Avería Marchas duras con motor encendido en frío (323i coupé)

Miralo, si amplias y alcanzas a ver la numeracion es la misma que la tuya por lo tanto la caja es la misma.

La unica manera que tienes de saberlo seuro es ir a un concesionario BMW y en recambios con la ficha técnica en la mano pedir aceite del cambio y ellos te diran.. o sinó llamando por teléfono..

 

Interesante. Muchas gracias.
¿Sabes decirme si en RealOem para tu coche te especifica que lleva ATF o te sale como a mí (que aparece únicamente MTF (referencia número cuatro de la imagen que puse) aunque aparecen las dos etiquetas como posibles)?

 

Buenos días, mira en el manual de taller dice ATF tipo dexron II y en el realOem MTF, yo me guié por el manual ya que tambien a su vez llevo la pegatina, si te das cuenta esta medio despegada y lo mismo a ti se te ha caido..

 

¡Qué bueno! Preguntaré hoy en el conce, pero desde luego es curioso que aparezca info diferente en función de dónde mires.
Muchas gracias por la ayuda.
Un saludo.

 

Bueno pues ya esta cambiado el kit completo, parece ser que los sintomas del mio no tienen nada que ver al tuyo ya que el disco mira como lo tenia, claro que ya tiene unos 28 añitos..

 

No, pues no patinaba la verdad pero ya tiene años y tralla, la verdad que cuando me quede sin marchas iba bastante alegre..

El volante tampoco tenia un desgaste excasivo

 

¡Vaya tela, sí!
¿Ya te va todo bien? Si es así, me alegro mucho
Gracias por compartir.

 

Si la verdad que por el momento muy contento con la conversion a monomasa, apenas noto cambio y lo poco que noto es a mejor la verdad y con respecto al tuyo no se que pensar porque le he dado vueltas y si el embrague lo cambiaste hace un año no puede ser el collarin pero no descartes que algun mal montaje fastidie algo( que ese es el miedo que tengo yo ).

A ver si lo solucionas pronto y no es tanto..

Avisa cuando lo soluciones..

Un saludo

 

Sigo comentando cosas... no sé si son avances o no...

He revisado mi 318is por debajo. Solo he podido echar un vistazo y aunque no he podido ver con claridad los números estoy bastante seguro de que la referencia de la caja es la misma que la del 323i. Lo que sí he podido ver con claridad es la pegatina de MTF. Tendré que levantar coche y fijarme bien en la referencia para confirmar. No he ido al conce todavía y lo dejaré para la semana que viene.

Sí he revisado con bastante calma la bomba hidráulica de los dos coches y el funcionamiento parece igual de correcto o de incorrecto en los dos: ambos hacen el mismo recorrido y empujan y levantan con la misma fuerza.
Sin embargo, me ha llamado la atención que el pedal del embrague del 323i está bastante más separado del freno que el del 318is. He consultado los datos en el TIS y he observado lo siguiente:

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La separación "H" entre embrague y freno debe ser de 50 mm.
La separación "J" entre freno y acelerador debe ser también de 50mm.

Pues bien, en el 318is se cumplen estas medidas; pero en el 323i el pedal del embrague dista 70mm del pedal del freno. Eso hace que al empujar el pedal del embrague hasta el fondo, este no queda centrado con el tope de caucho que le puse hace semanas. No pensé que tuviera relación, pero he presionado el pedal del embrague y lo he forzado (metro en mano) unos 20mm hacia el freno para que quedase separado esos 50mm que marca el fabricante y la marcha ha entrado dura pero mucho mejor que en su posición "natural". Naturalmente, al soltar el pedal, este ha vuelto a su separación habitual de 70 mm.

He realizado el experimento con el mismo resultado continuamente. Ahora bien, ¿alguien encuentra sentido a que ajustando la separación entre pedales la marcha entre mejor? Mientras hacía todo esto, el motor estaba en marcha y por tanto todo iba cogiendo temperatura de servicio por lo que entiendo que volvemos a lo mismo: en caliente todo funciona bien. Pero también es cierto que si pisaba el embrague con esa posición natural tan separada la marcha seguía sin entrar.

Por lo tanto... ¿nuevo sospechoso a la vista? ¿Me estoy alejando del problema con tonterías? Ni idea... Dejaré enfriar el coche y mañana volveré a probar. En caso de que se repitan los resultados, igual desmonto pedal de embrague para comprobar el montaje o si alguna parte tiene holgura. ¿Sabéis si se puede regular la distancia entre los pedales para que quede fija a 50mm?

 

Pues creo que no se puede regular pero por lo que cuentas lo mismo esta doblado hacia el lado izquierdo y al hacer presion a la derecha y pisarlo haga su funcion bien al accionar el bombin maestro correctamente, comparalo bien de cerca uno y otro u juega a buscar las diferencias, a lo mejor eso te lleva a una solucion..

