The Skerpia
Forista Legendario
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- 8 Dic 2007
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> ILUMINACIÓN INDIRECTA INTERIOR E39 <
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El objeto de este brico es el de crear un ambiente acogedor y vistoso al interior de nuestro e39. Os explicaré a continuación, una vía para conseguirlo. Con mayor o menor aceptación, pero que personalmente, sin duda alguna, me ha encantado.
Compras
- Leds naranjas.
- Portaleds.
- Resistencias para los led, que deben de trabajar a 12 V.
* Las resistencias que podéis utilizar son de 1 k ohmio con un 5% de tolerancia. O si lo queréis por colores: MARRÓN/NEGRO/ROJO/DORADO.-
NOTA: Podéis encontrarlos en www.ebay.de y los facilita el vendedor Led-Aktuell. Ya vienen con resistencia incorporada.
Materiales necesarios
- Cinta termofusible.
- Tubo termorretractil.
- Cinta aislante autoestingible.
- Estaño.
- Pasta decapante.
- Pegamento termofusible.
- Regleta de empalme o clemas.
- Terminales fastom específicos BMW.
- Cajas aislantes conector peine.
- Cables de colores de 0'5 mm de sección.
- Presillas.
Herramientas utilizadas
- Soldador.
- Mechero.
- Pinzas.
- Navaja.
- Tijeras electricista.
- Fuente de alimentación.
- Polímetro.
- Alicate cortacables.
- Alicate pelacables.
- Alicate de terminales.
- Alicate punta fina.
- Destornillador plano pequeño.
- Destornillador phillips mediano.
- Linterna.
- Llave de carraca de 1/4".
- Vaso de 1/4" de 10 mm.
- Destornillador de 1/4".
- Pistola termofusible.
- Taladro.
- Brocas.
- Regla.
- Lápiz de metal.
Procedimiento
1. Desmontaje guantera.
Lo primero que hacemos es desmontar la tapa inferior de la guantera del acompañante.
Para ello, la deslizamos hacia nosotros, de forma horizontal. La otra pieza, del montante, no es necesario desmontarla.
Nos fijamos por debajo y con ayuda de la linterna, localizamos los dos puntos, en los cuales, la guantera se sujeta al salpicadero.
En detalle:
Y con la ayuda de una combinada del 10, procedemos a desmontarlos:
Para mayor agilidad, continuamos con la carraca de 1/4".
Ahora, abrimos la guantera. Vamos a desmontar el amortiguador de la misma y el tirante del lado opuesto.
Para ello, liberamos el click de esta forma:
Finalmente, retiramos la guantera y nos queda este percal. Abajo la ZKE (módulo de carrocería), justo encima y empezando por la izquierda... el conector de peines, el módulo EWS (inmobilizador) y los fusibles y relés de vdc.
2. Desmontaje paneles.
Panel delantero
Con la ayuda del destornillador phillips, retiramos este tornillo del aireador.
Con un destornillador plano pequeño, sacamos el embellecedor del tornillo de la maneta, siempre por la parte inferior y dando un cuarto de vuelta.
Retiramos el tornillo de la misma.
Comenzamos por una esquina inferior y haciendo palanca con los dedos, vamos soltando las grapas.
Éstas están por la parte inferior y lateral del panel. En la parte superior, va encajado en un rail.
Una vez que está suelto, colamos la maneta entre el panel hacia atrás.
Nos vamos a la parte superior y sujetando la tira cromada o raíl, desencajamos el panel. No tiréis del panel directamente, porque o lo partís o sacáis todo el raíl.
Una vez está separado de la puerta, lo retiramos un poco y por este orificio, introducimos os dedos y empujamos al mando del elevalunas hacia fuera.
Hasta que desencaje. Y siempre hacedlo de este modo y no por fuera, haciendo palanca con un destornillador, porque partiréis el embellecedor frontal y no tiene despiece. (No seáis tan brutos como el anterior dueño de mi coche).
Lo sacamos y desconectamos los conectores traseros.
Finalmente, para que el mecanismo de cierre de la puerta no se mueva, os recomiendo que sujetéis la maneta. De ese modo, no hay problema.
Ahora nos queda desconectar la luz inferior del panel.
Panel trasero
Repetimos la operación con la maneta...
Por la parte trasera, empujamos el pulsador del elevalunas y lo desconectamos.
Colamos la maneta por el orificio del panel...
Y por una esquina inferior vamos soltando las grapas.
Hasta que quede liberado.
Nos vamos a la parte de arriba y repetimos el proceso del rail.
Los paneles, todos, tienen en la parte medio (justo detrás del tirador de mano) esa pieza que véis en el suelo. Tiene dos funciones, antivibratoria, la más importante y de firmeza, la segunda. Es muy importante que no la perdáis, muy probablemente se caiga o en el desmontaje o en el traslado de los paneles, estad al cante.
