Brico-Manual Mantenimiento básico BMW 330d/cd e46 restyling 204cv

Hola a tod@s!

A continuación os detallo todos los pasos a seguir para realizar uno mismo el mantenimiento básico de un BMW 330d/cd e46 versión restyling de 204cv, muchos de los pasos a seguir son los mismos (o muy parecidos) en otras versiones e46, he querido centrarme en ésta en concreto porque es mi coche jejeje.

Por supuesto para muchos de vosotros esto no tiene ningún misterio, pero espero que sirva de ayuda para los más "neofitos" (cómo yo). Os animo a que lo hagáis vosotros mismos ya que no es nada complicado si lo hacéis con calma.


Cambio de aceite y filtro de aceite. Vídeo explicativo:



Respecto al aceite recomendado, dependerá de las preferencia de cada uno, hay muchas opciones a elegir y bastantes webs donde poder adquirirlo. Simplemente aseguraos de que cumple con las especificaciones, normalmente se suele echar un 5w30 o 5w40. Yo por ejemplo utilizo el Motul 8100 5w40 X-cess.

Necesitaréis 7l en caso de que cambies también el filtro de aceite.

Imagen del filtro de aceite:



Independientemente de la marca de filtro que compréis, aseguraos de que trae junta tórica y arandela de sellado. La junta tórica es para el propio filtro de aceite y la arandela de sellado es para sustituir la que está puesta en el tapón del cárter.

Herramientas necesarias:

- Gato hidráulico + borriquetas (o elevador, lo mejor si tenéis uno jajaja) para elevar el coche de forma segura con objeto de acceder al cárter del aceite, que está localizado bajo el motor.

Recipiente para recoger el aceite usado (yo utilizo una botella de agua de 8l rajada por un lateral por ejemplo). Una vez recogido el aceite, la vacío en otra de 8l para poder transportar con seguridad el aceite usado con objeto de llevarlo a un taller o punto limpio donde puedan reciclarlo.

- Recipiente donde depositaremos el filtro de aceite antiguo.

- Embudo para rellenar el aceite.

- Kit de llaves, carracas y vasos para quitar el tapón de vaciado del aceite.

- Carraca de ½ con prolongador y vaso de 32mm para desenroscar la tapa de la carcasa donde va alojado el filtro de aceite.

- Llave dinamométrica para dar el par de apriete correcto a la tapa del filtro y al tornillo del cárter. Mucha gente lo suele apretar a "culímetro", yo que no soy mecánico y no estoy acostumbrado a hacer esto a menudo prefiero utilizar la dinamométrica, así duermo más tranquilo... Xd. En mi caso utilizo una de 3/8 con adaptador a ½.

- Guantes de nitrilo o vinilo para proteger las manos del aceite y suciedad. Bajo ningún concepto utilizar guantes de látex, ya que el látex se disuelve con el aceite.


- Papel para limpiar las posibles salpicaduras de aceite y cartones para no manchar el suelo.

Procedimiento:

- Arrancar el coche durante 5 o 10 minutos. El cambio del filtro y el vaciado del aceite se tiene que hacer con el aceite caliente, para que el aceite salga con mayor facilidad.

- Elevar el coche con el gato y asegurarlo con las borriquetas (dejar ambas cosas puestas).

- Desenroscamos el tapón de llenado del aceite (arriba, en el motor) y la varilla medidora del nivel de aceite, limpiamos la varilla y colocamos ambos elementos fuera del coche para asegurarnos de que no se van a perder por la zona del motor. Esto se hace para que el aceite viejo escurra con más fácilmente.

- Colocar cartones por la zona en la que vamos a trabajar para no machar el suelo y nos ponemos los guantes. Quitar los plásticos del cubrecárter donde se sitúa el tapón roscado del cárter por donde sale el aceite.

- Antes de quitar el tapón roscado hay que colocar el recipiente donde vamos a echar el aceite usado justo debajo del tapón.

- Quitamos el tapón roscado. Para ello primeramente será necesario aflojarlo utilizando el vaso hexagonal necesario, una vez aflojado; lo desenroscamos despacio con la mano presionando el tapón hacia adentro con objeto de evitar que el aceite salga disparado. Cuando el tapón esté llegando al final de la rosca giramos rápido con objeto de quitar el tapón rápido para no mancharnos (hay que tener cuidado con este paso ya el aceite estará caliente, por ello es conveniente llevar guantes).

