Duda Comprobar retraso distribucion.

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Buenos dias . A modo de saber si la distrubucion aun estando calado como marca el manual esta en el punto correcto .
Me gustaría comprobarlo y saber si es la forma correcta de saberlo y los datos con correctos.
En un E36 325i sin vanos , en cruce de valvulas pms la de admision debe estar a 1,0mm y escape 0,7mm ??
Si hay menos esta atrasada , rebaje de culata + estiramiento de cadena.

Está bien este procedimiento?? y los datos 1,0 mm y 0,7mm?? @carlosf
 

carlosf

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No te puedo ayudar en esto porque nunca he hilado tan fino.
Yo monto el motor, pongo todo en sus marcas, le doy un par de vueltas a mano y si todo vuelve a estar en sus marcas lo dejo así.
Nunca he notado menos potencia ni nada raro.

Da igual si has rebajado la culata o la cadena está estirada, si calas la distribución con los útiles compensas todas estas variaciones. A menos que los colisos (agujeros alargados) del los piñones no den más de si. Entonces habría que agrandar los agujeros. Simplemente, el tensor empujará la cadena un poco más.

Lo que tu dices es una forma mucho mas precisa de hacerlo y dejarlo fino fino.

Los valores no lo sé, pero así en una busqueda rápida a mi me sale admisión 0.7mm y escape 0.6mm....
 

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No te puedo ayudar en esto porque nunca he hilado tan fino.
Yo monto el motor, pongo todo en sus marcas, le doy un par de vueltas a mano y si todo vuelve a estar en sus marcas lo dejo así.
Nunca he notado menos potencia ni nada raro.

Da igual si has rebajado la culata o la cadena está estirada, si calas la distribución con los útiles compensas todas estas variaciones. A menos que los colisos (agujeros alargados) del los piñones no den más de si. Entonces habría que agrandar los agujeros. Simplemente, el tensor empujará la cadena un poco más.

Lo que tu dices es una forma mucho mas precisa de hacerlo y dejarlo fino fino.

Los valores no lo sé, pero así en una busqueda rápida a mi me sale admisión 0.7mm y escape 0.6mm....
Cierto pero parece que aunque lo dejes en sus marcas de calado . La distancia entre el cigueñal y arboles no es la misma y por tanto queda algo atrasada por eso traen los colisos las poleas para hacer el.ajunte fino , pero eso en la mayoría de casos se compensa con la junta sobremedida

Lo he preguntado varias veces a la ia , que he pasado de tener 12,5bar a 14,5bar tras rebajar junta y que el coche debería tener mucha mas patada y fuerza y todas las conclusiones me dice lo mismo , que los sintomas son porque la distribucion se atrasa , no llevo junta mas gruesa y que aunque solo sean 2 grados ya se nota. A parte dice que es mucho pasar de 12,5bar en caliente a 14,5bar y que me tienen que haber quitado mucho para eso , pero es que en caliente da casi 16 bar y me calcula y todo lo que me pueden haber quitado y dice entre 0,6mm ,0,8mm o incluso 1mm y que por 1mm de rebaje que es muchísimo ya son 4 grados que quedan atrasados.

La única manera de saber exactamente que me quitaron es medirlo. La culata oem son 140mm . Crees que hay manera de hacer la medición estando montada y quitando tapa de balancines ?? Yo diría que quizás si por los colectires de escape sobresale algo .
 

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Lo que ests claro es que algo raro a pasado porque miro y compruebo las cosas mil veces y no puede ser que tras revisar todo , el coche le hagan un quitar oxido como me dijeron y que pusiera la misma junta que habian quitado muy muy poco y pase de 12,5 a 14,5bar . Eso no se consigue con un ligero rebaje.
 

carlosf

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Cierto pero parece que aunque lo dejes en sus marcas de calado . La distancia entre el cigueñal y arboles no es la misma y por tanto queda algo atrasada por eso traen los colisos las poleas para hacer el.ajunte fino , pero eso en la mayoría de casos se compensa con la junta sobremedida
Eso no es así. Para hacer distribución se sueltan los piñones, se ponen los arboles de levas en posición, cigüeñal en posición, cadena con la tensión que indique el manual, y se aprietan los piñones.

Da igual la distancia del cigüeñal a los arboles. Podría haber 10 mm (exagerando...) de diferencia que si pones todo en su sitio los arboles no quedan atrasados.

Si lo verificas y realmente estan atrasados, es porque se ha calado mal la distribución. No por la variación de distancia del cigüeñal al los arboles de levas.

Yo no veo mal una compresión de 15 bares.
- Mi 328 dió hace tiempo, en caliente, todos entre 14.9 y 15.1 bares. Culata nunca levantada.
- El 325 no vanos como el tuyo, entre 14.8 y 15.2 bares. A este si se le ha levantado culata, pero ya lo compré así y no se nada de qué se hizo ni quien.

A parte que deberías verificar el reloj con un manómetro bueno que sepas que marca bien. Podrias tener mas de 1bar de fallo tranquilamente si el compresimetro es de estos baratos de 30 euros.

