Hola de nuevo. Como ya comenté en un hilo anterior, tuve un problema de entrada de agua en el maletero que provenía de una mala estanqueidad de la junta de la capota, así que investigué un poco y gracias al foro hace un tiempo encontré un enlace de donde saqué una clara orientación de cómo poder desmontar la capota, por desgracia he intentado abrirlo ahora y no funciona, pero era este: http://adkusters.hobby-com/BMW%20Z3%20tis%20documenten.html. Con esto y los esquemas de Realoem, donde comprobé que las piezas que intervenían en la junta eran la 10 y la 20 del dibujo, ya tenía por dónde empezar. Como la cosa ha salido bien voy a contaros el proceso que he seguido para repararlo. Para empezar tuve que quitar el guarnecido del cofre de la capota. Va sujeto con cuatro grapas que saqué utilizando una llave fija de 12 que introduje por debajo de la parte exterior de la grapa y luego tirando y haciendo palanca poco a poco hasta que salieron. Después queda suelto por la parte superior y sale tirando. Para quitarlo del todo es necesario desmontar el mueble trasero, ya que va pillado por debajo del mismo en los laterales. De todas formas es más que conveniente quitarlo del todo para trabajar después. En el foro hay bricos que indican cómo hacerlo, pero de todas formas os pongo como lo he hecho para que esté toda la información junta. Lo primero es quitar los arcos antivuelco. Quitamos las tapas que cubren los tornillos que sujetan los arcos antivuelco (1 y 2), y después de aflojar los tornillos (torx 40) sacamos los arcos tirando de ellos. Abrimos la guantera trasera y presionamos y tiramos de la tapa donde va encajada la parte más larga del arco (3) para acceder a los tornillos de la foto 4 (como el resto, son de estrella) que quitaremos. Continuamos quitando el cofre central, para ello quitamos los dos tornillos laterales de la consola central en el sitio donde se une con el mueble trasero (5), de esta forma será más fácil quitar luego el mueble. Levantamos la tapa de la consola central en la parte trasera, haciendo palanca con un destornillador plano que podemos proteger con un poco de cinta para no raspar (6), aparecen dos tornillos de estrella que quitaremos (7), cuidadín no se caigan dentro de la consola. A continuación quitamos las tapas (8) que dan acceso a otros tres tornillos en la parte superior del mueble. Cuidado, se quitan haciendo palanca y llevan unas patillas de plástico que tienen un 66% de posibilidades de romperse. En mi caso de las tres piezas cascaron dos, para evitar comprar otras y poder sujetarlas he utilizado una masilla que venden en papelerías que se llama blue-tac y que pega sin dejar residuos al quitarla, pero un poco de silicona o similar también puede valer. El mueble central ya está suelto, tirando de él hacia arriba lo sacamos (9). Lo siguiente es quitar las piezas que tapan el mecanismo del cinturón. Quitamos los tornillos de los laterales (10 y 11), si llevan tapa la sacaremos haciendo palanca con el destornillador plano pequeño, soltamos el cinturón de la parte de abajo con una llave de 16 (12) y podemos quitar ya la pieza (13), no atornilléis aún el cinturón que es necesario que siga suelto para continuar. Seguimos desmontando y ahora tocan las piezas laterales. Para sacarlas hay que quitar la placa de plástico que cubre la goma en la parte inferior de las puertas. Metemos los “dedillos” por la parte interior y tiramos hacia arriba, con firmeza pero sin hacer el bestia, van sujetas con 3 grapas bastante resistentes, yo he tenido que quitar alguna otra vez esta pieza y no me han dado problemas (14). Ya queda a la vista el tornillo que hay que quitar (15) además de otro que hay en la parte interior a mitad de la pieza (16) y de los dos de la parte superior que quedaron accesibles al quitar el mueble central (17). Soltamos la goma de la puerta (18) y ya está suelta la pieza. Antes de quitar del todo la pieza lateral hay que desconectar el altavoz, lleva un conector que debemos soltar (19). Ahora sacamos las tapas que cubren los mecanismos de giro de la capota (20) y ya estará totalmente suelto el revestimiento del cofre de la capota y quitado el mueble trasero. Es el momento de un briconsejo: todos los tornillos que hemos quitado salvo los que sujetan los arcos son de estrella, dado que el brico nos va a llevar un poco de tiempo y es probable que luego no nos acordemos