Manten informado..

Un saludo

 

Pues ahí sigo de investigaciones paranormales jejeje
Creo que tengo bastante localizada la cosa. Bueno, miento, en realidad lo que creo es que ya podemos ir descartando alguna de las opciones que barajaba en el post inicial.
Sospecho que en el accionamiento del embrague está la clave (ya sea la posición del pedal, la propia bomba y en menor medida la purga del circuito)

El viernes recoloqué un poquito la postura del pedal del embrague sin desmontarlo si quiera (impidiendo que el muelle se desplazase de izquierda a derecha lo cual no impide su funcionamiento normal). A todo esto, siguiendo la lógica de que quizás el embrague no tiene recorrido suficiente, quité el capuchón de goma que puse hace días y el tope que va anclado al suelo ganando unos milímetros de desarrollo. Resultado: la marcha en frío y en parado entra mucho mejor. Es más, y no encuentro explicación, en frío la marcha no entra a la primera pero sí a la segunda.
He repetido esta operación como tropecientas veces y siempre ocurre lo mismo (en el peor, peor de los casos si no entra a la segunda, entra a la tercera). Con lo cual, la cosa ha mejorado muchísimo.
Tanto es así que no me planteé siquiera desmontar pedal para ver qué hay por ahí. Lo que sí que he hecho, ha sido dejar quitados tanto el tope como el capuchón de goma (por cierto, siguiendo con los sucesos paranormales, he encontrado en el portaobjetos de la puerta del copiloto el capuchón de goma original...)

Ahora bien, ¿por qué en caliente va perfecto y solo hace ese efecto en frío? ¿Por qué la marcha entra siempre a la segunda? Ni idea... Por lo que a todo esto se puede añadir que quizás el cambio de aceite de la caja por ATF puede favorecer su funcionamiento pero de momento no tocaré nada (salvo que el invierno perjudique seriamente su funcionamiento...)

Seguiremos informando si me decido a desmontar cilindro maestro o algo más. Por el momento, eso es todo

Un saludo.

 

Buenas tardes tropa.

Después de un par de meses de parón, estas dos últimas semanas he vuelto a la carga con el tema del cambio duro. Os cuento lo que he avanzado (sin mucho éxito...). RESUMEN HASTA EL MOMENTO:
El cambio duro solo lo hace con el motor encendido, coche parado y en frío.
Si cualquiera de esas variables falta, el cambio va perfecto.
Para meter cualquier marcha si se cumplen esas tres variables, revoluciono a 2000-2500 vueltas y meto marcha. Ahí entra sin problema.
He renovado prácticamente todo el circuito hidráulico del embrague ya que se ha cambiado: líquido de caja de cambios (original BMW), líquido circuito del embrague (Textar Dot4), purgado, manguito de depósito a cilindro maestro (original), cilindro maestro (LUK) y cilindro esclavo (LUK)*.

No presenta ningún otro síntoma (ni ruidos ni na...)
Viendo el post del compañero, ¿pueden ir los tiros por algo relacionado con el plato de presión del embrague? En este otro post, los síntomas aparecen después de haber cambiado el embrague (en mi caso el embrague se cambió hace año y medio también)
Ya lo pregunto como curiosidad porque no me voy a liar a bajar caja de cambios ni nada por el estilo ya que el problema como tal no me incordia mucho y el coche lo estoy utilizando con total normalidad. Eso sí, ya es una cuestión personal saber de dónde viene el tema jejeje

Y ahora, las dudas que os consulto...
¿Estoy pasando por alto otras posibilidades? ¿La caja de cambios tiene algún otro componente externo que pueda comprobar si se encuentra en buen estado?
Por otro lado, si existiese algún problema en el circuito de los frenos (bomba de frenos, líquido...), ¿podría causar algún problema de este tipo en el embrague?

Gracias.
Un saludo.

*El bombín del embrague estaba recién cambiado (año y medio) junto con el embrague. Pese a ello, las conexiones presentaban óxido y al desmontarlo para purgar correctamente, la varilla de empuje estaba muy muy suelta. Así que ante la duda de que pudiese estar fallando lo he cambiado y no sé si es placebo o no pero parece que el problema ha mermado. Sin embargo, no ha desaparecido del todo por lo que entiendo que no era el culpable 100%.

 

A mi en su día (hace un año, en resolverlo algo menos) me dió mucho por culo el pedal del embrague. Pero era que se iba al fondo si lo pisabas suavecito (si lo pisabas fuerte no), y una vez al fondo no perdía presión, lo llegó a dejar media tarde y una noche con el pisado (con una barra) y al día siguiente no haber perdido ni medio bar (ni una décima). Se cambiaron 4 bombas de embrague (la primera era porque la vieja si que fugaba), el bombín (se probaron dos). Al final se arregló el día que cambiamos el manguito e hicimos nueva la tuberia que va de la bomba al bombín. Pero no es tu problema de que vaya duro, así que no creo que sea eso.