Para comparar el antes y el después:
- verificaste el reloj antes de usarlo en las dos ocasiones? Si es que no, es el mismo reloj con mismos accesorios? Se ha toqueteado algo entre una medición y la otra?
- Lo mediste en las mismas condiciones exactas? Temperatura, cantidad de aceite en las paredes de los cilindros, estado del asiento de válvulas en mismo estado....

Si la respuesta no es SI a todo, la comparación que haces no es válida.

Para mi nada de lo que comentas es prueba inequivoca de que han planeado la culata de más sin notificarlo.

La única manera de saber exactamente que me quitaron es medirlo. La culata oem son 140mm . Crees que hay manera de hacer la medición estando montada y quitando tapa de balancines ?? Yo diría que quizás si por los colectires de escape sobresale algo .

Es muy probable que sacando la tapa de la culata puedas medir bien su altura con un calibre en la zona donde está el tensor de la distribución.
Justo debajo del tensor hay un trozo del plano de culata al aire y diria que hay espacio para poner un calibre bien perpendicular para medir bien la altura total de la culata.

Deberías de averiguar que tolerancia tiene esa media de 140mm, porque si és ±0.1mm, pues igual tampoco puedes saber cuanto le han quitado. Si te mide 139.9, pues estaria claro que han sacado poco, pero si mide 139.6, pues ahí si es importante saber si tu culata media 140 o 139.9 de origen.

No digo que la tolerancia de fábrica sea ±0.1mm, era un ejemplo, digo que igual necesitarás saberla si consigues medirlo y ves que tu media está al limite entre bien y mal.
 

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Eso no es así. Para hacer distribución se sueltan los piñones, se ponen los arboles de levas en posición, cigüeñal en posición, cadena con la tensión que indique el manual, y se aprietan los piñones.

Da igual la distancia del cigüeñal a los arboles. Podría haber 10 mm (exagerando...) de diferencia que si pones todo en su sitio los arboles no quedan atrasados.

Si lo verificas y realmente estan atrasados, es porque se ha calado mal la distribución. No por la variación de distancia del cigüeñal al los arboles de levas.

Yo no veo mal una compresión de 15 bares.
- Mi 328 dió hace tiempo, en caliente, todos entre 14.9 y 15.1 bares. Culata nunca levantada.
- El 325 no vanos como el tuyo, entre 14.8 y 15.2 bares. A este si se le ha levantado culata, pero ya lo compré así y no se nada de qué se hizo ni quien.

A parte que deberías verificar el reloj con un manómetro bueno que sepas que marca bien. Podrias tener mas de 1bar de fallo tranquilamente si el compresimetro es de estos baratos de 30 euros.

Para comparar el antes y el después:
- verificaste el reloj antes de usarlo en las dos ocasiones? Si es que no, es el mismo reloj con mismos accesorios? Se ha toqueteado algo entre una medición y la otra?
- Lo mediste en las mismas condiciones exactas? Temperatura, cantidad de aceite en las paredes de los cilindros, estado del asiento de válvulas en mismo estado....

Si la respuesta no es SI a todo, la comparación que haces no es válida.

Para mi nada de lo que comentas es prueba inequivoca de que han planeado la culata de más sin notificarlo.



Es muy probable que sacando la tapa de la culata puedas medir bien su altura con un calibre en la zona donde está el tensor de la distribución.
Justo debajo del tensor hay un trozo del plano de culata al aire y diria que hay espacio para poner un calibre bien perpendicular para medir bien la altura total de la culata.

Deberías de averiguar que tolerancia tiene esa media de 140mm, porque si és ±0.1mm, pues igual tampoco puedes saber cuanto le han quitado. Si te mide 139.9, pues estaria claro que han sacado poco, pero si mide 139.6, pues ahí si es importante saber si tu culata media 140 o 139.9 de origen.

No digo que la tolerancia de fábrica sea ±0.1mm, era un ejemplo, digo que igual necesitarás saberla si consigues medirlo y ves que tu media está al limite entre bien y mal.
Bueno esto de que queda atrasada la distribucion si te rebajan mucho la culata y no pones una junta a sobremedida no me lo invento , es una cosa que sucede puedes buscarlo en sitios y es asi . Por mucho que lo pongas en sus marcas entre el cigueñal y poleas el ciclo es mas corto , pero vamos no soy ningun entendido escinformacion que hay en muchos sitios, estamos hablando de rebajes de culata fuera de cota , que en los e36 esta en 0,30 , aunque no creo que por tener mas ya se tenga que tirar la culata. Están las juntas cometic y otras que fabrican incluso hasta de 2,5mm o 3mm . Lo malo que al ser de hierro tienes que tener el plano impecable como un espejo porque si no fugan.