de donde va cada uno, yo los fui dejando colocados de nuevo en su sitio, es un poco de trabajo extra, pero garantiza que no se pierdan y que los volvamos a colocar correctamente. Dicho esto, en la foto 21 vemos el marco de la capota atornillado, he marcado la zona por la que entraba el agua a través de la junta y los huecos por los que pasaba al maletero y en la 22 un detalle del marco de la capota donde se ven unas gotas como de una masilla que chorrea y de la que hablaré un poco más adelante. En este punto encontramos a la vista el marco de la capota, con un montón de tornillos que se aflojan con una llave de 10 y que realizaremos de la siguiente forma. En la foto 23 vemos marcado el marco con el nº 3, aflojaremos el tornillo nº 2 que es el central y los nº 1, pero aún no quitaremos los que tienen el nº 4 (de estos hay cuatro en total) que son los que sujetan el marco de estanqueidad y que se ven claramente porque van en un rebaje de la pieza principal que sujeta la capota. Cuidado, el marco de la capota está sometido a una fuerte tensión y es conveniente quitar los tornillos nº 1 y 2 poco a poco, es decir, quitando una vuelta a cada uno y alternando de un lado y de otro, de forma que se vaya soltando despacio y por todas partes por igual. Para quitar el tornillo 1 de la foto 24 el coche dispone de un agujerillo debidamente disimulado con un tapón que quitaremos (25) y así accederemos al mismo con una llave de tubo o una carraca con un vaso de 10 que nos facilitará esta labor. Ahora la capota queda flojilla y será el momento de quitar la goma exterior (26) y de proteger la pintura de la zona limítrofe de trabajo si no lo hemos hecho antes. Esto último nos vendrá muy bien para lo que nos queda a continuación, yo lo hice un poco más tarde y al final me dio más trabajo que si lo hubiera hecho en este momento, ya que fui poniendo trapos e inventos a medida que avanzaba para evitar rozaduras y al final acabé haciendo las cosas bien. Usé unos cartones y cinta de carrocero para la protección. La foto la hice en la fase de montaje, por eso está la protección con la goma puesta, pero es más cómodo quitar la goma y luego proteger. Pues ahora es el momento en el que, una vez totalmente suelto de tornillos el marco de la capota, ésta debería quedar suelta y se puede extraer para sacar el marco de estanqueidad. Por desgracia en mi caso no fue así. La capota seguía sujeta, como pegada. Es el momento de la foto 27, aquí fue cuando me eché las manos a la cabeza y me dije: “j**** en que follón me he metido, pero ya puesto… de perdidos, al río”. Así que, poniendo un trapo para proteger la pintura y haciendo palanca con un destornillador plano de los gordos en los lugares marcados, fui despegando la capota poco a poco, eso sí, con cuidado y con los coj***s de corbata, pero tuve premio, la capota por fin quedó suelta, yo suspiré de alivio, y pude continuar. Hay que sacar el marco despacio y mucho cuidado con los dos picos que tiene el marco y que he señalado con un círculo rojo en las fotos 28 y 29. Estas esquinas, traidoras y llenas de mala leche, al ir sacando el marco se pueden enganchar en el borde de la chapa, haciendo que se salte la pintura, y lo digo porque me ha pasado. Fue el momento en el que me cagué en todo lo que se menea y en alguna cosa más. Por suerte el daño fue mínimo y con un poquitín de pintura ha quedado casi inapreciable. Ha sido el precio a pagar por la reparación… Pero de todo se aprende. Para evitar esto se puede poner un trozo de cartón entre el marco de la capota y el borde de la chapa, para que al sacar el marco el pico no golpee la pintura. De todas formas, para extraer totalmente la capota y dejarla como en la foto 29, hay que presionar un poco hacia dentro en los extremos y tirar hacia arriba. Esta operación sería bueno hacerla entre dos personas y en ambos lados a la vez, aunque yo estaba solo y pude apañarme haciendo primero un lado y luego el otro. Al apoyar sobre la chapa una vez extraída puse unos trapos, pero es mejor haber protegido la chapa como os he puesto y que yo hice después. Bueno, pues ahora ya pasamos a sacar el marco de estanqueidad. Va sujeto con los cuatro tornillos nº 4 de los que hablé antes. Una vez quitados sacamos la pieza, la movemos poco a poco hacia los lados y hacia arriba, es de plástico y tiene cierta flexibilidad, pero no hay que hacer mucho el