BMW Serie 1 todos los mantenimientos

Buenas! Como ya sabéis, le estoy dando duro al cuidado y mantenimiento del coche. Aprovechando todos los conocimientos que me estáis brindando, me gustaría recopilar en un mismo post todos los mantenimientos que hay que hacerle al coche a medio y largo plazo. Pongo el E87, pero me refiero a toda la familia de Serie 1 de primera generación.

Mantenimientos a corto plazo (en cada revisión):

• Cambio de aceite y filtro de aceite. Importante que sea 100% sintético y compatible con el coche, siguiendo el código del fabricante. Cada 15.000 o 30.000 kms, dependiendo del aceite. Que cumpla con BMW longlife-04.
• Revisar la cubierta del motor por dentro, que siga entero el protector térmico y acústico.
  
• Revisar y limpiar filtros del aire y del habitáculo.
• Revisar bajos de coche en busca de roturas.
• Revisar nivel del líquido anticongelante/refrigerante.
• Revisar que la cadena de distribución esté en su sitio y sin holguras.
• Revisar pastillas de frenos y discos. Depende del tipo de conducción.
• Revisar correas de alternador, tensor y rodillo.
• Revisar gasto de ruedas y que estén bien alineadas.

Mantenimientos a medio plazo:

• Escobillas parabrisas: Cada 2-3 años aprox. Depende del uso.
• Cambio del filtro del aire y filtro del habitáculo: Cada 2 años / cada 30.000 kms.
  
• Vaciar líquido anticongelante/refrigerante por completo y recargar: Cada 2 años.
  
• Vaciar líquido de frenos por completo y recargar: Cada 2-3 años. Recomendado que cumpla DOT4 ISO 4926 Clase 6. Se deteriora por absorción de humedad del ambiente.
  
• Filtro de combustible diésel: Cada 2-3 cambios de aceite / cada 30.000-60.000 kms / cada 3 años.
• Limpieza de la válvula EGR y sistema de admisión: Cada 60.000kms.

Mantenimientos a largo plazo:

• Discos de freno: Cuando lleguen al espesor mínimo. Suele ser cada 2-3 juegos de pastillas. Recomendable usar pie de rey para medir.
• Calentadores y su módulo: 90.000 - 100.000 kms.
• Filtro decantador aceite para motor diésel / filtro recirculación de gases / filtro turbo / purga de aire: cada 90.000 - 100.000 kms. Sólo para los que tienen turbo y tienen este elemento.
• Aceite de la caja de cambios: Cada 90.000-100.000 kms. Vaciar y llenar.
• Aceite del diferencial: Cada 90.000-100.000 kms. Vaciar y llenar.
• Filtro de partículas de diésel: El coche avisa cuando hay que cambiarlo. A mi me pasó a los 150.000 kms.
• Amortiguadores: 150.000 kms aprox. Importante: Se tienen que cambiar por eje.
• Correas de alternador, tensor, rodillo, etc.: 150.00 kms, revisando periódicamente.
• Batería: Depende del uso que se le de al coche. Es frecuente que en los talleres te cobren un 200% de su precio. Recomendable cambiar en casa y siempre registrarla en la centralita después del cambio.

Limpiezas:

• Orificios y tornillos de las llantas.
• Paso de ruedas (acumula tierra y porquería aunque no se vea).
• Antigrasa por la parte interna del capó.

¿Qué os parece?¿Algo que echéis en falta? O algo que haya que pulir

He obviado las ruedas, porque ya lo doy por sentado y es fácil de revisar.


Muchas gracias!

 

Muchas gracias. Me ha servido de mucho. Sigo atento a las respuestas de los compañeros

 

Las cajas de cambio tienen su aquél. Según el fabricante existen cajas SIN mantenimiento. Se reconoce por la pegatina que llevan en la parte de abajo.
En mi opinión, sería una error, no hacer un cambio de valvulina a una caja en todo su vida útil. Cada uno que haga lo que quiera que para eso es su coche y su dinero.