3. Montaje leds.
Lo primero que vamos a hacer, es proteger nuestras piezas del banco de trabajo, con una buena toalla, es suficiente.
Localizamos los puntos en los cuales haremos orificios para pasar los leds.
Tomamos las medidas oportunas y damos la separación adecuada. En mi caso, he optado por montar tres leds al espacio grande y dos para el pequeño y paneles traseros.
Con la regla y el portaminas metálico, trazamos las líneas oportunas y marcamos.
Con el taladro, vamos intercalando brocas hasta conseguir el diámetro adecuado. Tened en cuenta de que éste sea el del portaled y no perforéis hasta el mismo tamaño, sino un poco menos, para que entre más ajustado.
Aquí os encontraréis con un problema, que debajo del plástico hay tapizado y que éste se engancha en la broca. Por lo que el orificio lo tendréis que realizar poco a poco y limpiando la broca.
Si utilizáis los leds de Alemania, tendréis que abrir hasta 4,5 mm.-
Caundo hayáis realizado todos los orificios, repasáis las rebabas con la navajita y que quede el trabajo curioso.
Por ambos lados...
Ahora le damos la vuelta al panel e introducimos nuestros leds, con la resistencia colocada, un trozo de cable soldado y un buen trozo de termorretractil, para rematar.
A la hora de introducirlo, ni tiramos de atrás ni empujamos de delante.
Si no que con la ayuda de unas pinzas, sujetamos el portaled y lo introducimos. Con cuidado de que no se doblen las patas del portaled.
Vamos repetiendo la misma acción.
Ahora antes de proseguir y hacer la instalación en condiciones, con la ayuda de la fuente de alimentación le damos chicha al asunto y comprobamos de que todo va bien.
Ahora, nos vamos a la parte trasera y rematamos la faena de forma curiosa y bien hecha:
Vamos doblando las patas de los leds y las pegamos con un buen goterón de cola termofusible. Alineamos todo el cableado y lo vamos llevando hasta la zona central.
En ambos lados.
Ahora, los positivos por un lado, los negativos por otro. Cortamos cable sobrante, los trenzamos individualmente y todos junto, añadimos pasta decapante y soldamos con estaño. Finalizamos el trabajo con una buena termorretractil que calentamos con el mechero.
Utilizamos en la punta una ficha de empalme y con un par de abrazaderas o presillas, dejamos la cosa bien puesta.
Nos queda de esta guisa...
Ya que estamos, aprovechamos e iluminamos también las manetas:
Todas ellas, con orificios de 4'5 mm en mi caso.
He optado por hacer el orificio en la parte inferior, porque en la superior reflejaban demasiado y eran molestos.
Unificamos claro está, en la ficha de empalme anterior. Pero éstos de forma independiente.
Ahora para el cableado, tenemos dos vías:
1. Sencilla. Del mismo pulsador de elevalunas cojemos los cables. Siendo:
Positivo (+) > CableGRIS/ROJO.
Negativo (-) > Cable MARRÓN/NEGRO.
Como el consumo del led es mínimo, no hay problema. Podéis realizar la unión soldando o utilizando las clemas de empalme que os puse al principio.
2. Guapa. Cableamos todo hasta conector de peines como una instalación independiente.
Nos fabricamos nuestro cableado respetando los colores anteriores:
Positivo (+) > CableGRIS/ROJO.
Negativo (-) > Cable MARRÓN/NEGRO.
Soldamos a los cable el terminal específico de conector de peine BMW o un faston hembra de toda la vida. Con su respectiva termorretractil:
Hacemos un duplicado del conector de peine, porque yo ya lo llevaba completo. Puenteando un cable del original al duplicado, de esta forma:
Aislamos los terminales:
Sujetamos el cableado con presillas, nada de cables sueltos:
Y volvemos a montar todo como estaba.
Ahí lo tenéis todo ajustadito.
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> RESULTADO <
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Aquí os muestro el resultado final. Dejando a un margen la pésima calidad fotográfica os podéis hacer a la idea. Toda la instalación es regulable a través del potenciómetro general del coche, situado en el tablero de instrumentos.
En el caso de la foto, el potenciómetro está regulado a la máxima intensidad, resultando el pomo y el cuadro hasta deslumbrantes, cuando en la realidad no es así, ni mucho menos.
En la práctica, todo se traduce en una buena luz ambiental. Que agrada mucho al ocupante del coche a la hora de localizar la apertura de la puerta y de soltar sus objetos.
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Espero y deseo de que os haya gustado. Sin más, un saludo para todos/as.
