Hablamos de un: BMW Serie 5 E60 530i 231cv, año 2003, 466000kms Buenas, hace un mes noté que mi coche se calentaba excesivamente hasta llegar al punto de oler a aceite quemarse. Lo llevé al taller y por los kms que tiene el coche dedujeron que era junta de culata sin mirar mucho más. Ayer hice dos test de Co2 y dieron negativo, el segundo se puso azul un poco clarito pero seguía siendo azul. El coche no va mal, no da tirones ni nada, solamente que al hacerle sus 5-6kms las rallitas de temperatura desaparecen por completo y empieza a oler a quemado. Si abres el vaso de expansión sale todo el refrigerante a borbotones. Estoy barajando la idea de cambiar culata, cambiar motor, rectificar culata e incluso echar un producto que tapa fugas en teoría pero me han dicho que eso ensucia más de lo que hace. ¿Pensáis que es culata sí o sí?, entre hoy y mañana probaré a purgarlo por si acaso ya que en frío no tiene presión y según leí, debería tener presión en frío. ¿Sabéis de alguien por Madrid que haga culatas a buen precio?, mi precio actual del arreglo es de 1000€ arreglar la junta sin tener que llegar a rectificar. Muchas gracias y un saludo!!
Lo primero: Lo segundo: ¿Han revisado,termostato,bomba de agua,radiador,y tapon del vaso de expansion?
A ver, pero si abres el vaso de expansión cuando todavía hay presión en el circuito, pues es normal que salga el agua... eso no indica que se haya ido la junta de culata. Puedes tener mal la bomba, obstrucción en algún sitio, incluso en el radiador... antes de meterte en obrones,tendrías que revisar bien toda la fontanería del sistema de refrigeración. Y más aún si el test de Co2 te ha dado negativo.
Correcto, de toda la vida. Y el olor aceite quemado puede venir de cualquier fuga. De la junta de balancines ni más ni menos si pierde y cae al motor
Primero: MUCHAS GRACIAS! , no conocía este foro Segundo: - La tapa la pedí ayer ya, esta semana me llega y probaré a cambiarla por si acaso - Añadiendo que entre hoy y mañana haré la purga del sistema Por lo demás no, no probé a mirar si la bomba de agua está funcionando y el radiador esté bien. El radiador puedo verlo sin problemas pero la bomba de agua cómo puedo comprobar que esté funcionando correctamente? Añado que vi la temperatura del refrigerante y no pasa de los 93-94º la temperatura que realmente me preocupa es la del Aceite que es la que en el cuadro desaparecen las líneas (no lo vi en números la verdad) Gracias!
Cuando lo llevé al mecánico porque yo la verdad es que tengo idea de lo justo, nada mas llegar abrió el tapón y empezó a desbordar un montón, luego me enseñó que la forma de saber si coge presión es poniendo un poco el tapón y ver si el vaso absorbe el tapón y así es, cuando pones el tapón casi cerrado, el vaso hace un poco de fuerza como para absorber el tapón. Gracias por la respuesta!, revisaré sobre todo la bomba que ya me lo han dicho bastante más veces
Oh!, probaré esto, claro que tendré que hacerlo cuando esté calentando no?, porque te digo que cuando se calienta del todo, es más que imposible meter la mano, todo arde xD he trabajado con otros coches en caliente y no tiene punto de comparación con cómo llega a ponerse este.
Tienes que hacerlo a temperatura de trabajo del motor, si no calientas lo suficiente el termostato no actuaría y seguirías sin saber si circula o no. Pero vamos, que no te vas a abrasar por comprobar si un manguito está o no caliente, no hace falta que te abraces a él
Actualizo: - Hoy intenté a hacer un test de la bomba de agua y dos puntos: 1- No tengo calefacción 2- No hace ni el intento de accionarse la bomba - Probé a apretar el manguito del radiador, sale el chorrito y se escucha como se mueve el agua Mañana cambiaré refrigerante y probaré a que se caliente y ver los manguitos a ver qué pasa, sacáis algo en claro con esto??
Cuidado con el refrigerante que le pones podría ser perjudicial. Cuando pasa algo así y no es culata, lo mejor sería cambiar radiador, bomba y termostato. Si te coge presión, podría no funcionar bien el termostato, la bomba podría haber perdido aspas, el radiador está obstruido o tienes aire en el circuito y donde hay aire no hay refrigeración y coge presión. El tapón es muy importante que este bien.