Por cierto, después de pensar mucho aún no entendemos porque se daba el fallo. Porque mira que le habíamos dado vueltas, pero de alguna forma jodía las bombas de embrague, 3 pedidas a bmw, de dos proveedores diferentes, justo funcionó la cuarta que era de la competencia (pero marca proveedora de bmw).

 

ATF le puse, lo que te recomendó el mecánico cuándo hablaste con él. No aprecié mejoría (ni tampoco empeoró nada)
Del cilindro pongo foto en un ratillo. No se observa nada pero la varilla se mueve en todas direcciones (como si estuviese suelta dentro). La varilla del nuevo cilindro esclavo muestra mucha más resistencia cuando la presionas.
Lo que sí estaba oxidado eran las ¿válvulas/tornillos? Que unen el bombín con las tuberías del líquido. Costó Dios y ayuda flojarlos (3 en 1 por un tubo...). Pero imagino que es normal porque están en contacto con humedad, charcos, etc.

 

Lo tendré en cuenta. Esa tubería es precisamente uno de los componentes que queda por cambiar en el circuito hidráulico. Pero que falle solo en frío...

Aquí están las fotos del susodicho:
Aquí antes de proceder a desmontarlo por segunda vez (la primera fue para purgar el circuito cuando cambié el cilindro maestro). Por eso los tornillos de sujección señalados con la flecha verde ya están "limpios" mientras que los otros siguen con óxido (el más cercano al bombín fue el que finalmente aflojé para proceder a la sustitución por el nuevo bombín).
Como se ve en la foto, el bombín tampoco tenía capuchón para proteger al purgador. Ya me fijé en esto las primeras veces que me metí debajo del coche, pero no creo que eso afectase a su funcionamiento.

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Una vez fuera, la zona de apoyo de la varilla presenta este aspecto por dentro. Creo que está ok:

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Y por último, fotillos de hace un rato. No sé si se aprecia que la varilla cae por su propio peso hacia abajo. No muestra resistencia al empujarla ni al moverla hacia los lados. Está "suelta", como sin fuerza (tanto antes como después de vaciar el líquido del propio cilindro):

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Por último, por propia varilla parece perder algo de líquido pero el nivel del depósito del líquido de frenos no ha descendido en ningún momento (por cierto, tanto el líquido de frenos como el MTFII que quité para poner el ATF salieron cristalinos, ningún signo de desgaste ni suciedad):

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A pesar de todo esto, creo que el bombín no es el responsable del cambio duro. Daño colateral o coprotagonista en todo caso.

Un saludo.

 

una pregunta.
porque pones ATF en una caja de cambios manual?
ATF, no es automatic transmison fluid?
MTF, manual transmision fluid?
yo creo k tiene que poner en tu caja una pegatina amarillo MTF LT1.
que viene siendo un gl4

 

Los fluidos salieron con una pinta estupenda la verdad. Respecto a la marca del bombín no la conocía. Miraré opiniones por curiosidad.
Os seguiré informando.

¿Qué opináis del resto? ¿Puede haber algo en el embrague en mal estado a pesar de estar cambiado recientemente?
El tema de que, cuando está frío, dando un toque de acelerador hasta las 2000 vueltas las marchas entren perfectamente, ¿a qué puede ser debido?

Un saludo.

 

Lleva MTF en origen. Sin embargo, hay cajas manuales que llevan ATF.
Además, @Sechs, antiguo propietario del coche, consultó con su mecánico acerca de mi problema y le recomendó que metiese ATF para probar.
Por último, la info de este post explica muy bien las características de ambos líquidos.

Un saludo.

 

Seguiré investigando
¡Un abrazo!

 

lo de que el casquillo se queda trabado es una simple traba con un muelle si eres capaz a llevar la palanca al punto de la marcha que quieres la marcha entra, (la avería es que no devuelve porque el pasador se gripa y el mueve no saca la marcha) al coger temperatura se desgripa en algun caso.
pero no deberia impedir meter la marcha.
ademas en estos casos (da igual si el motor esta encendido, o embregado no afecta).

el problema en mi opinion esta en embrague desgastado o algo mal en el embrague.

 

la varilla es normal que tengo un poco de movimiento, el mio lo tenia

 

La varilla se mueve mucho. No he querido tirar pero parece que está muy suelta (comparándola con la del nuevo, el juego de una y otra no tiene nada que ver)

Anoto uno más a la opinión de "algo está dando guerra en el embrague" Valoraremos opciones en el futuro y os cuento.

Muchas gracias.
Un saludo.

 

Me lo anoto. Lo que no llego a entender es que acelerando en torno a las 2000 vueltas, la marcha entra aunque esté frío y parado el coche. Estudiando el funcionamiento embrague-caja de cualquier coche, no entiendo la lógica de esto...