Adjunto foto de la mía y yo si cambié

 

Buenas! Tomo nota. Cada cuantos KMS/años crees que se debería hacer?

Cómo accedes a la caja, donde está la pegatina?

Entiendo que simplemente es vaciar y llenar del líquido?



Gracias!

 

La verdad es que kilometraje no te sabría decir. Yo hablé con mi mecánico en su día y ya se lo cambié dos veces con 325mil km que tiene el coche.
Se accede por la parte de abajo del coche y la pegatina está del lado derecho de la caja de cambios. Tiene un tornillo similar al del aceite y es eso, vaciar y volver a rellenar.

 

Lo de los amortiguadores creo que no son esos lo kilómetros de cambio. No se los cuales son los adecuados, pero diría que al menos 150.000 km o cuando detectemos que no van bien...

Lo del líquido refrigerante creo que también son menos años. Diría que cada 2 años o 40.000 km (En algunos sitios se recomienda también cambiar termostatos y revisar bomba de agua).

Líquido de frenos cada 2 o 3 años.

El tema aceite de caja de cambios cada 90.000 o 100.000 km y dependiendo de si es manual o automática, se hace de una forma u otra. En las manuales es vaciar y llenar. En las automáticas es mejor hacerlo con máquina y hay que cambiar el filtro también.

El aceite de defirencial lo mismo que la caja, cada 90.000 o 100.000 km.

En caso de llevar filtro/decantador para el turbo, cambiar cada 60.000 km.

Yo en tema aceite y filtro lo cambio cada 10.000 km. El resto de filtros que es aire, habitáculo y combustible, cada 30.000 km.

Calentadores y su módulo cada 80.000 o 90.000 km.

Las correas de alternador, tensor, rodillo y etc... Yo las voy revisando y en caso de llegar, las cambio a los 150.000 km.

Las escobillas de los limpias es recomendable cambiar todos los años o como mucho esperar a los 2 años. Esto depende de su uso y estado...

Luego yo personalmente una vez al mes le hago una diagnosis para ver si todo esta bien y no hay fallos de error.

 

Buenas @Jaime88! Menuda ruina!!!


Voy por pasos y modificando el post inicial, para que quede ahí todo reflejado Si me permites, te mando comentarios de los cambios más básicos:

-Amortiguadores: Cómo notas si vas bien o mal? En baches o similar?

-De acuerdo con el liquido refrigerante. Había leído 10 años, pero me parece más lógico vaciarlo y llenarlo con mayor frecuencia.

-Escobillas, personalmente me duran sobre 3 años, pero entiendo que depende del clima, del tiempo que pase el coche fuera, etc. Apuntado!

-La diagnosis la haces con Carly, verdad? Tengo que ver si con BimmerTool se puede hacer, porque probablemente será el que acabe cayendo jeje.



Muchas gracias!! Sigo luego

 

Los amortiguadores míos cuando los cambié fue porque note que el coche en curva ser iba de culo y se hundía. Vamos, note que no estaban haciendo su función.

Si, las escobillas es más en función del clima y de lo resecas que se pongan.

Diagnosis hago con Carly para una rápida y si es con tiempo, enchufo el PC con el ISTA-D mejor.

 

Buenas @Jaime88! Sigo con las revisiones intermedias

- El cambio de termostatos y revisión de la bomba de agua, lo haces tú o te lo hacen en el taller?

- El liquido de frenos cada 2 o 3 años, te refieres a vaciar y llenar, o sólo rellenar? Igualmente, lo haces tú o también en el taller?


Muchas gracias!

 

Ambas en el taller, ya que a mi se me hace complicado trabajar esa parte.

El liquido de frenos me refiero a cambiarlo todo. Lo puedes hacer tu, pero hay que saber hacerlo y de no ser así, mejor or a taller.

 

Parto de que el uso es "normal" sin tandas en circuito ni solicitaciones intensas.

Asumiendo que tengas una bomba de refrigerante mecánica, poco le puedes revisar, que el eje no tenga holgura excesiva o haya fugas, a partir de ahí, al igual que el termostato, si lo tocas lo cambias. (la operación del termostato la puedes verificar con agua caliente, pero el trabajo de montaje es el mismo que poner uno nuevo)
Son operaciones al alcance de medios y conocimientos moderados.

