No me enciende (320D E46 136cv)

Buenas, me compre un 320D E46 de 136cv del 2001 y no me arranca, segun el pc es rele o modulo de incandescencia y buscando por el foro ponia algo de la GSE101 pero he buscado por detras de la barra de direccion y no lo encuentro. El relé blanco de lancaja de fusibles donde esta la centralita actua bien, se escucha bien... Alguna idea que puedo hacer mas?

 

Tiene pinta que es centralita de los calentadores..

 

Buenas, el problema persiste, he cambiado relé de calentadores, el blanco de la caja de la copela, tambien he cambiado relé de alimentacion a la DDE y nada, calentadores nuevos, motor de arranque nuevo, fusibles todos bien, es posible que sea llave descodificada? Si es asi como codificarla?

 

O tema relacionado con la inyección. Descarta ese apartado que es primordial en los diésel la inyección. Suerte.

 

Y los calentadores?... cuando dices que no arranca, entiendo que el motor gira, gira, gira y gira pero no va. Correcto?

Te dejo un privado.

 

Inyectar lo hace bien, se cambiaron los tubos de los inyectores y el que va de la bomba a la rampa inyectora porque estavan resecos, se puego todas las lineas, se miro si tenia sensor de picado y vi que se pusieron apartir del 150 y no se por donde seguir mirando la verdad... Por eso he pensado en el inmovilizador

 

Si es algo del inmovilizador o la llave el motor de arranque no girará, si gira y voltea el motor puede ser otra cosa

 

Hasta dónde has comprobado esto?

 

del 2003 es de 150cv.
Si es de 136 cv (sin rail común) es anterior a 2001

 

El relé de los calentadores no es el blanco, sino el que está a su lado. Aquí lo puedes ver:

http://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=AL71-EUR-07_1997_E46_BMW_320d&diagId=61_3428#12212246919

Fíjate que tenga el código K2283. Si no tienes clara la indicación del OBD, puedes comprobar tú mismo si ese relé está bien o no, con un multímetro, configurado en voltios:

-Conecta la punta roja con el cable de alimentación de un calentador cualquiera, y la punta negra a la culata. Un colega que le de al contacto, sin encender el motor. Se encenderá el testigo indicador de calentamiento en el cuadro, y el display del multímetro debe marcar sobre 12v, más o menos, hasta unos 3-4 segundos después que se haya apagado el testigo. Si no marcase voltaje durante ese tiempo, cambia ese relé.

-Si no tuvieras multímetro, haz lo mismo con los 2 cables de un portalámparas y una bombilla de coche de12v.



Pero cuando se cambia el relé, es aconsejable cambiar tambien los 4 calentadores. O al menos, comprobarlos para estar seguros de que funcionan todos bien . Modo de hacerlo:

1-Desenrosca el conector de cada calentador. Con un multímetro en ohmios, conecta su punta roja con el contacto del calentador, y el negro con la culata. Debe darte una resistencia entre 0.5 y 2 oh, todos iguales. Si uno da muy alto (averiado) o no mide nada (interrumpido), cámbialos todos.

2-Pero si sigues sin multímetro, desmonta los 4 calentadores, conéctalos con su cable de (+), y déjalos,apoyados sobre la culata, para que hagan masa. Que un colega de contacto. Deberán ponerse al rojo durante 2-10 segundos, todos al mismo tiempo y con el mismo color. Si uno no se enciende, o tarda más, o no se pone del mismo color que los otros, sustitúyelos todos.



Así que recuerda: ¿ Relé mal?. Cambia relé y calentadores. ¿ Relé bien y algún calentador mal?. Cambia los 4 calentadores.

Interesante también que compruebes la carga de la batería a motor parado, debe dar >12.5v. Carga más baja puede ser la causa de que los calentadores no alcancen los 250ºC necesarios para el arranque. En este caso, el motor no arrancaría, incluso estando bien tanto el relé como los 4 calentadores.