- A continuación, mientras el aceite viejo va saliendo; procederemos a sustituir el filtro de aceite, para ello necesitaremos el vaso de 32mm con objeto de aflojar la tapa de la carcasa donde va alojado el filtro, una vez haya sido previamente aflojada procedemos a desenroscar dicha tapa con la mano; el filtro va encajado a la tapa (sale todo junto). Antes de sacarlo; ponemos papel alrededor de la zona para evitar manchas y cogeremos un recipiente para colocarlo debajo del filtro justo después de sacarlo, con objeto de evitar que se ensucie la zona con las posibles salpicaduras.

Fotos donde se ve la localización de la carcasa que aloja el filtro de aceite y del propio filtro con su carcasa:





- Una vez sacado el filtro viejo junto con su carcasa; procedemos a limpiar el aceite viejo del alojamiento del mismo con papel (zona del motor donde va alojado), a continuación, sacamos el propio filtro de su carcasa para desecharlo y limpiamos el cuerpo de la carcasa donde va sujeto.

- Antes de encajar el filtro nuevo hay que sustituir la junta tórica que está puesta en la carcasa (que está puesta arriba, encima de donde empieza la rosca), antes de colocar la nueva junta tórica la lubricamos con aceite, para ello nos mojamos un dedo con aceite nuevo y untamos alrededor de la junta, esto se hace para reducir la fricción a la hora de enroscarlo y para evitar que la próxima vez que vayamos a quitarlo no se quede pegado.

- Antes de encajar el filtro procedemos a sustituir la arandela de cobre que lleva el tapón del cárter (no es necesario lubricarla).

- Cuando ya haya salido todo el aceite viejo; enroscamos el tapón del cárter, limpiamos la zona y lo apretamos con la dinamométrica al par correspondiente con el vaso correspondiente. Si el tornillo es M12 el par de apriete correcto es 25Nm. Si es M18 el apriete es a 35Nm. Si es M22 el apriete es a 60Nm.

- Encajamos el nuevo filtro de aceite directamente a la zona donde va alojado (sólo el propio filtro, sin la parte de la carcasa de plástico que enrosca), una vez puesto, procedemos a rellenar el alojamiento del filtro con aceite nuevo, empapando bien el propio filtro con aceite nuevo (incluyendo la zona alrededor de su cabeza y cara externa (en el minuto 5.21 del video podéis ver el proceso).

- Encajamos la tapa de la carcasa del filtro y enroscamos todo al par de apriete que está indicado en la cabeza de la propia tapa (25Nm), para ello utilizaremos la dinamométrica y el vaso de 32mm.

- Una vez esté instalado el tapón del cárter y el nuevo filtro de aceite; empezamos a rellenar el motor con el nuevo aceite. Es esencial no pasarse con la cantidad de aceite, yo lo que suelo hacer es echar primeramente 6l del nuevo aceite.

- Tras realizar el paso anterior, procedemos a enroscar el tapón de llenado y la varilla medidora, después arrancamos el coche y lo dejamos arrancado durante aproximadamente unos 15 segundos, pasado ese tiempo apagamos el motor.

- Tras realizar el paso anterior, procedemos a comprobar el nivel de aceite con la varilla medidora, como el nivel estará bajo; procedemos a echar el aceite restante. El fabricante indica que éste coche lleva en total 7l de aceite motor (incluyendo el cambio del filtro de aceite). Rellenaremos el aceite restante poco a poco, no del tirón (con objeto de no pasarnos) e iremos comprobando el nivel con la varilla medidora. El trabajo estará finalizado una vez el nivel de aceite se encuentre aproximadamente entre el mínimo y el máximo de la varilla.

- Enroscamos el tapón de llenado del aceite y colocamos la varilla medidora, tras ello, arrancamos el coche y lo dejamos arrancado durante varios minutos, con objeto de comprobar que no salta ningún testigo de error. Apagamos motor y comprobamos de nuevo el nivel de aceite (con la varilla), para asegurarnos de que no ha bajado.

Si todo está correcto, procederemos a limpiar con papel las zonas por donde haya salpicado aceite (tapón de llenado, varilla, zona del filtro, incluyendo la zona del tapón del cárter) y colocamos los plásticos del cubrecárter. Finalizado este paso ya podemos bajar el coche.

- Para resetear el intervalo SERVICE del cuadro: con la llave en posición cero mantenemos pulsado el tetón izquierdo, cuando veamos el mensaje “test 1” giramos la llave en posición 2 y esperamos hasta que muestre la palabra “Reset”.

