero a saber.

Es algo que pude comprobar y te doy toda la razón, falto de gasolina gripa.
En mi caso yo siempre prefería que fuera algo gorda de gasolina y pasada de aceite ( aún que jodiera bujías de platino a cascoporro a gripar cilindros)
También siempre e sido de llevar carburadores grandes.

Respecto a lo del m57 de 231/286cv supongo que serán tipo a los m54, aún que no vi ninguna info por ahí.

 

[Gulf627]

@4drian. Ahora te planteo otra pregunta. Te voy a regalar un 328i con 0 km, nuevo a estrenar, supongo que si te planteo la pregunta de si sigues prefiriendo hierro dirás que si (aunque sea por cabezoneria ) pero, aun asi, en un coche con cero km, seguirías tan obsesionado con poder rectificarlo con 400.000 km?, si es que todavía tienes el coche en propiedad llegado a ese punto....

Os dejo los pesos de los bloques del M52 que lo hubo en aluminio y hierro:

M52 Alu: 29.75 kg
M52 hierro: 52.82 kg
Delta: 23 kg!!

Joer, con las ralladuras de cabeza que se tienen por poder aligerar unos miserables gramos, haciendo mil simulaciones topologicas, y con algo tan sencillo como emplear aluminio en el bloque consigues quitarte sin despeinarte 23 kg y sin reducir su fiabilidad (que quede esto claro, lenie, y si, el sexto duenio es posible que no pueda repararlo con medio millon de km). A ver como explicas a los jefes que es mejor lo otro porque así se puede reparar -tal vez- dentro de 20 anios.....a ver que te comentan.

 

[Sechs]

Dices que lo prefieres de aluminio pero respondes a medias. Sabiendo que el punto débil del motor es la refrigeración y que si se jode el motor probablemente sea por algo relacionado con eso... aún así dices que lo prefieres de aluminio.
Me hubiera gustado más oir "lo prefiero de aluminio aunque sea consciente de que lo tengo que reparar".
La suerte es que es un motor bastante abundante.

Hasta la fecha nunca lo he tenido que reparar y no será por poco uso.

Lo de la abundancia ni me la planteo. Si tengo que reparar motor me deshago del coche,

 

[Sechs]

@4drian. Ahora te planteo otra pregunta. Te voy a regalar un 328i con 0 km, nuevo a estrenar, supongo que si te planteo la pregunta de si sigues prefiriendo hierro dirás que si (aunque sea por cabezoneria ) pero, aun asi, en un coche con cero km, seguirías tan obsesionado con poder rectificarlo con 400.000 km?, si es que todavía tienes el coche en propiedad llegado a ese punto....

Os dejo los pesos de los bloques del M52 que lo hubo en aluminio y hierro:

M52 Alu: 29.75 kg
M52 hierro: 52.82 kg
Delta: 23 kg!!

Joer, con las ralladuras de cabeza que se tienen por poder aligerar unos miserables gramos, haciendo mil simulaciones topologicas, y con algo tan sencillo como emplear aluminio en el bloque consigues quitarte sin despeinarte 23 kg y sin reducir su fiabilidad (que quede esto claro, lenie, y si, el sexto duenio es posible que no pueda repararlo con medio millon de km). A ver como explicas a los jefes que es mejor lo otro porque así se puede reparar -tal vez- dentro de 20 anios.....a ver que te comentan.

Exacto, a eso me refiero. Si compras el coche con 25 años y 600.000 km es lógico que te preocupes por la fiabilidad. Pero es un caso extremo que no representa la situación habitual.

 

[Sechs]

Por cierto he visto rodando un E38 V8 con motor de aluminio con 800.000 km. En un estado de uso bastante lamentable pero de motor sin problemas. Primer propietario.

 

[4drian]

Si tengo que reparar motor me deshago del coche,

j*der, pues qué quieres que te diga. Eso sí que no me lo esperaba. En mi e34, eso está fuera de lugar a dudas.

 

[4drian]

Por cierto he visto rodando un E38 V8 con motor de aluminio con 800.000 km. En un estado de uso bastante lamentable pero de motor sin problemas. Primer propietario.

Sí, e incluso el s62 hay uno por youtube con 500K millas... es mucho.