Ya comenté en otro hilo no se si te acuerdas que la compresión me habia bajado y pasado de tener 12,5bar a 10,5bar después, finalmente comprobe que el fallo era el manguito con el que media . Los relojes son 3 y de los chinos si, pero en los 3 me da lo mismo cambiando el manguito son 14,5bar en todos y con el otro manguito 10,5bar, un manguito puede engañar midiendo de menos pero de mas ??las mediciones son en frio en caliente da 15 y algo.Todas las pruebas las suelo hacer con el acelerador pisado , vamos igual.

La compresión puede dar mas o igual que un coche con motor nuevo ,pero la cámara de combustión se ha reducido menos aire a igualdad de gasolina el motor no está lleno.sr puede traducir en menos potencia si se ha rebajado fuera de cotas y no se pone junta mas gruesa.

He estado mirando y si es factible medirla . Donde mas facil me ha parecido es en la zona de colectores de escape ,con la mano toco el plano y lo bueno es ahi esta sin la junta cosa que me ahorro restar 1,75mm que con el aplastamiento a saber si queda en 1,70mm 1,65mm . Aunque midiera 139,9 no importa , es mas que nada para tener una idea. Si es para quitar oxido suelen quitar entre 0,10 y 0,15 , si veo que mide 139,7 ahi a pasado algo , aunque aun la podria dejar en cotas de fabrica con la junta 2,05mm , pero como marque 139,5 o mas , se confirma que han rebajado mucho mas de lo que marca en el manual.

Entonces dices que en el 328i y en el 325i sin vanos te dan compresiones de 15bar en caliente?? Y como responde el motor ,lo llevas todo de fabrica ?? llevas chip que avance o atrase el encendido?? Pregunto por si hay que modificar algo. Por cierto le hechas 95 o 98 al 325i?? Como no levan sensor de picado, yo le sigo hechando 95 , con 98 no he notado nada diferente.
 
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carlosf

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Bueno esto de que queda atrasada la distribucion si te rebajan mucho la culata y no pones una junta a sobremedida no me lo invento , es una cosa que sucede puedes buscarlo en sitios y es asi . Por mucho que lo pongas en sus marcas entre el cigueñal y poleas el ciclo es mas corto ,
Eso no es cierto. En internet puedes encontrar de todo, que "se diga en sitios" no significa que sea cierto. Es de logica aplastante, si tu pones los arboles de levas en el sitio correcto, el cigüeñal en el sitio correcto, la cadena con la tensión que toca, y apretas los piñones.... los árboles nunca van a estar atrasados. Van a estar como los has dejado. Me repito, la distancia cigüeñal-árboles no influye para nada y si quedan atrasados es porque no se ha calado bien la distribución.

La distancia cigüeñal-árboles junto con una longitud de cadena concreta, sólo afecta a cuanto se van a tener que rotar los piñones sobre sus agujeros de ajuste y en cuanto recorrido va a tener que dar el tensor para llegar a la tensión correcta.

No sé como explicartelo para que lo entiendas, pero podrías usar una cadena el doble de larga, que si añades piñones locos para que haga un recorrido mas largo y le consigues dar la tensión correcta, el motor iría bien y los árboles no estarían atrasados. Podrias montar la culata 1 metro más alta, que si montas una cadena mas larga y consigues dar la tensión correcta, los árboles no quedaran adelantados ni atrasados.

Si a alguien se le ha quedado atrasado lo más probable es que no sepa calar la distribución. Que haya hecho unas marcas con rotulador en cadena y piñones, no haya aflojado los piñones, haya modificado lo que sea del motor, vuelve a montar y pone todo como estaba en "sus marcas personales". MAL. Entonces si puedes adelantar / atrasar sin darte cuenta.

Si lo haces segun manual NO, porque no hay "marcas" como tal, lo que haces es poner los arboles en su posición correcta con los piñones sueltos, cuando todo esta su sitio aprietas piñones.


La compresión puede dar mas o igual que un coche con motor nuevo ,pero la cámara de combustión se ha reducido menos aire a igualdad de gasolina el motor no está lleno.sr puede traducir en menos potencia si se ha rebajado fuera de cotas y no se pone junta mas gruesa.
Aquí te equivocas. La cilindrada, el aire aspirado, es el mismo. Da igual que hayas reducido la camara de combustión, la cantidad de aire aspirado (cubicaje del motor) depende del diametro del piston y de su carrera. Tu no has variado ninguna de las dos cosas.

Reducir la camara de combustión es aumentar la relación de compresión, pero el aire aspirado no ha cambiado. Sólo lo vas a comprimir más.


Entonces dices que en el 328i y en el 325i sin vanos te dan compresiones de 15bar en caliente?? Y como responde el motor ,lo llevas todo de fabrica ?? llevas chip que avance o atrase el encendido?? Pregunto por si hay que modificar algo. Por cierto le hechas 95 o 98 al 325i?? Como no levan sensor de picado, yo le sigo hechando 95 , con 98 no he notado nada diferente.