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YA TENGO MI PARTICULAR BOEING 747 (Cortesía de Mordalis)
> ILUMINACIÓN INDIRECTA INTERIOR E39 <
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El objeto de este brico es el de crear un ambiente acogedor y vistoso al interior de nuestro e39. Os explicaré a continuación, una vía para conseguirlo. Con mayor o menor aceptación, pero que personalmente, sin duda alguna, me ha encantado.
Compras
- Leds naranjas.
- Portaleds.
- Resistencias para los led, que deben de trabajar a 12 V.
* Las resistencias que podéis utilizar son de 1 k ohmio con un 5% de tolerancia. O si lo queréis por colores: MARRÓN/NEGRO/ROJO/DORADO.-
NOTA: Podéis encontrarlos en www.ebay.de y los facilita el vendedor Led-Aktuell. Ya vienen con resistencia incorporada.
Materiales necesarios
- Cinta termofusible.
- Tubo termorretractil.
- Cinta aislante autoestingible.
- Estaño.
- Pasta decapante.
- Pegamento termofusible.
- Regleta de empalme o clemas.
- Terminales fastom específicos BMW.
- Cajas aislantes conector peine.
- Cables de colores de 0'5 mm de sección.
- Presillas.
Herramientas utilizadas
- Soldador.
- Mechero.
- Pinzas.
- Navaja.
- Tijeras electricista.
- Fuente de alimentación.
- Polímetro.
- Alicate cortacables.
- Alicate pelacables.
- Alicate de terminales.
- Alicate punta fina.
- Destornillador plano pequeño.
- Destornillador phillips mediano.
- Linterna.
- Llave de carraca de 1/4".
- Vaso de 1/4" de 10 mm.
- Destornillador de 1/4".
- Pistola termofusible.
- Taladro.
- Brocas.
- Regla.
- Lápiz de metal.
Procedimiento
1. Desmontaje guantera.
Lo primero que hacemos es desmontar la tapa inferior de la guantera del acompañante.
Para ello, la deslizamos hacia nosotros, de forma horizontal. La otra pieza, del montante, no es necesario desmontarla.
Nos fijamos por debajo y con ayuda de la linterna, localizamos los dos puntos, en los cuales, la guantera se sujeta al salpicadero.
En detalle:
Y con la ayuda de una combinada del 10, procedemos a desmontarlos:
Para mayor agilidad, continuamos con la carraca de 1/4".
Ahora, abrimos la guantera. Vamos a desmontar el amortiguador de la misma y el tirante del lado opuesto.
Para ello, liberamos el click de esta forma:
Finalmente, retiramos la guantera y nos queda este percal. Abajo la ZKE (módulo de carrocería), justo encima y empezando por la izquierda... el conector de peines, el módulo EWS (inmobilizador) y los fusibles y relés de vdc.
2. Desmontaje paneles.
Panel delantero
Con la ayuda del destornillador phillips, retiramos este tornillo del aireador.
Con un destornillador plano pequeño, sacamos el embellecedor del tornillo de la maneta, siempre por la parte inferior y dando un cuarto de vuelta.
Retiramos el tornillo de la misma.
Comenzamos por una esquina inferior y haciendo palanca con los dedos, vamos soltando las grapas.
Éstas están por la parte inferior y lateral del panel. En la parte superior, va encajado en un rail.
Una vez que está suelto, colamos la maneta entre el panel hacia atrás.
Nos vamos a la parte superior y sujetando la tira cromada o raíl, desencajamos el panel. No tiréis del panel directamente, porque o lo partís o sacáis todo el raíl.
Una vez está separado de la puerta, lo retiramos un poco y por este orificio, introducimos os dedos y empujamos al mando del elevalunas hacia fuera.
Hasta que desencaje. Y siempre hacedlo de este modo y no por fuera, haciendo palanca con un destornillador, porque partiréis el embellecedor frontal y no tiene despiece. (No seáis tan brutos como el anterior dueño de mi coche).
Lo sacamos y desconectamos los conectores traseros.
Finalmente, para que el mecanismo de cierre de la puerta no se mueva, os recomiendo que sujetéis la maneta. De ese modo, no hay problema.
Ahora nos queda desconectar la luz inferior del panel.
Panel trasero
Repetimos la operación con la maneta...
Por la parte trasera, empujamos el pulsador del elevalunas y lo desconectamos.
Colamos la maneta por el orificio del panel...
Y por una esquina inferior vamos soltando las grapas.
Hasta que quede liberado.
Nos vamos a la parte de arriba y repetimos el proceso del rail.
Los paneles, todos, tienen en la parte medio (justo detrás del tirador de mano) esa pieza que véis en el suelo. Tiene dos funciones, antivibratoria, la más importante y de firmeza, la segunda. Es muy importante que no la perdáis, muy probablemente se caiga o en el desmontaje o en el traslado de los paneles, estad al cante.