 

[4drian]

Exacto, a eso me refiero. Si compras el coche con 25 años y 600.000 km es lógico que te preocupes por la fiabilidad. Pero es un caso extremo que no representa la situación habitual.

Sí pero da igual. Porque en este caso discutiamos durabilidad, y a mi si es de fundición esos 25 años y 600 mil kms me dan igual.

 

[4drian]

@4drian. Ahora te planteo otra pregunta. Te voy a regalar un 328i con 0 km, nuevo a estrenar, supongo que si te planteo la pregunta de si sigues prefiriendo hierro dirás que si (aunque sea por cabezoneria ) pero, aun asi, en un coche con cero km, seguirías tan obsesionado con poder rectificarlo con 400.000 km?, si es que todavía tienes el coche en propiedad llegado a ese punto....

Os dejo los pesos de los bloques del M52 que lo hubo en aluminio y hierro:

M52 Alu: 29.75 kg
M52 hierro: 52.82 kg
Delta: 23 kg!!

Joer, con las ralladuras de cabeza que se tienen por poder aligerar unos miserables gramos, haciendo mil simulaciones topologicas, y con algo tan sencillo como emplear aluminio en el bloque consigues quitarte sin despeinarte 23 kg y sin reducir su fiabilidad (que quede esto claro, lenie, y si, el sexto duenio es posible que no pueda repararlo con medio millon de km). A ver como explicas a los jefes que es mejor lo otro porque así se puede reparar -tal vez- dentro de 20 anios.....a ver que te comentan.

En el bloque del 328i de hierro podría poner pistones de 86 mm... prefiero el de hierro hahaha
Con el de aluminio iría con la mosca detrás de la oreja siempre...
Pero ya he dicho en otro post por aquí, que tengo un m60 en mi e34, pronto tendré un m62 (lo estoy pasando a manual y me está costando algo recolectar todas las piezas) y ese lo prefiero de aluminio. Si tuviera la opción de elegir, lo seguiría prefiriendo de aluminio. Y entre un LQ4 o LQ9 y un LS2, preferiría el LS siempre. Pero aun a sabiendas de que el de hierro es más duro.

 

[Sechs]

Sí pero da igual. Porque en este caso discutiamos durabilidad, y a mi si es de fundición esos 25 años y 600 mil kms me dan igual.

j*der, mira que eres cansino

Cuando tengas 600.000 kms lo de menos va a ser el p*to bloque. Se te van a caer a cachos el alternador, las rótulas, las bombas, la fontanería de admisión, el escape, el aire acondicionado, los elevalunas, el cierre centralizado, el SRS... y en general si quieres tener bien el coche va a requerir un pastizal que lo va a hacer inviable.

Si hablamos del motor puramente van a fallar antes los taqués que el bloque.


Otra cosa es que te dé igual que vaya rateando.

 

[Gulf627]

Pues te veo rectificando el E34 toda tu vida...porque a día de hoy pocos coches puedes comprar con bloque de hierro.

Yo tengo un S54 de hierro y un B58 de aluminio y duermo igual de tranquilo con ambos (sobre todo tras cambiar los cojinetes del primero)...y de quitarme el sueño serían mil componentes antes que el bloque.

Pero vamos que cada uno tenemos nuestras manías y gustos.

 

[Sechs]

j*der, pues qué quieres que te diga. Eso sí que no me lo esperaba. En mi e34, eso está fuera de lugar a dudas.

Yo paso de andar con muertos, salvo necesidad.

Coche que requiere más de dos visitas extraordinarias anuales al taller ya me toca la moral.

 

[4drian]

j*der, mira que eres cansino

Cuando tengas 600.000 kms lo de menos va a ser el p*to bloque. Se te van a caer a cachos el alternador, las rótulas, las bombas, la fontanería de admisión, el escape, el aire acondicionado, los elevalunas, el cierre centralizado, el SRS... y en general si quieres tener bien el coche va a requerir un pastizal que lo va a hacer inviable.

Si hablamos del motor puramente van a fallar antes los taqués que el bloque.


Otra cosa es que te dé igual que vaya rateando.

Todo lo que has comentado es barato y se cambia fácil. No hace falta que insista más; yo creo que mi punto de vista ha quedado claro y se entiende de sobra. No es que piense en que se me va a desgastar el bloque como si fuera un consumible tal y como dais a entender ahora. El bloque es el motor en si. Sin bloque, no hay motor. Si existe la posibilidad de que un simple cambio de junta de culata se pueda llegar a convertir en un problema por ser el bloque de aluminio, pues algo falla aquí.