Todo de serie. Siempre 95 a los dos. Van bien.
 

carlosf

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Otra cosa que ahora me viene a la cabeza, es que buscando por internet, IA,... hayas mirado en modo genérico y no para este motor en concreto. Muchos motores no tienen piñón regulable en arbol de levas. En estos casos si que al acercar el arbol de levas al cigüeñal se atrasa un poquito la distribución, pero no es el caso de este motor que lleva piñón regulable de serie. Esto te permite compensar el usar una cadena con longitud ligeramente distinta o un rebaje de culata y dejar la distribución otra vez según especificación de fábrica.

Por la red hay muchos datos, pero deben analizarse para convertirlos en información útil.
 

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Otra cosa que ahora me viene a la cabeza, es que buscando por internet, IA,... hayas mirado en modo genérico y no para este motor en concreto. Muchos motores no tienen piñón regulable en arbol de levas. En estos casos si que al acercar el arbol de levas al cigüeñal se atrasa un poquito la distribución, pero no es el caso de este motor que lleva piñón regulable de serie. Esto te permite compensar el usar una cadena con longitud ligeramente distinta o un rebaje de culata y dejar la distribución otra vez según especificación de fábrica.

Por la red hay muchos datos, pero deben analizarse para convertirlos en información útil.
Pero es cierto . Sinrebajas culata las poleas quedan mas atras sobtetodo cuando no se pone junta mas gruesa , lo pregunte tambien en la rectificadora y me dijeton si se retrasa ,que te permita solucionarlo si los rieles se pueden mover o no no significa que no pase. Yo no movi las poleas "rieles" movi los arboles y los puse como tienen que ir totalmente planos con los bloqueadores . Marque tambien el piñon para que coincicidiera con el mismo eslabon de la correa primaria incluso hice unas marcas con cutex en el eje y polea antes de desmontarla para que al montarla todo encajara absolutamente en la misma posición que lo desmonte vamos ni el grosor de un pelo habia. Como digo movi los arboles, dejandolos planos y todo lo demas tal cual estaba. No vi que quedan mas atrás quedo en el centro del riel.


Me he equivocado en el nombre , no me refería a la cámara de combustión sino a la cámara de compresion , el cúbicaje se reduce en ese punto hay menos aire en la camara y con mucha mas compresión a veces el efecto es el contrario menos potencia, el coche retrasa el encendido psra evitar autodetonacion . En el caso de los no vanos , no pueden porque no llevan sensor.
Lo he preguntado a varios mecánicos y me dicen que 14,5- 15 bar es bastante para este motor que tiene una relación 10,5:1
 

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No no, lo pregunte de este modelo en concreto 325i año 92 sin vanos . Siempre me lleva al mismo punto que tengo retrasada la distribucion. Total cuando abra tapa de balancines para medirla aprimovecgare y mediré la apertura en cruce de valvulas , según me dice debe ser 0,60mm en admision y escapes me da menos esta un pelin retrasada. No te puedes fiar , te cuenta 10 verdades como.puños y luego te cuela algo inventado.
 

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Tiene toda la logica del mundo lo que dice , por mucho que ponga todo en sus marcas queda modificado .


El problema geométrico real en tu M50:​


  1. Lado de tracción (Derecho): Al bajar la culata, el piñón del árbol queda más cerca del cigüeñal. Como la cadena no se encoge, para que ese tramo derecho se mantenga tenso, el árbol de levas tiene que rotar un poco en el sentido de las agujas del reloj (avanzar).
  2. Lado del tensor (Izquierdo): Aquí es donde el tensor hidráulico absorbe todo el "sobrante" de cadena que queda al estar la culata más baja.

¿Por qué los bloqueadores (las reglas) no son suficientes?​


Si pones el cigüeñal en su marca (OT) y bloqueas los árboles con las reglas traseras, estás obligando a los árboles a estar en una posición teórica "plana". Pero al haber bajado la culata, los tornillos de los piñones (que tienen corredera) ya no van a quedar en el centro de su recorrido.


  • Si dejas los árboles "planos" con las reglas, puede que estés dejando el cruce a 0,80 mm o 1,00 mm en lugar de los 0,61 mm que buscamos.
  • Con 14,5 bar de compresión, un avance excesivo (abrir la válvula de admisión demasiado pronto) puede hacer que el motor pierda mucha eficiencia en altas o incluso que tengas riesgos de picado de biela si la cámara está muy caliente.
 

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Yo al montar lo puse tal cual estaba y quizás fue el fallo.
Si miras la distribucion de frente en la polea primaria la cadena que tira es la d que queda a la derecha porque gira en sentido horario y el lado izquierdo el que queda holgado con el tensor.

Si al calar la distribuciion hubiera girado la polea hacia la izquierda , dejando tenso ese lado derecho de tiro de la cadena , los tornillos se hubieran acercado al lado derecho del coliso lo que significa que avanza la distribución porque al estar bloqueados los arboles quedan cin unos grados avanzados aun estando planos.
Yo me limite a dejar todo tal cual antes del montaje pero el lado de la cadena que tira quizás no lo tense lo que debería girando la polea a la izquierda porque las marcas que habia dejado no me coincidían. No se si me explico. Me limite a dejarlo cin las marcas decantes porwue desconocía que habia este desfase. Por no decir que ese desfase tambien se produce por el estiramiento que va sufriendo la cadena .
 
