Técnica Debate temperatura motor M43. Pruebas mecánicas (By JOMABM) y eléctricas (Manol). Enlaces Post nº 1.

Buenas,

Llevo un par de meses con el motor M43B19 (318i aut.) y aunque ya sabía su temperatura de funcionamiento (105ºC), abro debate, porque creo que es una temperatura "demasiada" alta.

Más que nada, porque siempre está al borde del precipicio de un calentón, normalmente va entre 103 y 110ºC.

Mirando esquemas y funcionamiento del termostato eléctrico:


Añado información del WDS:
Si la temperatura del líquido refrigerante sobrepasara los 113ºC en la salida del motor, la DME activará independientemente de los demás parámetros la calefacción del termostato por diagrama característico.

Diagnóstico:
La unión por cable y el funcionamiento del termostato por diagrama característico son supervisados por el diagnóstico en el dispositivo de mando DME. Los fallos que se produzcan son memorizados en la memoria de averías del dispositivo de mando DME.

Indicación de la temperatura del líquido refrigerante:
La característica de la indicación de la temperatura del líquido refrigerante en el cuadro de instrumentos ha sido adaptada al mayor nivel de temperaturas del motor condicionado por el termostato por diagrama característico.

La aguja del indicador de temperatura del líquido refrigerante del cuadro de instrumentos se encuentra en la posición central a una temperatura del líquido refrigerante de 75ºC - 113ºC

¿Es perjudicial esa temperatura para el motor a medio o largo plazo?.

¿Sería conveniente hacerlo funciona a menor temperatura?.

¿Habría alguna forma de hacerlo trabajar a menos temperatura, tipo programación?.

Saludos.

Post 404 Prueba con cambio de termostato a 97ºC
Debate temperatura motor M43B19. Pruebas mecanizadas (Post 404) y eléctricas (Post 464/529).

Post 464 Prueba teórica por cambio por tensión
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Post 529 Prueba práctica por cambio de tensión
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Post 676 Esquema para el montaje eléctrico
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Post 684 Cambio de la bomba de agua
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Post 753 Pruebas con sistema original.
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Suponiendo que tenga puesto al día el anticongelante, le limpiaría el espacio entre radiadores.

Si tiene termostato de 105 y dices que en ocasiones se va hasta 110 el electro, debe estar trabajando bastante, porque si trasladamos el cuento a nuestro 320 y al 318 ti de mi hijo los máximos están en la temperatura del termostato.

 

El motor va a su temperatura, si lo dejas al ralentí es cuando sube a 110ºC. En carretera no sube de 105ºC. Por lo tanto, funciona correctamente.

El problema del debate es si sería factible y sí es mejor, que funcionara a menos temperatura.

El 320i va normalmente entre 90 y 96ºC.

 

Tengo uno con cambio manual desde hace 8 años y casi 200.000 km en mis manos, lo conozco bastante bien.
Contesto a tus preguntas:
1- no
2- no para uso normal. El termostato se abrira comandado por la DME para bajar la temperatura en determinadas circunstancias, por eje. Si le das caña o te pilla un atasco...la temperatura bajará incluso por debajo se 90.
En circunstancias normales funciona como cualquier otro termostato y mantendrá una temperatura cercana a 105° para ahorrar combustible.
3-si hay forma, cambiando o modificando el termostato, programación lo veo muy complicado y en todo caso sería complementario a lo primero, para reprogramar la entrada del electro.

Por otro lado, el comentario anterior es muy acertado, si todo está en perfecto estado, no pasa de 105, es más, muy puntualmente los alcanza.
Se me olvidaba comentar que hay detalles de la descripción de funcionamiento que has puesto que no me cuadran, como lo de los 110° y lo de que mide la temperatura a la salida del motor...

 

El como funciona, ya lo tengo comprobado tanto en éste como en el M54.
Mi "preocupación" es a la alta temperatura que funciona, obviamente, y tu me lo has confirmado, no perjudica al motor, pero creo que si funcionara algo más bajo de temperatura, hubiese sido más tranquilizante.