bestia que debe costar un pastón. En la foto 30 se ve ya sacado. Lo peor ya ha pasado. Ahora me dediqué a buscar los materiales para volver a montar. La cinta de butileno o butil que aparece con el nº 20 en el esquema de Realoem es igual que la que llevan de junta las vitrocerámicas, y como según el precio que aparece en Realoem me parecía bastante cara, me dediqué a buscar, hasta que en un almacén de aislamientos encontré la que pongo en la foto 34, que como veis es bastante más ancha y me salió más apañada de precio. En cuanto a la masilla que, como se aprecia en las fotos 31,32 y 33, pringa absolutamente todo, la identificó un amable empleado de una tienda de repuestos de coches como masilla de parabrisas. Una vez comprado el material me dediqué a la labor de limpiar todos los restos de masilla. En la foto 31 se ven los restos de cinta y de masilla y después de limpiar se ve como la capota va grapada al marco. En la foto 32 he puesto, al limpiar el marco de estanqueidad, unas marcas indicando por dónde estaba pegada la cinta de butileno para tener una referencia a la hora de poner la nueva. Durante las casi 7 horas que estuve limpiando la puñetera masilla a base de espátula, disolvente, trapos y muuuucha paciencia hasta que no quedara pegajoso, una idea me vino a la cabeza. No me parecía normal que de origen el coche viniera con esta masilla, y pensé que lo más seguro es que en algún momento ya hubiera pasado algo parecido y que para evitar la entrada de agua el anterior dueño o la persona que se encargara de repararlo fuera a lo fácil: no desmontar nada y sellar por la parte exterior con masilla de parabrisas que se echa igual que la silicona. Con esta idea me dije: voy a probar a poner solo la cinta y si no funciona, pues desmonto y echo un hilo de masilla. Así lo hice… y acerté de pleno. Pues ya casi hemos terminado. Como se ve en la foto 35 he puesto la cinta más ancha que la original, un total de 2,5 cm, que he cortado del rollo que compré colocando el lado bueno del corte hacia arriba y aprovechando las marcas que hice cuando limpié los restos. Para colocar de nuevo el marco de estanqueidad metemos primero los extremos (36) y luego moviendo de un lado a otro a la vez que metemos y plegamos un poco la pieza con cuidado… zas, entra con un clap y ya está (37). No puedo contar mejor cómo lo hice, porque una vez entró ya no la saqué para fijarme mejor en la forma de hacerlo. Ahora ponemos de nuevo los cuatro tornillos que sujetan esta pieza. Yo los apreté a tope y luego solté un par de vueltas a cada uno, de forma que la pieza esté sujeta pero tenga un ligero juego, ya que al fijar el marco de la capota este ejerce mucha presión sobre la pieza de estanqueidad que es de plástico, y si está firmemente sujeta es posible que se rompa. A continuación ponemos los tornillos del marco de la capota de forma análoga a como los quitamos. Empezamos por el del centro, y luego por los de las esquinas y después el resto. Primero los meteremos solo un par de vueltas a todos, y luego iremos dando una vuelta de cada vez a cada uno, alternando de un lado y de otro, hasta que estén todos firmemente sujetos. En este proceso es cuando se nota cómo el marco de la capota va adquiriendo una fuerte tensión. Por fin apretamos los cuatro tornillos que sujetan la pieza de plástico y que habíamos dejado flojos un par de vueltas. Ya está. Sólo queda probar que no entre agua y luego volver a montar el mueble trasero siguiendo los pasos al contrario. Bueno, espero no haberos aburrido. Hice un montón de fotos que he intentado agrupar y escoger para poner las más significativas del proceso. Como habéis visto hay dos soluciones al problema, desmontar y renovar la junta o echar masilla de parabrisas por la parte exterior de la junta y hasta que aguante. Yo prefiero la primera y espero que si alguno tenéis este problema no hayan hecho la segunda opción antes, si el coche es usado, porque lo que más trabajo me ha dado con diferencia, ha sido el limpiar todo el pringue. A pesar del pequeño fallo en la pintura, creo que ha merecido la pena la reparación, ya que ahora cuando lavo el coche no tengo que andar secando el maletero, ni me preocupo de si entra agua cuando llueve. Espero que no tengáis que usar nunca este brico, pero de tener que hacerlo, que os sirva de utilidad, al menos es mi intención al ponerlo en el foro. Un saludo.
