Noticia Desventuras y aventuras con mi M3.

La procedencia de los powerflex la desconozco pero seguro que no se doblan con la misma facilidad que los oem, ademas me aceptaras que la gran mayoria de los m3 no alcanzan dixos -1,5 en las ruedas traseras con los originales y ya no digamos en ambas ruedas aqui por el foro lo he leido en varios hilos antiguos y en mi caso por ejemplo una de las ruedas - 1’45” es lo maximo que daba y la otra no pasaba de 1’30” recordemos que en las alineaciones lo reprsentan en minutos y no en grados....

 

También recordemos que muchos coches han llevado golpes... y a simple vista no se aprecia nada... pero lo mismo tienes doblada cualquier otra cosa para no cuadrar, mi coche casi calcaba un lado del otro con los brazos originales... pero claro, muchas veces según el sensor de la máquina, la mano del mecánico que quiere alinear rapido y correr..., si llevas el maletero cargado o no, el peso que apliques o no... pero claro, error básico es alinear el coche para darte gusto a las mismas medidas... cuando una vez y te subes tu, ya cambian. De ahí a que los setups custom valgan dinero. Son cosas que toman tiempo y paciencia y un taller normal, no se va a parar 3h a alinearte el coche a especificaciones calcadas en ambos lados. Pero lo más importante es que los coches usados... no sabes el anterior trato... golpes, "pot holes" y... de todo un poco y para calle y hacer el canelo derrapando, no necesitas mayor caída.

 

Totalmente de acuerdo,todo eso influye.
el -1,45” es lo que marca la casa y lo daba en el lado del copiloto me faltaban unos 12” segundos en el lado del piloto con que supongo que al montatme se quedarian ambos lados iguales con que la diferencia sera minima.
no he medido dichos tirantes pero el anterior dueño era malo de coj*nes aparcando por que estaban las 4 llantas rozadas por todos lados,el deposito estaba casi vacio conk el alineado perfecto se que no me lo hicieron este sabado en gsp como lo a vuelto alinear despues de hacer casquillos Vere que cotas llevo

 

Y tú que kit de frenos recomendarías? AP?

 

Hoy dia a nivel de usuario medio, AP por 3.000 euros, AP CP5555 (o CP5575 un poquito inferior -pastilla estrecha- pero vale sin separador en M3 E46), unos 2.000€ usados aprox. Un kit muy ligero 2.8kg de pinza, segun esté pintada o no (Alcón por ejemplo es 3.7kg, la que llevo yo en mi E36) y de respuestos AP es muy barato y muy fácil de conseguir cualquier despiece que necesites tanto de pinza, como de disco. Sobra decir que es calidad, calidad.


Si tienes dinero de sobra y quieres un kit de competición, AP también, 5000R por ejemplo. O también teneis PFC, muy buenos frenos tanto en calle, como competición.

Para gente que quiere un kit "barato"... K-Sport + pastillas mejores (su disco de freno no es muy bueno, al igual que sus pastillas, pero se puede cambiar pastillas que es lo económico y luego matar los discos con el tiempo), las pinzas de K-Sport son bastante buenas en su última actualización. Lo prefiero antes que Brembo, de hecho. Bueno, es mas, hay una comparativa que se hizo hace usando como base un M E92, el KSport obtenian mejores datos en las frenadas, que los Brembo 6P. Pero es como todo, unos tienen la fama y otros el provecho.

 

Cuales los csl ??

 

Pues si nos pasamos con rigidez por todos los sitios al final algo tiene que aparecer digo yo.

 

Rigidez diria que no le aporta como tal... no sabria decirte,lo que se supone que si que hace es que no varie el camber y poder regular con mas precision.
la oem debe ser un poco delicada y se debe doblar con facilidad.
Por ponerte un ejemplo otros vehiculos ese tirante es totalmente fijo sin regulaciones y no da vibraciones no se asi es como yo lo veo

 

No no los del CSL no....... yo llevo powerflex y perfectos....

 

Si, los precios de retenes y juntas y demas que he estado mirando son un poco desorbitados espero no tener que usar repuestos en un tiempo..
Bueno, pistas he comprado ahora y han sido cerca de 750€ el precio que tienen.