Espero que algo de ésto te haya sido de utilidad. Un saludo.


Ah,se me olvidaba...............

 

Si el motor gira al darle a la llave, creo que tu problema esta en la inyeccion. El modulo electronico de la bomba inyectora del 136 es bastante puñetero.

 

Perdon, 2000/2001... Es el 136.

El motor gira y el pc no me da fallos, me dava relé o modulo dd incandescencia y al eliminarlo y intentar volver a arrancar ya no me salia mas pero sigue sin arrancar.

Afloje las tuercas de la "rampa" inyectora y aparte tuve que cambiar todos los tubitos del recorrido de la gasolina de la bomba a cada inyector.

Donde esta situado dse modulo? Me dijeron que mirara la GSE101 y alfinal resulta que el 136 no la lleva, tambien que mirase sensor de posicion de arbol de levas y se puso apartir del 150 y ya no se por donde buscar mas fallos...

 

Yo creo que tienes un problema de prebomba y el filtro de gasóleo bien, ¿no?

 

Hombre, es cierto que la dichosa bomba VP44 de Bosch es bastante porculera, ya sea por por el mosfet del módulo electrónico que lleva incorporado, por falta de estanqueidad de la junta o de los circuítos de alimentación y/o de sobrantes, o simplemente por salirse de punto, es muy sensible. Y puede dar fallo de arranque, pero al igual que una avería en prebomba, en sensores CKP/CMP, o en algún componente del EWS (antena-cableado-módulo).

Sin embargo, ya que al escanear la ECU del coche de @Luismiis vía OBD aparecieron códigos DTC indicativos de fallo en relé/módulo de incandescencia, creo que hay que centrarse en resolver esta avería sin dispersarse en otras hipótesis. Ahora bien, si una vez resuelto el tema de calentadores y borrado el código de esa avería siguiese presente el problema de arranque, entonces sí que estaría indicado valorar otras opciones, pero no antes.

Y seguiríamos hablando. Pero esperemos que no sea necesario.

Un saludo.

 

Tuve ese problema hace dos años aprox. y al final ........ avería de el módulo electrónico de la VP44.

El BMW me hicieron un presupuesto de escándalo, super caro. Acudí a un Bosch Car Serivice y me salíó la fiesta por menos de la mitad de precio que en conce y me dejaron el coche muy, pero que muy bien.

 

Bueno, bueno, bueno.......De modo que sigue sin arrancar. ¡¡ ..cáchisss...!!. Doy por supuesto que has comprobado batería, relé y calentadores, todo está OK. ¿ Es así, verdad?. Te insisto en ello, porque a partir de aquí el diagnosticar/solucionar un problema de fallo de arranque es una tarea bastante peliaguda, no sé si estará a tu alcance el solucionarla. Pero como mi idea siempre es que intentemos resolver nosotros mismos nuestras averías, y tú pareces ir en la misma onda, voy a intentar aclararte el tema de "...por dónde buscar...", y tú dirás si lo puedes resolver por tus medios. Y si finalmente no fuera así, al menos irás al taller con las cosas más claras,lo que no está nada mal. Así que vamos allá, y tómatelo con calma, porque la lista es larga.

1-Prebomba. Hay que empezar por ella. Está dentro del depósito. Al dar contacto ( posición 2) debes oir el zumbido de su giro bajo el asiento trasero. Si no girase, pasos a seguir:

-1a). Fusible nº54 (20A, cámbialo momentáneamente por otro ), o relé nº 3 K46 verde-blanco ( hay 6, el nº3 es el 1º de los 4 horizontales; puedes cambiarlo momentáneamente por el nº 6 del claxon ). Ya sabes, encima del techo de la guantera. Si tras cambiarlos y probar no gira, seguimos.
-1b).Abre el registro circular bajo el asiento trasero,lado izqdo, para acceder a la prebomba. Verás una clema con 4 cables, métele (+) directo al rojo. Si no girase, extráela, déjala sumergida 12h en limpiador de inyectores ( no se puede abrir ),sóplala con aire, y métele (+) más masa, alternando los bornes para que gire alternativamente en un sentido y en el otro. Si lo consigues, monta y prueba. Y si no consigues que gire, sustitúyela.