Muchas gracias por el "tocho" pero muy entretenido y por supuesto que es para tenerlo en cuenta. No tengo ese problema pero se puede presentar en cualquier momento,asi que gracias de nuevo
Que buen brico y que coj...es tienes para hacer todo eso. Yo me hubiera quedado en la parte que dices que se te ponen de corbata, porque esa sensación de sudores fríos ya me la conozco, es cuando te dices paque me meto en este berenjenal. Que grande hacéis este foro con estos bricos. Gracias por compartirlo.
Gente como tu hace grande este foro!! Felicidades por la restauración y por el resultado. Muchísimas gracias por currarte el brico, las fotos y el tocho....haciendolo se demuestra la forma de querer ayudar a otros sin recibir nada a cambio. Enhorabuena de nuevo.
Muy bueno y muy completo !!! Gracias por aportar este brico...Yo también lo guardo por si acaso...jeje
Esa junta se fija con la cinta de doble cara pero se sella con silicona que NO SECA, ya es especial para eso, si te has fijado cuando la sacaste estaba embadurnada con silicona de esa, una especie de pegamento liquido de no ser así es que alguien antes que tu hizo lo mismo que tu has hecho. Mejor será que la vuelvas a sacar o en dos inviernos te volverá a filtrar agua. Un saludo!
En primer lugar agradecer a personas como tú que se curran un brico para facilitar el trabajo a los demás, voy a pegar un brico donde se cambia la capota y se ve perfectamente los materiales y pasos a seguir el la fase de la junta, es con el fin de completar info y también de ahorrar los pasos de desmontar arcos. De nuevo muchas gracias por tu brico. http://webspace.ringling.edu/~dplassma/str/z3_soft-top_replace.pdf
Hola de nuevo. Tras haber echado un vistazo al enlace que ha añadido SCR y el comentario de ManolitoZ3 sobre la cinta de doble cara, he de decir que si lo hubiera conocido antes no hubiera llegado a la conclusión errónea de que todo el pringue que llenaba la zona de la junta era una masilla que alguien había añadido "a posteriori" y no de origen del coche. El enlace de donde saqué la información de cómo desmontar la capota hablaba solamente de la cinta de butilo que yo, al desmontar todo, entendí que era la cinta fina que iba pegada a la pieza de plástico que hace de marco de estanqueidad y que como cordón de butilo identificó un empleado de un almacén de los que recorrí buscando el material; teniendo en cuenta además que en Realoem aparecen dos referencias para el material que se utiliza para la estanqueidad. Montaje entre revestimiento de la capota y cercha de cadre de capota cinta adhesiva 50M 1 54112290978 $51.62 (parece que esta es la de doble cara) Montaje entre capota y compartimiento de capota Cinta butil Terostat 81 15X1,5MMX10 M 1 83190153321 $36.57 (y esta la fina que se pega sobre el marco de plástico y que yo puse de 25mm de ancho) Vistas las medidas de la cinta de butil parece que esta es la que va pegada sobre el marco de estanqueidad de plástico y que la cinta adhesiva es la que comenta ManolitoZ3 y que aparece en el brico que ha añadido SCR. Independientemente de que sea o no la cinta de butilo la estrecha o la otra más gruesa, si hiciera de nuevo la reparación utilizaría ambos materiales, ya que ahora veo que es como viene de origen el coche y que si BMW lo ha montado así seguro que tienen sus motivos. Ahora bien, dado que en este momento he solucionado el problema con la cinta que he montado no voy a moverlo de nuevo, más que nada porque me da mucha pereza volver a liarme. Estaré atento por si vuelve a fallar y, si es así, lo volvería a hacer, pero añadiendo la cinta de doble cara que parece ser que es la que pringa todo y ayuda a la estanqueidad. Espero que ManolitoZ3 no acierte y aguante más de dos años, pero si no es así, al menos no tendré que limpiar todos los restos de nuevo. Pongo todo esto aquí como una reflexión sobre lo que puse en el brico, por si alguna vez alguno tiene que hacerlo que tenga las cosas lo más claras posible. Por último daros las gracias a todos por vuestros comentarios y aportaciones al brico. Creo que es una buena forma tener información a disposición del foro que nos puede servir a todos. Un saludo.