 

En mi opinión los riesgos no son tanto por su temperatura de trabajo, ya que cuando algo falla en el sistema de refrigeración, y con un poco de mala suerte, la temperatura se puede disparar muuuy rápido y poca diferencia de reacción tendrás por llevar el motor a 94°.
Los riesgos se reducen (y se vive mas tranquilo) cambiando todos los componentes de plástico del circuito de refrigeración y todos los manguitos ya que con los años y km, pierden propiedades y acaban cascando (y tanto o más por edad que por km)

Eso le hice al mio cuando cumplió los 20 años y 200k km, pues se fisuro el vaso de expansión (era el de fábrica) y dije no me la juego.. y cambié todo, hasta el radiador!!! Para otros 20 años

 

Esas temperaturas son totalmente normales y nada perjudiciales para el funcionamiento del motor. Lo que si confirmo por experiencia propia y alguna ajena que me ha llegado y tocado asistir, hay conductos de plastico que conviene cambiar alrededor de los 100.000, porque no lo aguantan. Se resecan y mueren. Sobre todo ese macarron (viene a tener el mismo grosor que uno de pasta de los de comer que va por el borde superior del radiador, según se abre el capot y común en casi todos los modelos desde los F SERIES.

 

Ahora un poco de debate, si se puede y no es muy complicado, lo harías funcionar a 92 - 95°?

Psicologicamente ir por debajo de 100° en un coche con muchos años es más llevadero, si, 10° de margen adicionales a la temperatura catastrófica, algo menos de presión en el circuito... es tentador...

Como lo haria:

Pues mecánicamente y no por software, ya que el termostato activado permanente por la dme creo que aguntará 2 telediarios.

Importante comprobar cómo se comportan la temperatura y el electro, y siempre se puede volver al original si no convence.

Recomendable en la pantalla android monitorizada la temperatura (y otros parámetros clave) con reloj central bien grande y una alarma si alcanza los 108° o 110°(yo lo tengo desde hace más de 7 años a 108° y da mucha tranquilidad)

Pues creo que es posible sin complicarse demasiado, hace unos años investigue esta posibilidad:

Coges y compras un termostato de otro motor, que tiene el bimetal y el vástago de acero que empuja, de la misma medida del original, pero consigna de apertura más baja. localicé uno comparando medidas que podia servir, pero realmente no lo sabras con seguridad hasta que lo desmontes, y no recuerdo si era de un e36 o e46. y sobre los 92 o 95°.Guardé una foto jajaja

Al lio:

Desmontas el termostato (comprimiendo el muelle, giras y se desarma). Sacas el bimetal con el empujador que lleva, desarmas el tuyo, se lo cambias, y lo vuelves a montar.

Ojo, en esta operación, tienes que romper y cortar al ras los cables del interior de la carcasa, y del bimetal si los trae, para que asiente bien. Se desmonta la conexión de la carcasa y ahí los cortas bien y te aseguras que no hagan corto. Asi luego le enchufas el conector para que quede bonito.

Perderás el control de la dme (si le haces una diagnosis te saldrá error map cooling en amarillo).

Veo muy complicado cambiar el bimetal y conservar esta función y poco beneficio...

También tener cuidado de no romper la resina que da estanqueidad al conducto por donde van los cables.

Y si quieres complicarte repro para anular el termostato pilotado y así no tendrás el error map cooling.

Es una idea, aunque lo parezca, no lo hice, eso sí, desarmé el termostato cuando lo cambié hace unos años porque me salió el error comentado.

Si eres manitas es bastante fácil aunque puede que tires un poco de dinero si resulta que compras un donante que parece que puede servir y luego no te vale. Pero bueno, más se perdió en Cuba.

Vaya tocho me ha quedado, jajaja

 

Buena explicación.

Mecánicamente, no he tenido el termostato en la mano, por lo tanto, físicamente, solo puedo hablar por fotos.
Éste es el primer 4 cilindros que tengo, siempre he tenido 6L, E30 325ci, E36 325Td, 530d E39, E46 320i M54 y éste, M43.
El 320i va normalmente sobre 92/96ºC, que es una temperatura muy razonable, pero en éste, como decía, lo veo muy alta, normalmente va sobre 105/110ºC.