Pero si al meterle (+) directo con la prebomba en el sitio ves que sí gira, el problema no es de prebomba, sino del sistema EWS. ( Y no funcionará tampoco la bomba inyectora en la posición 3 de la llave, compruébalo si quieres ). Así que vamos a por él.


2-EWS. Si con unas llaves arrancase y con otra no, el problema sería del transponder de esa llave ( chip EEPROM, o bobina). Envíala a que te la reparen. Pero si como supongo no te arranca con ninguna llave, hay que revisar la instalación del EWS. Que en el OBD2 te daría el código DTC de fallo genérico P0513 ( "no comunicación antena-módulo"), sin concretar más. Vayamos por partes.

-2a). Antena. Circular, alrededor del bombín. Para confirmar su fallo y no sustituirla "a voleo", necesitas un comprobador de antena, , que lleva un LED que se ilumina cuando das posición 2 y la antena emite señal en los 433 MHz. Aquí ves un diagrama, y a su lado, el comprobador "en acción":
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Ya, no tendrás el aparatito, ni tu taller tampoco. Pero sí lo tienen las cerrajerías que reparan/copian llaves, transpondedores y módulos de inmobilización, en las grandes capitales suele haber más de una, es cuestión de que te informes. Si no se encendiese el LED, sustituye la antena, previa revisión de conexiones, por si acaso. Y si se enciende, seguimos ruta.
-2b).Cableado "W" que une la antena con el módulo EWS. Comprueba su continuidad con el polímetro, guiándote por los colores de cables. Si alguno falla, revisa conexiones, o cambia el cable.
-2c). Módulo EWS. Por eliminación, cuando a) y b) están descartados. Pero puedes hacer una comprobación adicional si tienes el INPA, resintonizando antena con módulo: Entras en "CAS-MED start value synchronisation", pinchas en "EWS startwert zurücksetzen", y das al "Reset". Si te responde "Reset successful" o "Start value progr", no recuerdo bien, es que todo está OK. Pero si responde "Reset unsuccessful", sería indicativo de fallo en cableado o módulo. Con lo que, tras comprobar el cable, desmonta el módulo y envíalo al taller-cerrajería que comentamos antes. No lo cambies sin más, suelen tener arreglo y no muy caro.

Pero si la prebomba realmente la oyeses girar al dar posición 2 de contacto, ignora todo lo anterior y vamos con la bomba.

3-Bomba de inyección. Ya se comentó que la VP44 es una bomba con problemas de diseño, que ha dado avería en las diferentes marcas y modelos de coche en los que se ha montado. En la diagnosis del OBD2, te podrán salir códigos de error entre P0251 y P0260, orientándote sobre el tipo de fallo. Pero si lo que quieres es comprobarla tú antes de llevarla al bombero, la dinámica es la siguiente:

-3a). Desconecta los conductos de sobrantes, a un recipiente. Si ahora arranca, tienes una entrada de aire en alguno de ellos. No intentes repararlos con cinta, sustitúyelos todos. Pero si continúa sin arrancar al desconectarlos, sigue...si aún te quedan ánimos, jejeje.
-3b).Desconecta la entrada de combustible, y alimenta directamente la bomba con una garrafa en alto. Si ahora arranca, cambia filtro y conducto. Si no arranca, sigue.
-3c).Desconecta ahora el conducto de salida, y da al arranque. Si inyectase combustible, el fallo de arranque puede deberse a una bomba fuera de punto, o a otro posible fallo mecánico en el motor ( sensores CMP/CKP, lo veremos luego, espera al final antes de desmontar la bomba). Pero si no inyecta, el fallo es de la propia bomba, así que seguimos.
-3d).Es necesario ahora el comprobar la señal de activación de la bomba, procedente del módulo de inyección PSG-5, montado sobre el cabezal de la propia bomba ¿ No preguntabas dónde estaba ?. Pues mira, aquí lo tienes, con y sin la parte mecánica :
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Verás que del módulo a la bomba salen 4 cables, 2 gruesos y 2 finos. Necesitas conectar un osciloscopio ( lo siento, no sé hacerlo de otra manera) a uno de los 2 cables gruesos, y darle al arranque. Debes obtener un pico en la señal de activacion igual o superior a 16Amp, más o menos como ves aquí:

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Si la señal es más baja, hay una avería en el módulo de encendido, que es, con diferencia, el fallo más frecuente que presenta esta desafortunada bomba ( 9 de cada 10 veces, casi ná).
En el conce, y en la mayoría de Bosch Service te dirán de sustituir ese módulo. No hagas caso !!, es una avería sencillísima de reparar, hasta para el que no tiene ni idea. El fallo del módulo se debe siempre a este transistor Mosfet IRLR-2905,

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sujeto a su base simplemente por una gelatina de silicona, que con las vibraciones y el tiempo se reblandece, el transistor se sale de sitio y sus patitas se rompen. ¿ Que no tienes soldador ni experiencia en microcomponentes? No importa, hay a la venta kits por 4 o 5 euros como el de arriba, que traen el transistor, hilo para soldadura en frío, y "Araldit 2 componentes" o similar para fijarlo a su base sin que vuelva a moverse. Como ves, tá chupao, hasta un chavalín prácticas de laboratorio podría hacerlo.....y te ahorras los casi 500 lereles que cuesta la pieza...., más mano de obra. Es algo que, sí o sí, tiene que hacerse uno mismo.
Pero si la señal del osciloscopio fuese correcta y la bomba no inyectase, el fallo radica en el interior del cuerpo mecánico de la propia bomba. Es uno de los 2 casos en que necesariamente deberás desmontarla y enviarla al bombero, para reparación y puesta a punto.

4-Sensores CKP/CMP. En 3c) nos quedamos en que si la bomba inyecta pero el motor no arranca, el fallo puede deberse a una bomba fuera de punto, o a una avería de otro componente del motor. Y no nos quedan más componentes que los sensores CMP/CKP. Su fallo llama mucho la atención, la dificultad en el arranque se asocia a humos y petardeos cuando lo hace, tirones con falta de nervio al subir de vueltas, y paro brusco del motor al circular; o al menos, entrada en "programa de emergencia" con encendido del check-engine. La verdad es que no pasa desapercibido en absoluto, y tú no cuentas nada de ésto. Pero bueno, para confirmarlo, puedes comprobar cada sensor con el polímetro. Que su cable de alimentación tenga corriente (5v al conectar a masa), que el de masa continuidad (-5v al conectar a positivo), y que el de señal transmita entre 3.5-3.8v al ralentí.
Bueno, y si fuera imposible poner el motor a ralentí, porque no te arranca, escaneando el OBD2 tendrías los códigos DTC de error entre P0335 y P0339 para el CKP, y de P0340 a P0344 para el CMP. Si te diese fallo de alguno, sustituye ambos sensores.

Pero en el caso de que los 2 sensores están bien, con una bomba que inyecta pero con motor que no arranca, recuerda, indicaría simplemente una bomba fuera de punto. Es la 2ª situación en que también te tocará desmontar la bomba y llevársela al bombero para su ajuste.