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carlosf

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Pero es cierto . Sinrebajas culata las poleas quedan mas atras sobtetodo cuando no se pone junta mas gruesa , lo pregunte tambien en la rectificadora y me dijeton si se retrasa ,que te permita solucionarlo si los rieles se pueden mover o no no significa que no pase. Yo no movi las poleas "rieles" movi los arboles y los puse como tienen que ir totalmente planos con los bloqueadores . Marque tambien el piñon para que coincicidiera con el mismo eslabon de la correa primaria incluso hice unas marcas con cutex en el eje y polea antes de desmontarla para que al montarla todo encajara absolutamente en la misma posición que lo desmonte vamos ni el grosor de un pelo habia. Como digo movi los arboles, dejandolos planos y todo lo demas tal cual estaba. No vi que quedan mas atrás quedo en el centro del riel.
Como te he expliado antes, es cierto que retrasas la distribución si no canvias la posición de los piñones respecto los árboles. En este motor NO es cierto, a menos que lo hagas mal.

En ese motor, cuando se hace distribución, SE DEBE cambiar la posición de los piñones. Concretamente el piñon que va en al árbol de escape y que sincroniza árboles con cigüeñal. Hay que dejar el piñón suelto, tensar las cadenas como indique el manual y apretar. No debes marcar nada, lo que había antes ya no sirve, eso servia para otras medidas de altura de culata y cadena . Con nuevas medidas la posición es otra, la posición que hace que los árboles esten en la posición que deben. Y todo queda en su sitio si lo has hecho bien, ni atrasada ni adelantada.

A ver si te haces una idea visual:
- Suponemos el motor de serie tal cual, con la cadena tensada y todo montado
- Ponemos en PMS y bloqueamos cigüeñal.
- Ahora suponemos que por arte de magia los arboles de levas se acercan al cigüeñal unas décimas, o 1 mm, da igual.
- Entonces la cadena se destensa
- Entonces el tensor se extiende un poco más y vuelve a tensar la cadena.
- Cuando el tensor ha empujado la cadena, lo que ha pasado es que los arboles han girado un poco en sentido antihorario. Han parado de girar cuando el tensor no tiene mas fuerza.
- Efectivamente se acaba de atrasar la distribución, porque el motor gira en sentido horario.
- Ahora, coges, aflojas el piñón del árbol de escape. Así has liberado el sincronismo de árboles con cigüeñal.
- Ahora, puedes girar otra vez los árboles en sentido horario, sin que se mueva el cigüeñal, y los pones en la posición que toca.
- Apretas los tornillos de la polea de escape y ya vuelves a tener la distribución en su punto.
- Tendrás los árboles más cerca del cigüeñal y el tensor un poco más extendido. Nada más. La distribucion no ha quedado atrasada.
- El piñón del arbol de escape que lleva la cadena al cigüeñal ya no está en la misma posición respecto al árbol que tenia antes pero, eso no afecta en nada. Por eso tiene colisos. Para poder modificar la posición y ajustar la distribución a las nuevas geometrias.

¿Por qué los bloqueadores (las reglas) no son suficientes?​


Si pones el cigüeñal en su marca (OT) y bloqueas los árboles con las reglas traseras, estás obligando a los árboles a estar en una posición teórica "plana". Pero al haber bajado la culata, los tornillos de los piñones (que tienen corredera) ya no van a quedar en el centro de su recorrido.


  • Si dejas los árboles "planos" con las reglas, puede que estés dejando el cruce a 0,80 mm o 1,00 mm en lugar de los 0,61 mm que buscamos.
  • Con 14,5 bar de compresión, un avance excesivo (abrir la válvula de admisión demasiado pronto) puede hacer que el motor pierda mucha eficiencia en altas o incluso que tengas riesgos de picado de biela si la cámara está muy caliente.
Información incorrecta totalmente. Si dejas los árboles bloqueados con los útiles de calado, estarán perfectos. Con las alturas de válvula que corresponde (suponemos árboles de serie y sin desgaste, sino ya es otra historia).

A quién le importa que los tornillos de los piñónes no esten en el centro del recorrido... Para eso no harían agujeros alargados. La IA te está confundiendo porque no es una intenligencia como tal, es un algoritmo que basa la respuesta en probabilidades estadísticas, lo cual hace que muchas respuestas a preguntas bastante abiertas y que requieran deducción son incorrectas. Si se lo preguntas de otra manera sabiendo la respuesta te responderá otra cosa distinta, la real. La IA es superpotente, pero es un programa como otro y hay que saber usarla.

Cuando la pregunta es muy abierta mezcla datos que no debería, pero por probabilidad le cuadra. Y si nadie lo refuta, continuará cuadrando eternamente, y la respuesta será eternamente incorrecta. Cuanto más le acotes las consultas mejor te responderá. Cuantos mas datos le das que sabes que son ciertos, por probabilidad dará con el dato que se corresponde a la respuesta correcta.