El refrigerante se cambia por dos razones, uno que el paquete de aditivos anticorrosión se agota y dos porque en reacción con el aire el glicol se oxida y forma ácidos dañinos. La velocidad a la que eso pasa es dependiente de muchos factores incluida la elección de materiales del circuito. Para la generación de E87, cambio total cada 5 años es razonable. SIEMPRE con el anticongelante especificado por BMW, creo que para el E87 no hay excepciones al uso de G48 híbrido.

El líquido de frenos se deteriora por absorción de humedad del ambiente, por lo que se cambia por tiempo cada dos años. Hay que hacerlo con equipo de presión y accionando la bomba del ABS/DSC mediante equipo de diagnóstico. Debe sustituirse completamente. Usa uno que cumpla DOT4 ISO 4926 Clase 6.

Los discos se cambian cuando su desgaste los haya llevado a su espesor mínimo, eso puede pasar tras un juego de pastilas o de tres, entre otras cosas porque no todas las pastillas desgastan los discos en la misma cantidad. Un pie de rey digital barato (los de 10€ de Lidl valen) con una extensión para librar el reborde sirven para medir el espesor. El cambio es moderadamente simple.

El aceite de caja y diferencial se vacía por gravedad y se llena con una jeringa grande hasta el nivel del tornillo de llenado. Siempre tapones o juntas nuevas y usa lo que BMW especifique para el tuyo. Como curiosidad, el mismo MFT-LT3 mencionado por el compañero se dice que es "de por vida" en los coches comprados por gestores de flotas (rent-a-car, renting, leasing) y mágicamente hay que cambiarlo cada tres cambios de aceite si el coche es un M. Ojo que algunos diferenciales no traen tornillo de vaciado y que siempre hay que asegurarse de soltar el tapón de llenado antes de soltar el de vaciado.

 

Buenas @Ebid ! Gracias por las respuestas Te comento:

Me salta la duda del anticongelante, yo creía que un G12 orgánico al 50% le iba a ir de maravilla, y en verano agua destilada. El G48 híbrido, de qué marca es? Pensaba que los mejores eran los orgánicos.

Me apunto lo del líquido de frenos para cuando vaya al taller

En cuanto a los discos, entiendo que el pie de rey es un simple medidor. El espesor mínimo, donde se pueden consultar? Es decir, a mi me saldrá una medida, que si es menor que el espesor mínimo, hay que cambiarlo. ¿Dónde lo puedo consultar?

A ver qué me dicen en el taller del del aceite de caja y diferencial.


Muchas gracias!

 

Esto va cogiendo forma... jeje

@Jaime88 te paso comentarios/dudas para el último bloque:

- Cómo se si coche lleva turbo? Por el lo del filtro/decantador
- Las correas de alternador, tensor, rodillo, etc., esto tiene que ver con la polea del cigüeñal? Que ya la he cambiado una vez y me huelo que va a volver a pasar.

-Tú qué opinas del líquido anticongelante? También usas el G48 híbrido? O usas un G12 orgánico? Qué opinas del agua destilada para verano?



Muchas gracias!

 

Puedes llevar turbo y aun así no llevar filtro/decantador. Eso mejor mirarlo por el tipo de motor y modelo de coche en RealOEM.

Si, la polea de cigüeñal ya también en el sistema de correas de alternador y etc... Yo al mío con 235.000 que tiene le cambie una vez las correas, el tensor y rodillo. La polea de cigüeñal aun no se la cambie nunca, no me ha dado problema ni se ve mal...

Que opino del refrigerante?? No soy muy "tiquismiquis" en ese aspecto. De echo llevo unos años con el de la marca IADA (Color rosa) que es pre-diluido, orgánico, multimetal (Especial para sistemas de alumínio y aleaciones). Y tiene nivel de calidad BMW y ASTM D 3306-00... Y hasta el momento sin problema...