El hecho que sea así, me tranquiliza, pero quería ver la posibilidad, de una forma sencilla y sin muchas complicaciones, si era posible bajar algunos grados.

Pero estoy viendo, que va a ser más complicado de lo que pensaba.

Como bien dices, el bimetal sufriría mucho si le metes 12v.
¿Pero si se le metiese, por ejemplo 9v., sufriría igual?.

 

Sufrirá menos, supongo, pero como lo haces? Le metes una tensión continua de 9v?

Adicionalmente, intercalas un termocontacto en la culata para que cierre el circuito a 92° y le llegue tensión cuando el motor esté caliente (para que no abra con motor frío)?

Digo esto xq descarto modificar la DME, yo no lo haria (coste/beneficio)

Habría que probar cual es el voltaje adecuado ya que se abrirá parcialmente y no sabemos cuanto

No se, es buena idea, pero me parece más complicado, creo que requiere más estudio y pruebas... y personalmente no me gusta mucho hacer modificaciones del sistema eléctrico...

Modificar el termostato como decía, es bastante más fácil de lo que puede parecer, la clave es encontrar un donante compatible

 

Lo de hacerlo funcionar a 9v., sería sin tocar nada de la DME.
Sería intercalar un sencillo circuito en los 2 cables que llega al conector del termostato, de forma que podamos "introducirle" 9v., o incluso una tensión variable que podamos controlar.
Éste circuito estaría bloqueando las tensiones "hacia" la DME para que no afecte a ésta en nada y a la vez, la DME seguiría teniendo control sobre el termostato.

Obviamente, todo esto es teoría.

 

Supongo que sí, se puede diseñar un circuito electrónico intercalado en la conexion que modifique el funcionamiento del termostato, como dices, pero me supera, necesitamos un especialista electrónico que lo diseñe y que trabaje por amor al arte jajaja

 

El circuito, sería fácil de hacer, diodos para bloquear tensiones en el sentido que nos interese, regulador de tensión para saber que tensión le metemos y trabajar por amor al arte, llevo haciéndolo unos cuantos años.

Pues no han ganado dinero muchos con mi brico de la BM54.

El "inconveniente" es saber cuanto consume el bimetal, para saber que componentes utilizar y el otro gran inconveniente, es que ahora no tengo garaje donde pueda trabajar en condiciones, pero bueno, el placer de la teoría está aquí.

 

Jajaja vale!

Sobre el primer inconveniente:
Supongo que con quitar el conector y medir la resistencia en los contactos del tetmostato con un polimetro ya lo tienes, no? (V= I x R y P= I x V)

Lo que veo más difícil es la regulación...cómo y cuanta tension meter al termostato de forma variable y en función de la temperatura de la culata.

Y primero habría que comprobar como responde con tensiones variables, pues no se si la DME le manda 12v cuando toca, o lo regula con una tensión variable (que creo que no).

Y el segundo inconveniente no es para tanto hombre! Lo haces casi todo en casa, lo que se lleva horas es el diseño y fabricación del dispositivo, el trabajo de campo es mínimo!

 

¿Me permitís intervenir en este tema?

Hablaré más de teroría que de práctica, pues mi conocimiento práctico es casi nulo (pero sin el "casi").
También me gusta este tema porque me da la posibilidad de aprender cosas.
Y aunque no vaya a emplearlo en mi coche (tengo un 320d, que no lleva termostato comandado), siempre que hay un tema de electricidad o electrónica se despierta mi entusiasmo de aficionado.

En primer lugar tengo una duda.
Si la DME activa una corriente de 12V al termostato, ¿es realmente útil mandarle 9V en su lugar?
Yo pensaba (desde mi ignorancia) que el termostato sólo tenía dos estados posibles: abierto o cerrado. No sé si es así o tiene tiene la posibilidad de abirse en mayor o menor grado en función de la temperatura.
Me gustaría saber esto.