El problema geométrico real en tu M50:​


  1. Lado de tracción (Derecho): Al bajar la culata, el piñón del árbol queda más cerca del cigüeñal. Como la cadena no se encoge, para que ese tramo derecho se mantenga tenso, el árbol de levas tiene que rotar un poco en el sentido de las agujas del reloj (avanzar).
  2. Lado del tensor (Izquierdo): Aquí es donde el tensor hidráulico absorbe todo el "sobrante" de cadena que queda al estar la culata más baja.
Otro dato al revés... Si has entendido el ejemplo visual que te he explicado antes, entenderás que la rotación de los árboles de levas seran en sentido de atrasar, no avanzar como te ha respondido la IA . Dile que revise lo que te ha dicho, que si el tensor se extiende para compensar el sobrante, los arboles deben retrasar y no avanzar. Te dirá: "Tienes toda la razón.... etc." y te dará la respuesta correcta.


Por todo lo que dices puede que tengas la distribución un poco fuera de punto. Revísala a ver como está.


Hay que calarla como dice el manual, al pie de la letra. Nada de hacer marcas que no estaban de origen. Si entiendes perfectamente lo que estás haciendo y todo lo que está sucediendo con cada paso que das, puedes hacerlo como te de la gana, pero sino, lo mejor... manual y sin desviarse de sus indicaciones.
 
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Ya se equivoca pero esto es no lo dice al reves.
  1. Lado de tracción (Derecho): Al bajar la culata, el piñón del árbol queda más cerca del cigüeñal. Como la cadena no se encoge, para que ese tramo derecho se mantenga tenso, el árbol de levas tiene que rotar un poco en el sentido de las agujas del reloj (avanzar).
  2. Lado del tensor (Izquierdo): Aquí es donde el tensor hidráulico absorbe todo el "sobrante" de cadena que queda al estar la culata más baja.
Si por el rebaje el lado de "tiro" queda mas suelto tendrás que tirar la polea hacia atrás . si tu collas ahora el árbol quedara con un ligero avance. Lo que pasa es que lo dice directamente que lis arboles deben avanzar sin decir que para,que pase eso debes girar la polea hacia la izquierda.
"Si se equivoca en cosas y sobretodo en pared de apriete. A veces te lo dice bien y otra no.

Claro es por esto que no sabía, yo lo que hice es dejar todo tal cual lo desmonte y lo monte igual hice lo que dice el manual, bloqueadores en arboles enfretados cilindro 1 , puntos hacia arriba ,pms y marca en O/T passdor volante de inercia, etc .. pero lo de tensar la cadena no lo vi en ningun sitio , todos los sitios donde he mirado te dicen que al montar las poleas procures que el tornillo queda en el centro del coliso.

Al ver eso deje todo tal como desmonte y hice marcas para que mo se moviera absolutamente nada.

Entonces a que tension debe quedar la cadena , no vi nada y como se mide??

Ahora para dejarlo bien calado. Tampoco tengo que desmontar mucha cosa no??
Bloqueo cigueñal, arboles etc.. aflojó los cuatro tornillos de la polea la giro a la izquierda hadta que tense el.lado derecho , aprieto y ya esta no??

El tensor no hace falta ni aflojarlo poque me ayudará a tirarla hacia la izquierda.

Un par de vueltas al cigueñal a mano y ya esta.
 

carlosf

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a se equivoca pero esto es no lo dice al reves.
  1. Lado de tracción (Derecho): Al bajar la culata, el piñón del árbol queda más cerca del cigüeñal. Como la cadena no se encoge, para que ese tramo derecho se mantenga tenso, el árbol de levas tiene que rotar un poco en el sentido de las agujas del reloj (avanzar).
  2. Lado del tensor (Izquierdo): Aquí es donde el tensor hidráulico absorbe todo el "sobrante" de cadena que queda al estar la culata más baja.
Completamente al revés. Si giras el árbol delvas en sentido de las agujas del reloj estás empujando cadena hacia el cigüeñal, por lo que todavia destensa mas. Para que se mantenga tenso habría que girar en sentido contrario, retrasar. Si el tensor se estira para absorver el sobrante, va a estirar los dos arboles en sentido antihorario.

Dile que revise la respuesta, que no te cuadra. Veras como se equivoca y lo reconoce...
 
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carlosf

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Claro es por esto que no sabía, yo lo que hice es dejar todo tal cual lo desmonte y lo monte igual hice lo que dice el manual, bloqueadores en arboles enfretados cilindro 1 , puntos hacia arriba ,pms y marca en O/T passdor volante de inercia, etc .. pero lo de tensar la cadena no lo vi en ningun sitio , todos los sitios donde he mirado te dicen que al montar las poleas procures que el tornillo queda en el centro del coliso.
Pues en el manual seguro que pone que tension hay que darle a la cadena para calar la distribución. No recuerdo como lo hice, pero hay que poner un tornillo donde va el tensor y apretarlo a un par determinado para simular la tension de cadena con motor en funcionamiento.