3. Montaje leds.
Lo primero que vamos a hacer, es proteger nuestras piezas del banco de trabajo, con una buena toalla, es suficiente.
Localizamos los puntos en los cuales haremos orificios para pasar los leds.
Tomamos las medidas oportunas y damos la separación adecuada. En mi caso, he optado por montar tres leds al espacio grande y dos para el pequeño y paneles traseros.
Con la regla y el portaminas metálico, trazamos las líneas oportunas y marcamos.
Con el taladro, vamos intercalando brocas hasta conseguir el diámetro adecuado. Tened en cuenta de que éste sea el del portaled y no perforéis hasta el mismo tamaño, sino un poco menos, para que entre más ajustado.
Aquí os encontraréis con un problema, que debajo del plástico hay tapizado y que éste se engancha en la broca. Por lo que el orificio lo tendréis que realizar poco a poco y limpiando la broca.
Si utilizáis los leds de Alemania, tendréis que abrir hasta 4,5 mm.-
Caundo hayáis realizado todos los orificios, repasáis las rebabas con la navajita y que quede el trabajo curioso.
Por ambos lados...
Ahora le damos la vuelta al panel e introducimos nuestros leds, con la resistencia colocada, un trozo de cable soldado y un buen trozo de termorretractil, para rematar.
A la hora de introducirlo, ni tiramos de atrás ni empujamos de delante.
Si no que con la ayuda de unas pinzas, sujetamos el portaled y lo introducimos. Con cuidado de que no se doblen las patas del portaled.
Vamos repetiendo la misma acción.
Ahora antes de proseguir y hacer la instalación en condiciones, con la ayuda de la fuente de alimentación le damos chicha al asunto y comprobamos de que todo va bien.
Ahora, nos vamos a la parte trasera y rematamos la faena de forma curiosa y bien hecha:
Vamos doblando las patas de los leds y las pegamos con un buen goterón de cola termofusible. Alineamos todo el cableado y lo vamos llevando hasta la zona central.
En ambos lados.
Ahora, los positivos por un lado, los negativos por otro. Cortamos cable sobrante, los trenzamos individualmente y todos junto, añadimos pasta decapante y soldamos con estaño. Finalizamos el trabajo con una buena termorretractil que calentamos con el mechero.
Utilizamos en la punta una ficha de empalme y con un par de abrazaderas o presillas, dejamos la cosa bien puesta.
Nos queda de esta guisa...
Ya que estamos, aprovechamos e iluminamos también las manetas:
Todas ellas, con orificios de 4'5 mm en mi caso.
He optado por hacer el orificio en la parte inferior, porque en la superior reflejaban demasiado y eran molestos.
Unificamos claro está, en la ficha de empalme anterior. Pero éstos de forma independiente.
Ahora para el cableado, tenemos dos vías:
1. Sencilla. Del mismo pulsador de elevalunas cojemos los cables. Siendo:
Positivo (+) > CableGRIS/ROJO.
Negativo (-) > Cable MARRÓN/NEGRO.
Como el consumo del led es mínimo, no hay problema. Podéis realizar la unión soldando o utilizando las clemas de empalme que os puse al principio.
2. Guapa. Cableamos todo hasta conector de peines como una instalación independiente.
Nos fabricamos nuestro cableado respetando los colores anteriores:
Positivo (+) > CableGRIS/ROJO.
Negativo (-) > Cable MARRÓN/NEGRO.
Soldamos a los cable el terminal específico de conector de peine BMW o un faston hembra de toda la vida. Con su respectiva termorretractil:
Hacemos un duplicado del conector de peine, porque yo ya lo llevaba completo. Puenteando un cable del original al duplicado, de esta forma:
Aislamos los terminales:
Sujetamos el cableado con presillas, nada de cables sueltos:
Y volvemos a montar todo como estaba.
Ahí lo tenéis todo ajustadito.
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> RESULTADO <
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Aquí os muestro el resultado final. Dejando a un margen la pésima calidad fotográfica os podéis hacer a la idea. Toda la instalación es regulable a través del potenciómetro general del coche, situado en el tablero de instrumentos.
En el caso de la foto, el potenciómetro está regulado a la máxima intensidad, resultando el pomo y el cuadro hasta deslumbrantes, cuando en la realidad no es así, ni mucho menos.
En la práctica, todo se traduce en una buena luz ambiental. Que agrada mucho al ocupante del coche a la hora de localizar la apertura de la puerta y de soltar sus objetos.
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Espero y deseo de que os haya gustado. Sin más, un saludo para todos/as.
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YA TENGO MI PARTICULAR BOEING 747 (Cortesía de Mordalis)