 

Buenas! Creo que soy demasiado novato para esa web, menudo lío... a ver si doy arreglado


En cuanto al anticongelante, yo he comprado (estoy pendiente de metérselo) el este de Repsol. Me he fijado en que es ASTM D 3306 / D 4985 / Caterpillar A4.05.09.01. Que creo que es el que comentabas tú, puede ser?

Lo que sí he mirado es el color del que tiene ahora, le he metido la punta de una servilleta, y sale de color rosa, así que imagino que el enlace que te pasé debería ser válido.

Me queda la duda del sistema de escape y catalizador. Hay que hacerle alguna revisión o mantenimiento?




En nada ya queda el post completo. Seguro que le viene bien a mucha gente

Muchas gracias!

 

RealOEM es cuestión de meterte un par de veces que luego lo controlas bien.

Si, ese de repsol es muy similar al que yo le tengo. De echo los niveles de calidad son muy similares, por no decir iguales. Y ambos son G12...

Del sistema de escape depende de si es catalizador o Fap. Yo la verdad que en tema catalizador no le hago mucho caso, salvo que se le de por saltar algún aviso o fallo de los sensores. Pero si, puedes hacer una limpieza o cambiarlo si da problemas.

La vida útil de un catalizador de coche ronda los 120.000 km, aunque esta depende en gran medida del uso que se le dé al vehículo y del mantenimiento periódico de ciertos componentes del motor, como las bujías, el filtro del aire o la sonda lambda.

En caso de FAP, pues hay que revisar que haga regeneraciones y que todo funcione bien. Y llegado el momento, pues cambiarlo o llevarlo a limpiar, ya que se tiene un nivel de saturación.

Yo otro mantenimiento que suelo hacer, es la limpieza de la EGR y sistema de admisión. Por general lo reviso viendo la suciedad que tiene y cada 60.000 km como mucho, le hago una limpieza.

 

No es un concepto difícil, según los materiales (polímeros y metales) presentes en un circuito o sus características físicas (temperaturas, cavitaciones, presencia o no de aire, etc) el paquete anticorrosivo óptimo es uno u otro.
Al mismo tiempo el diseño de los motores está condicionado por el refrigerante a usar previsto.
Conclusión, usa el G48 previsto por BMW (o el que sea de ser diferente) y déjate de inventos sobre los que ninguno tenemos ni la cuarta parte de información.
Fíjate lo bien que les ha ido a los idiotas de Volkswagen y sus cambios esquizofrénicos de refrigerantes, llevan décadas con una cagada detrás de otra.

No existe un refrigerante BMW rosa, si el tuyo lo es, vacía, enjuaga y pon el que debe ser.
El G12 es una mierda por ser extremadamente sensible a la presencia de aire y de pasivación lenta. Pero, sobre todo, inadecuado para nuestros BMW.

 

el refrigerante BMW que se usa para los Mini's con motor diesel PSA, es de color rojo..............diluido en agua... se verá rosa.

Vete tu a saber que le han echado.

 

Oficialmente es púrpura, coincido mucho en lo de "vete tu a saber..."

 

como revisas la cadena de distribución? está bastante inaccesible, al menos en el n47.


hay bastantes puntos en el post inicial que creo que no se pueden definir sus cambios por tiempo o km.
por ejemplo, las escobillas del limpia, no es lo mismo un coche que pasa muchas horas al sol que uno que está en el garaje. ahí lo que habrá que hacer es cambiarlas cuando hagan ruido o no limpien bien, que puede ser a los 6 meses o a los 4 años...
o los calentadores. que habrá que sustituirlos cuando fallen y no cada X tiempo o km. los míos tienen 3XX.XXX km y 12 años y funcionan perfectos.

por último el tema de los intervalos del cambio de aceite y filtros. yo me ciño a lo que manda el fabricante y nunca he tenido problemas.

 

Hay un util de Bmw para sustituir por el tensor y ver como está.

 

Lo de las escobillas son recomendaciones según fabricante. Luego ya cada uno cambia según vea si estan resecas o limpian mal. Pero la recomendación de fabricante suele ser esa, cada 12 meses o 24 meses.