Ya te lo he expliado antes
- cigüeñal bloqueado en PMS,
- arboles de levas en su punto
- Cadenas con la tensión que toque
- Entonces apretar piñones arboles de levas.
 

carlosf

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odos los sitios donde he mirado te dicen que al montar las poleas procures que el tornillo queda en el centro del coliso
Si, como punto de partida. Cuando montas, para colocarlo ya muy aproximado, para que la cadena la dejes en una posición que luego puedas regular por igual hacia ambos sentidos. Si lo montaras descentrado del coliso, luego igual no tendrias suficiente recorrido parar dejarlo en su punto.
 

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Completamente al revés. Si giras en sentido de las agujas del reloj estás empujando cadena hacia el cigüeñal, por lo que todavia destensa mas. Para que se mantenga tenso habría que girar en sentido contrario, retrasar. Si el tensor se estira para absorver el sobrante, va a estirar los dos arboles en sentido antihorario.

Dile que revise la respuesta, que no te cuadra. Veras como se equivoca y lo reconoce...
No dice en ningun sitio que sea la polea que tenga que girar en sentido horario dice que el arbol de levas tiene que rotar en sentido horario.
"el arbol de levas, no la polea"
  1. Lado de tracción (Derecho): Al bajar la culata, el piñón del árbol queda más cerca del cigüeñal. Como la cadena no se encoge, para que ese tramo derecho se mantenga tenso, el árbol de levas tiene que rotar un poco en el sentido de las agujas del reloj (avanzar).
  2. Lado del tensor (Izquierdo): Aquí es donde el tensor hidráulico absorbe todo el "sobrante" de cadena que queda al estar la culata más baja.
Lo de la csdena a la tension que toca de eso.se encarga el tensor no se pone manual . Otra cosa es que después de el rebaje de culata rse lsdo quede flojo y se tense a mano

Pues me da que va a ser esto , según tengo entendido mover 1mm en la polea son 2 o 3 grados en las levas. O sea que se nota.

Yo creo que para atrasar la polea con que quite los custro tornillos dela polea de escape y quite la la primera y lo ajuste ya esta, no cteo que tenga que desmontar las de sdmision .
 
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carlosf

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No dice en ningun sitio que sea la polea que tenga que girar en sentido horario dice que el arbol de levas tiene que rotar en sentido horario.
"el arbol de levas, no la polea"
  1. Lado de tracción (Derecho): Al bajar la culata, el piñón del árbol queda más cerca del cigüeñal. Como la cadena no se encoge, para que ese tramo derecho se mantenga tenso, el árbol de levas tiene que rotar un poco en el sentido de las agujas del reloj (avanzar).
A ver, si no giras todo, la frase no tiene sentido. Esta claro que si giras el arbol y el piñón no lo giras la tensión de la cadena no canvia. La frase "para que ese tramo derecho se mantenga tenso", como no gires el piñón, no se va a mantener tenso. Y si giras el piñón ha de ser en sentido antihorario. Ahí te da un dato mal, y si le dices que lo revisé (lo acabo de probar) te dira que tienes razón y que se ha equivocado.

A lo que vamos, antes de aflojar yo revisaria como está. Si tienes los utillajes para bloquear arboles de levas y tienes la distribución mal, no deberías poder montarlos.

Si tienes el calado mal. Con aflojar (no sacar) los 4 tornillos del piñon de escape basta para rotar los árboles sin mover el cigüeñal para dejarlos en su posición. Importante, la cadena con tensión. Para dar la tensión a la cadena debes usar el tornillo especifico o modificar el tensor para esta tarea y luego volver a dejarlo como estaba. Hay un par de apriete que no recuerdo.

Si no usas la tensión correcta, cuando arranques el motor, la presión de aceite dará más fuerza al tensor, empujarà un poco la cadena y tendrás la distribución fuera de punto durante la marcha. En su punto en parado, pero fuera de punto con el motor en marcha.

El tensor es hidraulico, y con la presión de aceite aumenta la fuerza que hace. Por eso no te sirve usarlo tal cual para calar la distribución.
 

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Por eso digo le ha faltado decir que la polea va a la izquierda. Pero tiene bastantes fallos ,mezcla cosas de los vanos , si le digo de donde saca esa informacion me dice los foros etc...

Por mucho que ponga los bloqueadores planos , si no he movido la polea estamos en las mismas. Y no se moverán porque lo deje asi.
Esto de la tension correcta no entiendo lo que quieres de decir ,porque de eso se encargan los tensores no hay manera msnual de darle una tension correcta , si se han pasado rebajando puedo atrasar la polea para avanzar los arboles es lo inico para eso estan los rieles .
 
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El tensor va a 50Nm se puede cambiar el muelle si hace ruido que no es el caso. Si no tiene la tension correcta suena la cadena .
 
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Lo de solo aflojar no se si sera suficiente porque se ha de sacar el piñon de arrastre cin el puesto no creo que se vea la corredera.