Cuando veamos que la palabra “Reset” parpadea soltamos el tetón y lo volvemos a pulsar una vez (sin dejar presionado) y listo. Os dejo vídeo del proceso:



Es conveniente que tras haber circulado con el coche por primera vez desde que le hemos cambiado el aceite, volvamos a revisar el nivel de aceite con la varilla para asegurarnos de que sigue correcto.

Continúo con el mantenimiento en post distintos para que sea más fácil de ver

 

Cambio del filtro de aire motor. Vídeo explicativo:



Herramientas necesarias: caja de herramientas simple.

Procedimiento:

- Quitamos la tapa de plástico del motor (lleva 5 tornillos allen):



- Quitamos la carcasa donde va alojado el filtro del habitáculo que sale desenroscando 3 clips de plástico y quitamos también el filtro del habitáculo:



- Soltamos los clips que forman la “regleta” de plástico que protege el cableado eléctrico que pasa por encima (van encajados, se quita a mano fácil) y quitamos la “regleta”



- Apartamos los cables y procedemos a quitar el soporte del filtro del habitáculo; para ello desatornillamos los 4 tornillos torx que se muestran en la imagen:



- A continuación, procedemos a quitar el soporte que aloja el filtro de aire, para ello, en primer lugar desatornillamos los 7 tornillos sobre la tapa del filtro y la quitamos:



- Aún falta un tornillo para poder retirar la tapa, para tener acceso al mismo; retiramos la pequeña tapa de admisión que se muestra en la imagen:



- Una vez quitados todos los tornillos (7 de arriba + 1 oculto) procedemos a quitar el tapón de llenado del aceite, tras esto ya podemos sacar el soporte donde va alojado el filtro de aire:



Antes de sacar el filtro de aire antiguo es necesario volver a poner el tapón de llenado del aceite, de lo contrario nos arriesgamos a que algo cuele dentro.

Tras instalar el nuevo filtro procedemos a montar todo siguiendo los pasos en orden inverso.

 

Cambio del filtro de combustible. A partir del minuto 8.14 de éste vídeo podéis ver el procedimiento:



Foto orientativa del filtro de combustible:



Herramientas necesarias:

- Caja de herramientas simple.

- Recipiente para verter el filtro viejo.

Procedimiento:

- En esta versión, el filtro de combustible se localiza debajo del coche, en el centro. Para acceder al mismo tenemos que elevar el coche y desmontar éstos plásticos que lo tapan:



Los plásticos están sujetos por 3 tornillos pequeños de cabeza hexagonal y 4 de estrella.


- Una vez quitados los plásticos; procedemos a colocar el recipiente donde verteremos el filtro antiguo y lo colocaremos debajo de las tuberías de entrada y salida del gasoil, con objeto de evitar que se manche el suelo con el gasoil que sale por las mismas.


- A continuación, procederemos a soltar el filtro antiguo de ambas puntas, antes de soltarlo nos fijamos bien en la posición de una “flechita” que viene grabada en el cuerpo de dicho filtro. Dicha “flechita” marca la posición en la que circula el combustible:



Cuando instalemos el nuevo filtro la punta de la “flechita” ha de mirar hacia delante del coche (hacia el motor). Una vez instalado, procedemos a limpiar toda la zona.


- Una vez instalado el nuevo filtro y antes de volver a colocar los plásticos que tapan la zona del filtro, será necesario purgar el sistema; para ello damos y quitamos contacto con la llave (manteniendo unos segundos, en posición 2) unas 8-10 veces. Tras ello, procederemos a arrancar el coche, si todo ha sido realizado correctamente, el coche debería de arrancar sin ningún problema.


- Dejamos el coche arrancado un minuto para comprobar que el ralentí es estable y que no sale ningún testigo de fallo en el cuadro. Apagamos el motor y volvemos a arrancar para comprobar de nuevo lo anterior.


Si el coche no arranca, si su ralentí no es estable, o si sale algún testigo de fallo en el cuadro: la causa más probable es que sea debido a un purgado insuficiente (teniendo en cuenta que el filtro haya sido correctamente instalado), en éste caso volveremos a purgar dando y quitando contacto con la llave.


- Una vez hechas todas las comprobaciones anteriores, si todo está correcto; volvemos a meternos debajo del coche para comprobar que no haya ninguna fuga de carburante, si todo está correcto colocaremos los plásticos que tapan la zona del filtro.