Los calentadores lo mismo. Si preguntas a fabricante te recomienda cambiar cada ciertos kilómetros sin esperar a que fallen. Es como las bujías en un gasolina que cada ciertos kilómetros se recomiendan cambiar bujías y bobinas. No hay que esperar a que fallen. Claro, luego cada uno cambia cuando crea oportuno. Pero las recomendaciones son esas.

En tema aceite según fabricante es cada 30.000, pero estamos igual que siempre y cada uno cambia según crea oportuno. Hay quien cambia cada 10.000 y quien lo hace cada 30.000

Al final, son todo recomendaciones. Luego que uno lo haga así, pues todos sabemos que no.

 

Buenas! Pues voy a investigar un poco, a ver qué encuentro. De qué color es el que indicas tú?

El Repsol que puse cumple con la norma de BMW, o eso pone en la descripción. De todas formas, sabes de algún sitio en el que lo pueda consultar? y alguna tienda donde lo pueda comprar?


Gracias!

 

Buenas! Te ciñes al fabricante del aceite o del coche?

Cosas como las escobillas o las ruedas, va a depende del uso/condiciones del coche. En estos casos hemos puesto el límite máximo recomendado, principalmente porque es muy sencillo ver cuando hace falta cambiarlos

El tema de los calentadores, qué pasa si se estropean? Se te para el coche o te quedas sin él? Eso sí sería relevante saberlo.


Gracias!

 

En mi caso, la cadena de distribución me la revisan en el taller cuando llevo el coche a revisión

 

Buenas @Jaime88!

Una preguntita, el tema de las bujías (entiendo que sólo para gasolina) y sonda lambda. Lo revisas cada X tiempo/kms o los cambias directamente?


Gracias!

 

Si fallan no te quedas sin coche. De echo va a funcionar. Lo único que en invierno y con frío le va a costar más arrancar, va a consumir un poco más y en caso de FAP puede no hacer bien las regeneraciones.

 

Si, bujías y bobinas para coches gasolina y también hay unos kilómetros de recomendación para su cambio.

Las sondas del escape yo al menos cuando den fallo o hagan mal medición. Eso se ve en la diagnosis.

 

Cualquier gualtrapas puede poner en el bote que cumple tal o cual norma, pero no es lo mismo que haya pasado los ensayos de la norma del fabricante del coche y este lo liste entre los aprobados.
En el caso de BMW la lista se publica en el TIS, puedes añadir aquellos refrigerantes que usen productos de BASF y dispongan del documento de acreditación, por ejemplo Comma.

Si para tu coche has de usar G48, el color es verde azulado.
Ojo que Volkswagen se sacó sus propias nomenclaturas (G11, G12, G12+, G12++, G13, G12evo, ...) y algunas se solapan mucho con las de BMW pero no son idénticas por lo que algunos G11 VAG están homologados por BMW pero no todos.

El refrigerante BMW no es especialmente caro en el concesionario y, por especificación, se puede mezclar con aguas del grifo no muy duras. En caso de duda usa desionizada.

Respecto a los colores, en si son completamente arbitrarios, lo que no quiere decir que sea fácil, algunos colorantes son destruidos por según que paquete de aditivos. Como anécdota, cierto fabricante nacional estuvo preguntando en foros si alguien tenía solución a que su refrigerante perdía el color. Otros, o el mismo, tienen los santos coj*nes de vender refrigerantes al 10% o 20% de glicol, lo que reduce su punto de ebullición. En España, donde el exceso de agua mejora el transporte de calor hasta el atasco en verano que ya no.

 

Las bujías (solo gasolina, GLP, GN,...) no dejan de ser un tornillo de acero enroscando en una cara culata de aluminio.
Si las tocas cámbialas, por lo que valen no merecen la pena los riesgos, aparte de que las especificaciones de apriete no son las mismas para una bujía nueva que para una que ya haya sido montada y desmontada, especialmente para las que llevan arandela deformable.