Por otra muy fuera de punto no va a poder estar porque , los arboles estarán como dice el manual planos y bloqueados , cigueñal O/T y pasador . Lo único que haré es girar la polea nada , 1mm para compensar ese pequeño desfase. Si vuelvo a girar a mano todo volverá a coincidir .
 
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carlosf

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Se le da tension a la cadena principal de forma manual sacando el tensor y poniendo un util que es como el tensor, pero sin muelle. A ese tornillo se le da un par (muy bajito) que no recuerdo, y das manualmente tension a la cadena, emulando el tensor con muelle mas presion de aceite. Consigues la tension que tendria el motor en marcha.

Si es suficiente aflojando. Pero, puedes sacar los dos piñones y la cadena secundaria si quieres. Como si hicieras distribucion de nuevo.

- Bloqueas cigüeñal en PMS
- Sacas tensor de cadena principal y tensas manualmente con el util al par que toca.
- Mira si entran los utiles de bloqueo de árboles de levas. Si encajan, ya está. Lo tienes bien, o con fallo minimo, lo cual es correcto.
- Si los utiles no entran. Aflojas los 4 tornillos del piñón del árbol de escape y con una llave plana, por el hexagono que tienen los árboles por la zona central los giras hasta que puedas montar los útiles.
- Vuelves a apretar el piñón de arbol de escape.

Diria que así deberia funcionar. La cuestión es la que te llevo diciendo desde el principio: arboles en su posición y cigüeñal en su posicion con la tensión adecuada en la cadena principal.
 

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Los útiles si entran porque cuando la hice volví a abrir como 10 dias despues y estaba todo bien .
Pero desconocía lo de que quedaba atrasada la distribucion y no debi dejar los railes centrados .
Ese tensor no lo tengo y creo que es importante . Como se llama o que hay que poner para que te salga??

 

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Creo que he dado con el fallo . Esto no lo hice, no tire la polea hacia la izquierda y no quedo tenso el lado derecho .
 
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Por cierto @carlosf cual notas que empuja mas de tus coches el 325i no vanos o el 328i??

Dices que el 328i te daunos 15bar sin haberle hecho nunca culata. Recontruiste motor ?? El 328i tiene una relación 10,2:1 y el 325i 10:1
 
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carlosf

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El 28 empuja muchisimo más, pero mucho mas, la diferencia es abismal. Igual arriba del todo del cuentavueltas no, pero yo no los llevo a circuito. Para calle no hay color.

Exacto, el 28 da varios cilindros en 15.2 sin levantar culata. En los dos he hecho casquillos de biela, cigüeñal, cadenas, todas las juntas, etc... Todo el motor excepto levantar culata, porque no lo pedian. El 28 lo tengo desde el 2000 y lleva conmigo 260.000 kms. (tiene 410.000) y va perfecto, como un reloj.


El 25 lo tengo desde el 2020. La culata, alguien se la hizo porque cuando lo desmonté para cambiar casquillos de biela, saqué cigüeñal para casquillos de cigüeñal, cadenas, patines, bomba aceite, etc... la culata por dentro era de color aluminio clarísimo, ni siquiera tenia tono amarillento. Pero la parte baja era la orginal con unos 350.000 kms y los casquillos de biela y cigüeñal ya tenian un desgaste grande. O sea, que continua con pistones y aros originales sin haber sido desmontados, culata hecha sin datos de saber qué se hizo, y tambien da 15.1 en varios cilindros. Así que también decidí no levantarla. Estube a punto de hacerlo por la inmensa cantidad de chapuzas y aberraciones que tenia el coche, pero todo indicaba que esta parte no estaba mal hecha, así que no la toqué.

Ya te lo he dicho desde el segundo mensaje, para calar la distribución las cadenas tienen que tener tensión, sino las cosas no quedan en su sitio.
 

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Pues de empujar puede un poco mas pero tsnto como dices , puede el 325i no esté al 100% . En ficha solo tiene 1cv mas y sunque diersn realmente 10cv mas , no es como para notar ese cambio tan radical.

Yo se que tiraba mucho , no lo meti nunca en banco pero por las.pruebas que hice, se que rondaba los 190cv Con un amigo que tenia un e46 184cv ,lo pasaba aunque el otro llevaba llantas de 17
Estas pruebas son de hace unos 15 an̈os atras, pero recuerdo adelantar en un repecho a un lexus 400h , el tio dandole zapatilla le costo pero lo pase y la cara que puso de extran̈eza cuando lo pase, luego busque y todo el modelo porque los Lexus enganñan y el bicharraco tenia 272cv eso si iba con 4 personas en un repecho ,pero de potencia iba muy muy bien .También te digo que después de hacerle culata. ni se le parece a perdido mucho. Por eso que quizás pruebas un 325i estando 100% y no notas tanta diferencia.

En el 328i cambiaste casquillos desmontando desde debajo ?
En el 325i cuando levantaste culata y casquillos , no aprovechaste para cambisr segmentos.
 
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