Como comprobación extra final saldremos a rodar con el coche para comprobar que no hay ningún problema.

 

Cambio del filtro de habitáculo:

Respecto al tipo de recambio a incluir, como con todo lo anterior, cada uno es libre de elegir el que más le convenga. Personalmente prefiero que sea un filtro de la gama "carbón activado".

Foto orientativa:



Herramientas necesarias: ninguna.

Procedimiento:

Simplemente hay que quitar la carcasa donde va alojado el filtro que sale desenroscando 3 clips de plástico:




Una vez quitada la carcasa veremos el filtro, lo sacamos y nos fijamos en la posición en la que va colocado (ver las flechas de dirección del aire que vienen marcadas en el filtro), limpiamos bien la zona donde va alojado (aspiramos suciedad, hojas, etc). Metemos el nuevo filtro respetando la posición de colocación y cerramos todo.

 

Gracias compañero! Me alegro de que te guste

 

Cómo elevar el coche de forma segura utilizando un gato y borriquetas:

Información sacada de ésta web: http://www.impee.co.uk/bmw_on_jackstands.htm#8



El método que considero más rápido y fácil es metiendo el gato en los raíles marcados en la imagen de arriba (en rojo), localizados en los laterales (están metidos hacía adentro). Éstos railes no recorren todo el largo del coche por lo que, en caso de que queramos elevar todo el coche (ambos ejes) el proceso más conveniente sería:

- Colocamos un taco de goma grande al soporte del gato u opcionalmente, un taco de madera largo para asegurarnos que el coche no resbale mientras lo elevamos.

- A continuación, apoyaremos el gato en los raíles indicados (primero un lateral y después el otro) situando el gato en la zona más intermedia del coche, pero sin salirnos del raíl.

- Una vez elevado lo aseguramos colocando las borriquetas en los tacos de apoyo situados en el lateral del coche, como muestra la imagen de arriba (una delante y otra detrás).

- Una vez elevado y asegurado un lateral del coche repetimos el proceso en el otro.


En caso de que queramos elevar sólo la parte delantera; colocaremos el gato primero en un lateral y lo apoyamos directamente en el taco de apoyo trasero para elevarlo bastante de ahí con objeto de colocar la borriqueta en el taco delantero. Repetiremos el proceso en el otro lateral.


**Puntos adicionales de elevación:

Parte delantera: se encuentra muy próximo a los plásticos que tapan el tapón del cárter. Se aprecia como un bulto reforzado. Imagen orientativa:



Parte trasera: en la parte que indica la imagen, que es una “tapa” del diferencial, en caso de no llegar con el gato habría que “calzar” las ruedas delanteras del mismo con unas tablas:

 

En cuanto tenga tiempo seguiré actualizándolo con mas cosillas, por supuesto si veis algún error o queréis incluir más información sois bienvenidos

 

Muy buen curro compañero pero te equivocaste en la medida del vaso para abrir el filtro de aceite que es 36 mm y no 32

 

Gracias me alegro de que te guste.

Eso pensaba cuando me pedí el vaso de 36, hasta que cuando lo probé vi que quedaba super suelto cuando intentaba girar la carcasa, lo que imposibilitada aflojarla, en mi caso el de 32 va super exacto, 100% comprobado, no se si difiere de un año a otro, el mío es un 330cd de Febrero de 2004.

De todas formas es muy buena observación, a ver si se pasan por aquí otros usuarios con el mismo modelo para salir de dudas

 

El mio es un berlina 330i de agosto del 04 y es el de 36mm

 

Como el 330d es mi objetivo a conseguir, y me voy a guardar el pedazo de post en mi biblioteca... lo adjunto también en el post que tengo del e46.

 

Muy buen trabajo y currado! Tengo que leerlo con detalle con tiempo

 

330d 5/2003 vaso 32, me paso lo mismo que a ti, la 36 por ahí la tengo medio perdida.

 

Gracias por el aporte compañero!

 

Buen aporte!! A más de uno le vendrá de primera

 

Cambio del líquido de frenos y purgado del sistema - Procedimiento común para cualquier coche.

Método realizado por 2 personas. Vídeo explicativo:



Vídeo explicativo en español:



Respecto al líquido a incluir, como mínimo es necesario que cumpla la especificación DOT4, dependerá de las preferencias de cada uno... Si os gusta exigirle a los frenos y queréis meter algo más "racing", que sea capaz de aguantar más temperatura un buen ejemplo puede ser el Motul Rbf600 o Motul Rbf660 (varios conocidos y yo hemos llevado varias veces el Rbf660 y encantados).