Hombre, te explico, la "masilla esa que parece chicle" se pone porque con la variación de temperatura la cinta de doble cara se contrae, al contraerse filtra agua, la "masilla" al ser FLEXIBLE no sufre ese problema entonces rellena ese problema de contracción de la cinta de doble cara, no obstante siendo sincero yo si lo montase como tu, haría exactamente lo mismo, esperar a que se me filtre agua para volver a pegarme el tute de nuevo, si vivo en zona seca. Lamentablemente vivo en Galicia donde llueve un día y el siguiente también, con lo cual no me quedaría otro remedio que volver a realizar todo el trabajo porque te recuerdo que si tienes motor de capota electrico/hidraulico, uno de sus problemas es la filtración de agua por vano capota o vano maleta y CASCAR EL MOTOR. Ante eso pues que quieres que te diga, yo soy de los que dicen: "más vale prevenir que luego lamentar". No obstante PepeZ3 he de decir que UN BRICO GENIAL HAS REALIZADO! Enhorabuena y gracias por compartirlo con todos nosotros. Un saludo campeón!
Buenas tardes. Como he escrito en mi breve presentación, después de unos días ilusionado con mi Z3, me entró agua al maletero. Le he pasado este brico, que me parece un TRABAJAZO y lo agradezco no sabéis cómo, a mi mecánico y me ha dicho que compre el material y me lo hará. Por eso estoy por aquí. ¿Alguna novedad en estos cinco años desde que se publicó el brico? ¿El material necesario es éste que indicáis? Además la capota ha empezado a hacer un ruido metálico que supongo será provocado por el mal estado de esa junta y el roce entre las partes. Un saludo Zeteros.
Hola Me alegro de que te sea de utilidad el brico Decirte que hace como un año y medio volví a desmontar todo para echar la masilla de parabrisas que me quedo pendiente la primera vez No es que entrara agua, pero no me gusta dejar las cosas a medias y lo tenía pendiente Si lo vas a hacer pon las dos cosas, la cinta y la masilla Saludos y suerte.
Hola!! Pues mirando el tema he comprobado que le faltan varios tornillos. Qué raro...... Mañana en el trabajo miraré cuales son y pondré los que faltan. No me entra mucha agua, por lo que quizá al poner los tornillos que faltan, mejore. Ya me sé el brico de memoria de tanto leerlo. Un saludo.
Muchas gracias por el brico @pepeZ3 , me ha venido muy bien. En mi caso y por aportar la información en este hilo tan detallado, os cuento como he solucionado yo un problema común de este modelo y de esta operación, que es que se parta el marco en pedazos. En mi caso se ve que lo partieron en el anterior cambio de capota, puesto que antes de quitarlo, ya se veía rajado por varios sitios. Eso por no hablar de la porquería que liaron con la "silicona de lunas". Os dejo imagen para que os hagáis una idea. Horroroso para poder quitarlo y dejarlo curioso. Y luego al quitar el marco, esto. En ocho trozos salió. Ante esto la única opción era comprar otro, pero no hay stock y aunque lo hubiese 250/300€. Pero viendo un foro británico, ponían como opción utilizar una tira de goma, así que manos a la obra: he comprado 2,30 metros de goma de un grosor de 3 mm y recorte una tira de 10 cm de ancho. Una vez cortada y utilizando los trozos de marco como referencia, le fui haciendo los agujeros y recortando para ajustarla a la forma del marco, la anchura varía entre unos siete centímetros en la parte más estrecha y nueve y pico en la más ancha. Para ponerla le coloque una tira de cinta de doble cara justo por encima de los agujeros, pegada a esta la cinta de butilo y una vez pegadas las anteriores, un cordón de silicona para lunas. Al marco de la capota le puse una cinta de butilo y justo por encima un cordón de silicona de lunas. Al ser flexible el nuevo marco cuesta más trabajo ponerle la junta de goma, pero con un poco de maña queda en su sitio. Por lo que como alternativa al marco de la casa, se puede decir que funciona satisfactoriamente. Espero que os pueda servir, un saludo.
Muchas gracias. También te digo una cosa, en ningún taller se tomarían el tiempo que me ha llevado a mí, no les saldría rentable... Es un trabajo de chinos quitar ese chapapote.
Eso está claro, pero el tema es que se tenía que haber hecho mejor la primera vez, no esa guarrada. Seguro que te llevó mas tiempo limpiar el empastre que todo lo demás.
Malgastaron más silicona de lunas que tiempo en hacerlo bien. Que chapuzas. ¡Felicidades por hacerlo tu mismo y por el resultado!