Si no tienes calefacción, o tienes un atasco o no circula agua. Recientemente, en el foro de e90 ha habido un caso similar al tuyo en el que resultó ser la bomba de agua que tenía las palas rotas. También podría ser el termostato que no abre o el radiador atascado (más dificil creo yo).
Y teniendo en cuenta que lo que se calienta es el aceite, ¿no puede ser el circuito de lubricación el que esté atascado?
Entiendo que accionando el sistema de purgado no hace falta no?, si no me equivoco para purgarse utiliza la bomba de agua para mover el refrigerante, necesita estar caliente?
Si fuera problema del sistema de lubricación no debería notar que pierde aceite?, el OBD no me dio errores y el coche no me avisa de que el coche está demasiado caliente tampoco, por esto yo estoy tirando por la bomba o por termostato como los compis de arriba comentaron
El humo azul no tiene nada que ver con que tenga junta de culata ¿no? aunque quizá me falle la memoria. Yo creo que eso es desgaste/avería interna, está quemando aceite... y encima un M54... Si al final está cascao yo buscaría otro motor entero con menos kms antes que reparar el tuyo.
Tienes un coche con bastantes kilómetros ya. Te consume agua? Te consume aceite? El humo azul por el escape lo puede provocar tanto consumo de agua como de aceite. Lo de la presión en el vaso de expansión es normal en todos los coches cuando están calientes, a temperatura de servicio. Que abras el vaso de expansión a temperatura de servicio y salga el agua a borbotones es normal, aparte de muy peligroso. Empezaría por hacer un cambio total del refrigerante con limpieza del circuito, incluido el radiador. Comprobaría el buen funcionamiento de la bomba de agua, igual ya ha pasado a mejor vida. Si el problema estuviera en la junta de la culata, con cambiarla igual se solucionaría el problema. Toda la vida se han cambiado las juntas de culada y no por eso se ha cambiado el motor entero. Evidentemente este motor necesita un repaso general y habría que ir paso por paso, desde abajo, hasta completar la revisión. Cuando un coche ya está metido en años y kilómetros, cada x tiempo, requiere una inversión extra. Siempre ha sido igual. Más que cambiar el motor, creo que la alternativa es cambiar de coche. Saludos y suerte.
Pensaría en el termostato,pero si dices que no sube la temperatura... Me decantaría por la bomba de agua,y ya que te pones, cambia termostato también,y todo el refrigerante.
pues yo no se que es el “sistema de purgado” Si te refieres al tornillo de purgado si puedo decir, porque me quede en 1971, y no conozco los coches más modernos Sucede que el motor se calienta, y el refrigerante con el Al calentarse un líquido en un circuito cerrado se incrementa su presión, la bomba mueve el líquido para que pase de la zona caliente a la zona donde se puede enfriar, radiador si el motor está frío aún el termostato cierra El Paso al radiador y obliga al refrigerante a hacer un circuito corto sin pasar por el radiador para que el motor coja temperatura lo más rápido posible, cuando el termostato detecta la temperatura de servicio abre El Paso al radiador, y mientras no baje significativamente el refrigerante hará este circuito en el circuito hay un punto alto donde se pueden acumular las burbujas de aire que normalmente quedan tras cambiar el refrigerante (algunas veces las burbujas son renuentes a llegar a ese punto lo que genera problemas, por eso hay que purgar tambien después de mover el coche unos kms) en ese punto suele haber un tornillo para purgar ese aire, pues el aire merma el funcionamiento del sistema e incrementa la presión global del circuito la bomba no contribuye sustancialmente a la presión, sobre todo mueve el refrigerante y no se puede purgar en frio, porque no hay presión la presión se genera en el circuito cerrado por el incremento de temperatura, la presión se busca para poder trabajar con una temperatura más alta y lograr una mayor eficiencia en el intercambio de calor cuando a la presión normal contribuye otra fuente como los gases de escape por comunicacion entre circuitos entonces hay un problema un coche puede arrancar desde frío con el tapón del vaso de expansion abierto, de este modo no coge presión, trabajando así el motor puede funcionar peor, pero tampoco debe de tirar el refrigerante la prueba de la escasa contribución de la bomba a la presión es que si tras arrancar sin tapon y llegar a temperatura de