En mi 330cd cabe poco más de un 1l de líquido de frenos.

Herramientas necesarias:

- Gato hidráulico + borriquetas para subir todo el coche (ambos ejes). Esto es opcional, no es estrictamente necesario, se puede hacer sin elevar el vehículo, pero lo pongo en caso de que os resulte difícil acceder a los purgadores.

- Llave plana pequeña para abrir y cerrar los tornillos de purga en las ruedas.

- Jeringa grande transparente para sacar parte del líquido antiguo alojado en el bote de plástico que está en el motor (donde se rellena el líquido, viene marcado con el símbolo de los frenos).

- Tubo estrecho de plástico transparente que mida al menos 1m de largo y sea lo suficientemente estrecho para que quede bien ajustado a los purgadores y no se desprenda por sí solo.

- Bridas pequeñas para fijar bien el tubo de plástico a los purgadores.

- Spray aflojatodo por si las roscas de los purgadores están muy duras. Importante: procurad que este líquido no manche los discos o las pastillas, en caso de que caiga algo por estas zonas será necesario limpiar bien las mismas con spray limpiafrenos.

- Recipiente donde verter el líquido de frenos viejo (por ejemplo cualquier botella de mínimo 1,5l).

Spray limpiafrenos, papel y/o toallitas y agua (si es destilada mejor) para limpiar las posibles salpicaduras de líquido de frenos. Importante: El líquido de frenos es un producto bastante agresivo que corroe la pintura y el plástico, por lo que, si salpica, es necesario limpiar bien la zona con papel y agua abundante para evitar que quede algún resto.

Procedimiento:

- Elevamos todo el coche (ambos ejes) con el gato y lo fijamos en las borriquetas. Como menciono anteriormente este paso es opcional.

- Abrimos el capó para localizar el bote de llenado del líquido de frenos, antes de abrirlo limpiamos bien el bote y el tapón para asegurarnos de que no cae nada de caca dentro (y para facilitar la visibilidad del nivel en el bote).

- Tras abrir el tapón; cogemos la jeringa grande para extraer un poco del líquido antiguo en el bote. Esto se hace para “adelantar” el proceso de sustitución del líquido. Sacamos todo el líquido antiguo que podamos pero es esencial no dejar el bote seco, ya que esto puede provocar la entrada de aire en el sistema.

- A continuación, llenamos el bote con el líquido de frenos nuevo pasándonos bastante del nivel máximo, casi hasta la boca del bote, no importa pasarse del nivel máximo ya que durante el proceso de sustitución (y purgado) el nivel bajará. El proceso de sustitución consiste en la filosofía de “las gallinas que entran por las que van saliendo”, es decir, el líquido nuevo que se va echando encima del viejo, va sacando el líquido viejo. Y dejamos el tapón del bote quitado (sin enroscar).

- A continuación, procederemos a drenar el líquido viejo a través de los purgadores localizados en las pinzas de freno de cada rueda (en la parte interna de la rueda). Los purgadores suelen estar protegidos por un tapón de goma fácilmente localizable:



Éste es el aspecto del purgador, para abrirlo hay que desenroscar la rosca hexagonal de la imagen, de ésta forma saldrá el líquido de frenos. Es conveniente desenroscar poco a poco (lo suficiente para que salga un buen caudal de líquido por el tubo de plástico que colocaremos), si nos pasamos desenroscando sacaremos el purgador entero:



- El proceso de drenado en coches con volante a la izquierda se suele hacer empezando por la línea más alejada del cilindro maestro de freno, es decir, se hace en el siguiente orden:

1) Rueda trasera del copiloto. 2) Rueda trasera del conductor. 3) Rueda delantera del copiloto. 4) Rueda delantera del conductor.


- Empezamos metiendo uno de los extremos del tubo de plástico transparente al purgador de la rueda trasera del copiloto (por donde saldrá el líquido) y el otro extremo al recipiente o botella (donde almacenaremos el líquido viejo). Para fijar bien el tubo al purgador utilizaremos una brida.

- Una vez realizados todos los pasos anteriores ya podemos iniciar el proceso de drenado (y purgado), en el cual una persona se encargará de abrir y cerrar el purgador, mientras otra persona presiona el pedal de freno.

* Nota: si nos cuesta mucho aflojar las roscas de los purgadores habrá que echar spray aflojatodo para facilitar la tarea.