 

Lo digo por el tema silemblock y demás cosas que hacemos, el otro día un compañero puso los power en los brazos traseros y notaba más vibraciones y los quito volvió a montar origen y el coche le filtraba esa vibración, vamos que no volvió a poner los power.

 

De brazos traseros aaaa

 

Bueno pues hoy llevo ya 1000km con los nuevos frenos,pinzas delanteras, latiguillos metálicos tanto delanteros y traseros más pastillas de freno y líquido nuevo motul y puedo decir que la mejoría es notable. La verdad que todo a sido en carretera y sin hacer nada de tramos fuertes, esperare a que tenga unos 2000 km para probarlos bien y esperando a que no se doblen los discos. Lo que si notó es un tacto mucho más dócil que lo que llevaba antes que era seco y demasiado directo, algo no debía estar bien. Desmontare las Brembo de porche y le pondré todo nuevo antes de chorrearlas y pintarlas para montar atrás. Ya os iré diciendo más sensaciones según las pruebe más a fondo. Pero vamos o mucho me defraudan o ya es suficiente para este coche.

 

Lo dices por los FCABs? En M3F postean bastante sobre fallos prematuros de estos.

Sin embargo por otro lado me extraña, ya que conozco preparadores que utilizan FCABs PF BLACK en muchos de sus trabajos para uso 100% track (cuando no montan uniball) y no han tenido fallos de estas piezas.

Slds.

 

Si, fallan y bastante, en USA, en Alemania, donde quieras. No sé porque denominan los black para track, cuando son bastante blandos la verdad, comparados a otras compañías mejores, como puede ser AKG, sin ir más lejos, pero bueno.

 

Esto que es lo que es .. que firma de perder el tiempo y el dinero .

 

Incluso el último diseño que tiene un casquillo metálico por dentro?

No digo que no, pero me parece que tiene que ser alguien que le de un uso ya muy muy serio en track.

Slds.

 

Yo tuve los black en mano comprados para ver los en persona y opinar objetivamente, y si con casquillo metálicos, muy blandos para ser denominados track. Me fui a sólido, No tiene nada que ver y rigidez muy buena.
Los black no sé si petarán o no, pero no seré yo quien lo compruebe habiendo piezas mejores.

 

Por? Marc me comento que quedaba solucionado con ese trabajo esto es lo que tenia y este el resultado me parece bien solventado.

 

Los chasis de M3 fisuran hacia arriba tmb, justamente donde no tienen placa. Supongo que Jorge lo dirá por eso. Justamente por donde se ve la linea larga en la segunda foto.

 

Me sorprenden mucho ese tipo de soldaduras continuas, ya que implica generar una sobre temperatura enorme sobre el acero del chasis, produciendo zonas debilitadas en esas partes críticas.

 

Yo no entiendo mucho la verdad de soldaduras pero me imagino que dada la experiencia que tienen por algo será, no se.

 

Hace un par de semanas estaban soldando un par de M3 de carreras enteros me imagino que sabran lo que hacen digo yo.

 

Dado el espesor delgado de las chapas de acero con las que se realizan los chasis, supongo que lo habrán hecho con soldadura MIG que es menos dañina para estos menesteres. Aún así, para soldar el material, se requiere calentar el acero hasta temperaturas que debilitan las zonas anexas, por eso es recomendable no realizar cordones continuos.

 

Me refería a los brazos , lo demás del chasis muy bien .

 

Yo esos refuerzos los veo pequeños comparados con los que usan otros.

 

Pues los brazos Jorge me comentó Marc que al cambiar los silemblocks ellos lo recomiendan siempre y la verdad que me deje aconsejar por el, saludos.

 

Cuando hablas de este modelo a cual te refieres:

A los AP racing pro 5000 R: CP96XX de la gama de "carreras"



O a los AP: Radical R CP85xx de la gama "performance"



Cual recomiendas tu? o a cuales te referias?

 

A los CP96XX, que los montare dentro de no mucho en cuanto venda mis CP5555

Los AP radical esos, es mas bien como Alcon.. son para turismos grandes, mucha pinza pesada.