Y ésto es todo, compañero. ¿ Mucho ladrillo, jejeje ?. No, no te creas, piensa que más coñazo es que el taller te maree la perdiz sin sacar nada en limpio. Porque ten la seguridad de que el fallo de tu coche se encuentra necesariamente en alguno de estos supuestos descritos, y que excepto en 2 de ellos,en los que tendrás inevitablemente que acudir a un Bosch-Service, en todos los demás puedes resolver tú mismo el problema, con un poquito de maña y un mucho de paciencia. Con la satisfacción que ello aporta, aparte de conocer de paso un poco mejor los entresijos de tu buga......y conservar en el bolsillo unos buenos billetitos que, de otra forma, se hubieran ido para nunca más volver.

Así que la pelota está ahora en tu tejado, y ya tienes diversión para toda esta semana. Manténnos informados de tus progresos.¿ OK?.



Venga, un cordial saludo.

 

Madre mía @gerbaro tu de dónde eres?

 

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@gerbaro, mi mas sincera enhorabuena por todos tus conocimientos, vaya currada que te has marcao tío.

Yo sin duda alguna le pondría una chincheta a este post, es de gran ayuda para solucionar los problemas de arranque de éstos coches,

 

Muy,muy bueno...todo un chinchetazo se merece.

 

vp 44.... me dio lata en mi antiguo vectra dti

 

Guau! Muchas gracias por toda la info. Ahora estoy buscando el kit de reparacion del transistor para el modulo de la bomba y contare que tal, al mirarlo todo ya me estoy decantando que sea eso, modulo o bomba ya que podria inyectar gasolina pero no con la suficiente fuerza o que alguna pieza interna de la bomba no haga un buen trabajo. En unos dias comento a ver que tal van los avances.

 

Bueno pues el coche sigue sin arrancar, alfinal lo he llevado a taller y me han dicho que puede ser que no inyecte con suficiente presion, es decir que la bomba esta k.o. y como ahora mismo no puedo hacerme cargo de una reparacion que ronda los 1200€ voy a venderlo y a ver si consigo hacerme con otro BMW el cual no me tenga con dolores de cabeza sin encontrar el fallo... Muchisimas gracias a todos por la ayuda, los bricos y los mensajes privado. Espero estar pronto por aqui presentando la nueva maquina y aprendiendo un poco para poder ayudar yo tambien. Un saludo a todos

 

Hola, ¿tu problema era la bomba inyectora al final? ¿Cuánto te pidieron en Bosch, y dónde esta el taller? Gracias!!

 

Si ...... fue la dichosa bomba inyectora VP44. Es un Bosch Car de Alicante, al lado de la carretera de Ocaña, sólo he ido una vez y la verdad es que quedé muy contento, sobre todo por el precio, a menos de la mitad que BMW.

Ya hace más de un año y creo recordar que me cobraron de cambiar la bomba VP44, rellenar gas para el climatizador y cambiar la bombita del agua del limpia, unos 1.700€, IVA incluido.

La bomba inyectora sola eran unos 1.150€ más IVA, ye te digo a bastante menos de la mitad que el conce y el coche perfecto.

La bomba no te reparan la tuya, te colocan otra reparada, pero que te queda perfecto, no notas nada.

No me sé la dirección, te paso un privado con el teléfono del taller, por el tema de no hacer publicidad.

Saludos.

 

Tengo el mismo problema pero el mío le
Pongo auto arranque y enciende creo q es la bomba inyectora también

 

El mío me pasa lo mismo que a ti, le doy a la llave y el testigo de los calentadores se me apaga al momento, al cabo de un rato de insistir con la llave enciende (10 segundos más o menos dándole) y una vez enciende se quedan encendidos los calentadores y se funden de la temperatura que cogen sin parar hasta que apago el motor comprobé la continuidad de todos los cables que van a los calentadores y bien, cambie los relés blanco y azul (funcionan bien los 2) pero el problema sigue y al relé blanco le llegan 11- 11'77v en el pin del cable rojo y blanco del relé, le hice una adaptación con un pulsador para activarlos manualmente pero no sé por qué no funcionan si al montarlo funcionaban, todo esto me paso después de un cambio de escobillas del alternador ya no se qué más hacer.