servicio, pones de nuevo el tapón, el circuito no coge presión apenas (si abres el tapón de un motor caliente puede sin duda tirar refrigerante aunque el motor esté bien, también puedes escaldarte la mano, por lo que no se suele hacer ) con técnica de abrir el tapón , que entiendo que has usado enla prueba de co2, se podrían ver burbujas en el vaso de expansion, pero si no tienes experiencia quizá puedas confundir con burbujas por vertido del tubo de retorno lo que es normal si el leak test del CO esta bien hecho no debiera tener variación del color azul si el vaso de expansion, a temp de servicio tira refrigerante a borbotones, yo creo que tienes algún problema La junta de culata es un elemento que separa tres circuitos, lubricante, refrigerante, y combustion, puede haber cruces de los tres, aunque a motor caliente el más común es gases en el refrigerante, luego a motor frío suele pasar refrigerante al interior de los cilindros También puede pasar refrigerante al aceite o viceversa, cuando esto sucede se forman emulsión o batido, en caso del aceite en el motor, o pueden aparecer irisaciones o directamente gotas en el vaso de expansion ninguna de estas interacciones suele oler a aceite quemado el aceite quemado suele ser principalmente por caída de este a los colectores de escape, puede salir a través de la junta de la tapa de balancines por ejemplo los humos en el escape suelen ser de tres tipos, blancos por refrigerante evaporado, negros por combustión rica, y azules por quemar aceite por segmentos o guías de valvulas los humos azules no son fáciles de distinguir, son blanquecinos más que azules, cuando tienes el problema, se suelen notar mucho al acelerar tras haber estado un tiempo en retencion (por ejemplo al bajar un puerto) mientras que los humos blancos de evaporar refrigerante salen de forma continua si la calefacción no funciona hay que mirar como está diseñado el circuito, en principio debiera ser independiente de la refrigeracion y por ello irrelevante para el caso,
un motor muy caliente puede oler a aceite quemado, si una de las posibles causas podría ser un excesivo retraso en el encendido el fallo de bomba, termostato o radiador puede ser culpable también de ahí puedes llegar al fallo de la junta de culata quiero decir que la junta de culata puede fallar simplemente por edad/desgaste o por alguna avería previa, si no la solucionas la junta volverá a fallar la junta puede estar bien y el motor presentar alguno de los problemas descritos, lo más seguro entonces serán fisuras en la culata, o, más difícil, en el bloque
el test de CO si se pone un poco clarito, algo pasa Es este ? primero se prueba con el aire expelido por tus pulmones, se muestra amarillo, se regenera el líquido al aire y luego se hace la prueba a motor templado, una vez que haya perdido presion el vaso
Perdonar pero con el curro y tal no tengo mucho tiempo, hoy volví a ponerme y actualizo post: - Cambié tapón, comprobé que con el tapón antiguo no saca la presión - Los manguitos no se ponen duros (ninguno), pero se calientan mucho (normal entiendo) - La temperatura del refrigerante no sube de 94 en relentí, lo cual me dio buena espina - La temperatura del motor/aceite (las rallitas de la derecha) se queda solo con 1, esto es malo verdad? - Como la temperatura no sube de 94-95 no vi funcionar el electroventilador pero comprobé que al poner la calefacción, la bomba hace su trabajo bien, mueve bien todo el agua y enciende ventiladores Lo único que me preocupa ya es el tema de la temperatura motor, una linea antes del rojo es MUY alto verdad?
Es uno parecido, más básico pero he visto que se usa más veces. Dos pruebas del mismo me dio negativo y la 3ª cambió de azul a azul un pelín más transparente pero azul claramente, nada de verde ni amarillo.
Bueno, puntualizando se podría decir que es gris, pero que de un tono a otro hay que fijarse bastante bien para distinguirlo. No así cuando el color del humo que sale por el tubo de escape es negro, ahí sí que es claro que es por una mala combustión y reglaje de la bomba de inyección, también por suciedad y mala pulverización de los inyectores de gasoil. De todas formas los que llevamos FAP, cuando tenemos un problema de los anteriores, el filtro logra neutralizar la emisión de estos gases, pero te lo cargas en dos días, si he visto vehículos que en teoría deberían montar FAP y humean, lo cual indica que lo tienen vaciado, y no hay pocos .......