El proceso será el siguiente:

Primero: antes de abrir el purgador el ayudante dentro del vehículo bombeará el pedal de freno 2 o 3 veces.

Segundo: cuando el ayudante deje de bombear y tenga el freno sin presionar; procedemos a abrir el purgador (debemos ver salir líquido de frenos), desde ese momento daremos orden al ayudante para que presione a fondo el pedal de freno (lo que provocará que salga bastante más caudal de líquido). El ayudante mantendrá pisado a fondo el pedal de freno.

Tercero: una vez pasados 5 segundos con el pedal de freno pisado a fondo procedemos a cerrar el purgador (el ayudante seguirá con el pedal pisado a fondo), cuando el purgador ya esté cerrado daremos orden al ayudante para que deje de pisar el pedal (no antes).

Cuarto: antes de volver a abrir el purgador; damos orden al ayudante de que bombee el pedal de freno 2 o 3 veces. A continuación, antes de volver a abrir el purgador; ordenamos al ayudante que pise el pedal a fondo y justo después abriremos el purgador.

Tras mantener pisado el pedal de freno y abierto el purgador durante aproximadamente 3 segundos; volvemos a cerrar el purgador.


- Repetiremos el cuarto paso varias veces hasta que veamos que por el tubo de plástico transparente ya sale líquido nuevo (normalmente hay que repetir entre 6 y 8 veces). Durante el proceso hay que fijarse de que no se aprecien burbujas de aire en el tubo de plástico transparente. Una vez terminado el proceso nos vamos a la siguiente rueda.

Cada vez que drenemos una rueda hay que revisar el nivel en el bote del líquido de frenos, ya que es esencial no dejar el bote seco, lo cual puede provocar la entrada de aire en el sistema.

Si todo se está realizando correctamente el nivel en el bote bajará, por lo que tendremos que ir rellenando con líquido nuevo. Cuando rellenemos hay que pasarse bastante del nivel máximo que marca el bote (llenarlo casi hasta la boca) excepto cuando falte por drenar la última rueda (delantera del lado del conductor), para esta última rueda es preferible no llenarlo hasta la boca del bote, simplemente pasarse del nivel máximo.

- Una vez finalizado el proceso en las 4 ruedas, revisaremos que el nivel en el bote esté cercano al máximo (volvemos a rellenar si es necesario). Y cerramos el tapón del bote.

- Comprobaremos que el tacto del pedal de freno sea correcto (tacto firme, no esponjoso), si el tacto es esponjoso puede deberse a que ha entrado aire en el circuito, en cuyo caso será necesario volver a repetir el proceso para purgar el sistema.

- Si todo está correcto procedemos a limpiar todo (bote donde se rellena el líquido, zona de los purgadores, etc) con agua o limpiador de frenos (si es necesario) y bajamos el coche (en caso de que lo hayamos subido).

- Como prueba final arrancaremos el coche para comprobar que no salta ningún testigo en el cuadro y saldremos a rodar por un tramo plano a velocidad moderada para comprobar que todo funciona correctamente.

 

Vaya currada de post...muy practico!

 

J*der que pasada de emojis, el de la bandera es buenísimo jajaja

 

Pues ya sabes, cógelo y lo guardas para su uso cuando quieras.

 

Guardadas! Gracias jejeje

 

No es correcto, luego os subo foto con el vaso de 32mm encajado en la cabeza de la carcasa que aloja el filtro de aceite de mi calamardo

 

Será distinto en los series 3, porque en el 530d E39, era de 36mm.

 

Curiosamente, mirando cuando compré el vaso para mi coche, E46 320i 2.2 lleva el de 36 mm.
Vaya cambalache de medidas.

Comprado el 09/05/20
https://www.ebay.es/itm/Llave-Tapa-...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

 

Pero cambalache jajajaja. Yo estaba convencidísimo de que era de 36mm, lo busqué por internet y en todos sitios mencionaban que esa era la medida por lo que me lo pillé directamente, tenía que haberlo medido por suerte pude descambiarlo

 

@Shanktar @Eduma

 

Muy bien explicado.
Solo como apunte, el filtro Mann no vale para los 204cv.
El agujero interior es de 31mm y el 330d necesita con agujero interior de 31,5mm (original y mahle si que sirven)
Saludos

 

Esa tapa es diferente a la de mi diésel.
A mi un amigo me dejo un vaso que el usó para un rodamiento de rueda, no recuerdo si delante o atrás o el número del vaso.