Lo pregunto porque, si el termostato está en dos posibles estados solamente, no sé cuál es la utilidad de mandar 9V.
También puede ser que me haya perdido un poco en las explicaciones anteriores.
O bien lo decís (bueno, lo dice Manol) pensando que enviar 9V causará el mismo efecto práctico que con 12V, pero sin causar el deterioro prematuro que provocaría -supongo- activar la calefacción incorporada durante demasiado tiempo o con mucha frecuencia:

Me gusta la solución que proporciona JOMABM porque -como él mismo dice- supone no tocar en absoluto la parte eléctria/electrónica. Y yo también me inclino por no intervenir en ese aspecto.


Ahora bien, por otro lado: si a pesar de lo anterior queremos enviar 9V al termostato, ¿podríamos conseguirlo con un sencillo LM 7809 (https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=7809)?

Posibles incovenientes:
-Descozco el consumo en amperios de la calefacción del termostato, así que no sé si la corriente máxima del 7809 sería suficiente para alimentarla.
En caso negativo, me pregunto si es posible configurar más de un 7809 en paralelo. O encontrar alguna variante de este componente que soporte más corriente.

-Este componente estaría dentro del compartimento motor, en el cual se alcanza una temperatura que quizá sea muy alta para un funcionamiento adecuado.
Si bien en una hoja de especificaciones que he consultado dice que el rango admite hasta 125 ºC, no sé si a esa temperatura podrá suministrar la corriente necesaria para alimentar al termostato.
En este caso, quizá también se pueda optar usar una configuración en paralelo.

-Habría que intercalar un circuito en el cable que va al termostato, con los incovenientes de buscar la ubicación adecuada, cortar un cable... Aunque éste sería el menor de los inconvenientes, creo.


También exiten en la acutalidad componentes más eficientes que el antiguo 7809 para reducir el voltaje de una corriente continua. No he consultado mucho sobre ellos, pero podría ser una alternativa mejor.


Perdonad si mi intervención no aporta mucho. Si lo hago, es por la curiosidad que me despierta.

Saludos.

 

Hola, el termostato funciona como todos, según la temperatura del refrigerante abre o cierra, pero no es como un interruptor, abre más o menos según la temperatura y su tarado.

Que sea pilotado electronicamente es una función adicional que hace que, en determinadas circunstancias, la dme anticepe la apertura y/o lo abra al máximo.

En circunstancias normales funciona como cualquier termostato, no recibe tensión

Si te falla la parte eléctrica no te enteras, salvo que hagas diagnosis o le des zapatilla y veas que no baja la temperatura hasta unos 85 - 88°

Edito: pongo algunas comas para que se entienda mejor

 

Efectivamente, midiendo la resistencia, se sabe el consumo, pero mucho me temo, que será una resistencia tan baja, que unos ohmios arriba o abajo, puede cambiar bastante el consumo, sí no me equivoco, es será como medir una resistencia de un filamento de una bombilla.
Y quedaría por asegurarse, que el bimetal no esté "desgastado" o "deteriorado" y midamos una resistencia "incorrecta".

Por lo que he deducido de la explicación del WDS, la DME activa el eléctrico enviando 12v., como única tensión, lo que si deduzco, que la apertura irá aumentando "conforme" se va calentando el bimetal, de ahí que no sea un On/Off, si no progresivo, tanto cuando lo abre como cuando le "quita" los 12v., y se va enfriando.

Esto, además, es lo que notaba en el 320i, que si hice algunas pruebas visuales. Bajaba o subía la temperatura y duraba apenas 1 minuto.

Por lo tanto, mi "idea", no es "enviar" una tensión variable, si no una fija, pero averiguando cual sería la "idonea" para que, por ejemplo en verano o cuando se quiera, activarla y el motor vaya a unos grados más bajo, por ejemplo, sobre 95ºC.

Por supuesto que puedes participar, de hecho, es un debate para todo aquél que quiera dar su opinión, que siempre, a buen seguro, aporta algo o mucho.
Te he respondido en tu misma cita, para mejor entendimiento.