 

[4drian]

Pues te veo rectificando el E34 toda tu vida...porque a día de hoy pocos coches puedes comprar con bloque de hierro.

Yo tengo un S54 de hierro y un B58 de aluminio y duermo igual de tranquilo con ambos (sobre todo tras cambiar los cojinetes del primero)...y de quitarme el sueño serían mil componentes antes que el bloque.

Pero vamos que cada uno tenemos nuestras manías y gustos.

De hecho, salvo utilitarios, los coches nuevos no me gustan

No hay uno solo que llame mi atención. Mucho más allá del 2006/08 no hay grandes cosas que me atraigan, sinceramente.

 

[Fallout]

Pues justamente el cilindro más duro de todos y también de los que menos rendimiento sacaba era el top negro, era prácticamente igual de duradero que un 49 de origen. Pero ese mérito se lo llevaba el pistón de 2 segmentos.
Mi grupo de amigos y yo, hemos llevado top rosa (para mí el mejor sin duda alguna, de hierro, también lo había de aluminio para algunos motores) airsal de aluminio, metrakit pro RACE de aluminio y kit top performance de 85cc también de aluminio, el más barato era el top rosa y el airsal.
El top rosa para mí fue sin duda el mejor.

A ningún cilindro le sacaba más de 10mil km, siendo crío y gustándome correr, junto con buenas sesiones por el cerro, no duraban mucho.

Pero bueno también los mejores motores pequeños aún que de 4t que son casi irrompibles, que conozco, son los honda gx de aluminio.

El rosa era el mejor por precio-prestaciones, pero su durabilidad era de chiste (por ser de un segmento, más que nada).

De todas formas, por durabilidad máxima, ni hierro ni aluminio. El Malossi cerámico. Llegó un momento que lo ibamos rulando entre colegas, y eso no se gripaba ni se calentaba ni patrás.

 

[Sechs]

De hecho, salvo utilitarios, los coches nuevos no me gustan

No hay uno solo que llame mi atención. Mucho más allá del 2006/08 no hay grandes cosas que me atraigan, sinceramente.

En eso coincido bastante.

Hombre, hay coches guapos, sin duda. Pero los que merecen un poco la pena nuevos valen un pastizal y usados empiezan a dar miedín por los mantenimientos.

 

[smash]

Tengo entendido que cuando se levanta culata es muy recomendable llevarla a planear antes de volverla a montar. ¿A partir de qué valores de deformación/curvatura se considera necesario planear?

No he oído que se tenga que planear también el bloque. En el caso que el bloque fuera de aluminio ¿habría que planearlo también? ¿Y en el de fundición?

¿Y en caso de sobrecalentamientos en ambos bloques?

Ah y una pregunta más. Ayer estaba viendo videos de reconstrucciones de M30B35 y me fijé que tienen mucha pared entre cilindros. ¿Alguien sabe qué grosor? Algunos apuntan hasta 8 mm...

https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1942064-M30B35-cylinder-wall

 

[smash]

Tengo entendido que cuando se levanta culata es muy recomendable llevarla a planear antes de volverla a montar. ¿A partir de qué valores de deformación/curvatura se considera necesario planear?

No he oído que se tenga que planear también el bloque. En el caso que el bloque fuera de aluminio ¿habría que planearlo también? ¿Y en el de fundición?

¿Y en caso de sobrecalentamientos en ambos bloques?

Ah y una pregunta más. Ayer estaba viendo videos de reconstrucciones de M30B35 y me fijé que tienen mucha pared entre cilindros. ¿Alguien sabe qué grosor? Algunos apuntan hasta 8 mm...

https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1942064-M30B35-cylinder-wall

resubo por si alguien lo sabe...

 

[Sechs]

Tengo entendido que cuando se levanta culata es muy recomendable llevarla a planear antes de volverla a montar. ¿A partir de qué valores de deformación/curvatura se considera necesario planear?

No he oído que se tenga que planear también el bloque. En el caso que el bloque fuera de aluminio ¿habría que planearlo también? ¿Y en el de fundición?

¿Y en caso de sobrecalentamientos en ambos bloques?