 

Otra deducción,
Sí Bmw utiliza un cable de 0,75 mm., para alimentar una luz de freno (21w. / 1.750 mA) y el eléctrico del termostato, va con un cable de 0.5 mm.,
¿Podemos deducir que el consumo será inferior a esos 21w.?.

 

A vale, entiendo que se trata de poder activarlo manualmente, aun así....

Dame unos minutos que me he acordado de algo que igual te interesa...

 

De acuerdo. Ahora lo entiendo mejor.

En cuando a las dudas de @Manol para medir la resistencia, hay otra alternativa:
Desconectas el cable del termostato, lo alimentas directamente con 12V y mides la corriente con un amperímetro.

Pueees..., puede. Y lo lógico es pensar eso.

Pero no es concluyente.
Según esta guía, la máxima corriente permisible por un cable 0,5 mm² sería de 3A, lo que nos daría una potencia de 36W (asumiento una tensión máxima de 12V, claro).

 

Esa opción también es válida, siempre y cuando estemos seguro que el bimetal está bien.

No es concluyente, pero si es clarificador, ya que de unos máximos no nos pasamos, además, cuando se diseña una instalación, nunca se le hace trabajar al 100%, por tanto, si aguanta 3A., a buen seguro que estará trabajando como máximo al 75%.

 

Bueno lo he encontrado enseguida.

Antes de dejar frita la instacion eléctrica, te propongo algo real que puedes hacer:
https://imageshack.com/i/poBbjGypj

Este termostato es el único que encontré en su dia con un tarado diferente. Es de 101°.

En su día no lo puse xq no ganaba mucho (el coche me va a 102 +/-1)

Pero en tu caso igual te merece la pena...

Pon la marca y ref. en Google y lo encuentras

 

Cierto. No había considerado esa desventaja. Y hacer eso con cada cambio de termostato no debe ser muy "divertido".

Por supuesto. No pienso que funcione al límite de corriente, solamente que hay un rango lo suficientemente amplio como para generar cierta incertidumbre.

Por otro lado, otro posible inconveniente:
Si depende del estado del bimetal, es de suponer que el calor que éste genere no sólo dependerá de la tensión aplicada, sino también de su estado.
Con esto, a medida que el temostato envejezca, puede que no siempre regule la temperatura al mismo valor.

En fin, que habría que experimentar con distintos valores de tensión y observar la temperatura.

 

Una buena opción.
Tiene una buena pinta, menos el precio.
Lástima que no fuera 4/5ºC menos.

El mio no baja de 105ºC. Normalmente va sobre 107/108ºC.

 

Hola, JOMABM.

Te propongo usar otra web para el alojamiento de imágenes que no sea Imageshack.
Por lo que ho he visto en este foro, las imágenes son borradas demasiado pronto y, cuando queremos consultarlas, ya no están.

Yo suelo usar habitualmente éste:
https://es.imgbb.com/

 

Efectivamente, pero creo que el bimetal, no cambie su comportamiento por vejez, o por lo menos, algo sustancial.
Más bien creo que su vida útil se reducirá o quizás no, al hacerlo "trabajar" por debajo de su rendimiento "normal".

Efectivamente, en el papel todo va perfecto, pero en la realidad habría que hacer pruebas para confirmarlo.

 

Ya, es un poco caro...

Con el radiador, manguitos y termostato anterior, me andaba en los 104 - 105 y a veces, subiendo puertos en verano llegaba a 106, pero metiendo 4, más alto de vueltas, bajaba enseguida un par de grados (lógico la bomba gira más rápido y tb el motor va más comodo)

 

Esas temperaturas las veo más normales, tendré que revisar el circuito, ya que no tengo historial del vehículo a nivel mantenimientos, excepto algunos detalles del libro de mantenimiento, pero sin especificar componentes, como por ejemplo,

27/08/21 - 190.000 kms.: Perdida anticongelante. Sustitución vaso expansión y termostato radiador.

No se exactamente, a que se refiere con termostato radiador.

Por cierto, el termostato lo he guardado en favorito, igual me animo y lo compro.

 

Ok!