Ah y una pregunta más. Ayer estaba viendo videos de reconstrucciones de M30B35 y me fijé que tienen mucha pared entre cilindros. ¿Alguien sabe qué grosor? Algunos apuntan hasta 8 mm...

https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1942064-M30B35-cylinder-wall

Que yo recuerde sólo se rectifica y verifica el si ha sufrido un calentón.

Una vez desmontamos la culata de mi Golf Mk2 para ver si tenía carbonilla... que no tenía ni gota... Se aprovechó para cambiar guías de válvula y retenes pero que yo recuerde la culata se volvió a montar sin más.

 

[smash]

Que yo recuerde sólo se rectifica y verifica el si ha sufrido un calentón.

Una vez desmontamos la culata de mi Golf Mk2 para ver si tenía carbonilla... que no tenía ni gota... Se aprovechó para cambiar guías de válvula y retenes pero que yo recuerde la culata se volvió a montar sin más.

tengo previsto hacer mediciones con una regla calibrada, con las galgas, en diagonal y diferentes direcciones, etc. ¿Sabes qué valores se consideran mínimos para planear?

En parte estoy obcecado porqué hace tiempo vi en un vídeo de Goyo que siempre jodía las juntas de culata por el medio si no recuerdo mal (lleva el m50 turbado), y al final cayó en la cuenta que la culata estaba deformada, y a la que planeó se le acabó el problema, pues la junta quedaba estampada por igual en todas partes. En su caso concreto creo que era porqué en el cilindro 3 y 4 a causa del diseño del colector de admisión, entraba más caudal de aire y lo refrigeraba más... no lo recuerdo y no encuentro el vídeo, lo siento.

Obviamente en mi caso me debería dar igual, no tengo intención de turbarlo y el m30 de serie tiene una compresión ridícula, pero bueno.

 

[Sechs]

tengo previsto hacer mediciones con una regla calibrada, con las galgas, en diagonal y diferentes direcciones, etc. ¿Sabes qué valores se consideran mínimos para planear?

En parte estoy obcecado porqué hace tiempo vi en un vídeo de Goyo que siempre jodía las juntas de culata por el medio si no recuerdo mal (lleva el m50 turbado), y al final cayó en la cuenta que la culata estaba deformada, y a la que planeó se le acabó el problema, pues la junta quedaba estampada por igual en todas partes. En su caso concreto creo que era porqué en el cilindro 3 y 4 a causa del diseño del colector de admisión, entraba más caudal de aire y lo refrigeraba más... no lo recuerdo y no encuentro el vídeo, lo siento.

Obviamente en mi caso me debería dar igual, no tengo intención de turbarlo y el m30 de serie tiene una compresión ridícula, pero bueno.

Lo mejor sería llevarla a un rectificador bueno a que la revisase. Las tolerancias son muy pequeñas, seguramente décimas de milímetro. A ver si te responde alguien con experiencia como @drakaned.

 

[smash]

Lo mejor sería llevarla a un rectificador bueno a que la revisase. Las tolerancias son muy pequeñas, seguramente décimas de milímetro. A ver si te responde alguien con experiencia como @drakaned.

A ver él que dice.

El otro día hablaba con un amigo que ha estudiado mecánica, y dice que a partir de 0,3~ 0,4 mm hay que planear, ya que dijo que él había levantado culata para no se qué, y le pregunté si había medido la deformación de la culata, dijo que tenía 0,1 mm o así y que la volvió a montar sin planear.

Pero yo me plantearía planear de todas maneras el día que levante, al fin y al cabo seguramente no se lo tenga que hacer nunca más (por los km anuales que haré). Y si la rectificadora tiene un margen de error de menos de 0,1 mm, vale la pena hacerlo.

 

[Garvan90]

De bloques de fundición o aluminio no se si sabrá mucho pero... jo! como dispara, sobre todo el ultimo.

De canto...no veas qué proyectiles...

 

[Pepe Pótamo]

Hasta la fecha nunca lo he tenido que reparar y no será por poco uso.

Lo de la abundancia ni me la planteo. Si tengo que reparar motor me deshago del coche,

Anota, 340.000kms M52B25, dos calentones por sendas bombas de agua. A los 198.000kms y a los 320.000kms, desde que lo tengo (marcaba 103.000kms), y hasta hoy. Y algún zapatazo se ha llevado, de darle tute.