Me presento Nuevo proyecto de 850i

El kit lo compré en UK, que de Europa es donde más empresas venden estos kits. Concretamente en classicplating.co.uk, pero tienes también los de gaterosplating.co.uk, frost.co.uk, etc. Y es EEUU hay una empresa que tiene absolutamente de todo para hacer todo de tipo de galavanizados: caswellplating.com. Es una pasada todo lo que ofrecen, pero los precios son bastante altos.

De todas formas, si es para hacer el tanque de líquido hidráulico nada más, no te compensa comprar todo un kit. Si lo mandas a custocrom, por una pieza así te puede cobrar 15-20€ aproximadamente y no te va a compensar comprar todo un kit. De hecho, económicamente ni a mi, que tengo muchas piezas para hacer me sale realmente rentable. Es por la comodidad de no andar enviando todas las piezas que me voy topando y por el placer de hacerlo yo mismo. Pero vamos, para algo puntual, no me lo pensaba. Mándalo a hacer, que el zincado no es nada caro. El cromado sí ya es más caro, pero aún así, tampoco es demasiado si la pieza no es enorme como un parachoques.

 

Increíble derubens lo que leo...

Pues a ver, lo que me pasó con los brazos, fue que ya desmontados del sub-chasis, estube en un box de estos de alquiler y ahí tenían prensan, pero la posición del brazo, meterlo y todo, fue muy complicado... Y al final, tuve que meter de nuevo los brazos (después de dos dias en el box), porque no había manera. Además, yo creo que una de ellos, lo doble unas milésimas con la prensa, de la fuerza que le dimos y ni se inmutó. También tengo que decir, que yo no dispongo de tantas herramientas, últiles ni accesorios a mi alcance (soplete por ejemplo para dar calor), todo lo que voy comprando, es poco a poco y en función según lo voy ultilizando.

Soy conciente, que aunque cambié todos los demás (silent-block del puente, los "8", de la barra estabilizadora, se me quedó en el tintero esos de los brazos y aunque el coche mejoró muchísimo, sé que no van cambiados y no puedo con ello, pero también te digo, que nunca más volveré a utilizar un servicio de esos (BOX DE ALQUILER), para semejante obra, la cual los que hacemos esto, sabemos cuando empezamos, pero nunca cuando terminamos... Así que a seuir soñando porque llegue un día en el cual tengamos un sitio donde poder poner un elevador.

Por cierto, en la foto que has puesto, sale la "pinza" (extractor) que comentaba más arriba que ví, para sacar los brazos del E38, ¿Tiene un nombre y/o medida en particular?

Buscaré esos kits, a ver qué precio rondan y donde los puedo comprar... Supongo que poniendo "kit de extractores me saldrán? o ¿tiene un nombre específico derubens?

Un millón de gracias por tanta y tan buena información compañero, dá gusto ver gente así, para los que somos un poco más "torpes" y/o tenemos menos conocimientos, de verdad.

¡Un cordial saludo!

 

Yo es que pienso exactamente igual, por eso llevo comprando herramientas y cosas 5-6 años... ¿Sale rentable? pues en muchos casos no, desde luego... Pero el hacerselo uno mismo (siempre y cuando se sepa el procedimiento?, vale oro, lo sé por experiencia.

 

Pues sí, estas cosas se sabe cuando empiezan pero no cuando acaban , lo ideal, es tener un sitio en el que no importe dejar el coche más de la cuenta.

La pinza a la que te referías entonces es esta:


Se llama extractor de rótulas, los hay de varios tamaños, la que ves en la foto es de tamaño medio para coches, hay otro modelo algo más pequeño, este:


Lo ideal es tener ambos, porque dependiendo del hueco, a veces el grande no entra, y otras veces el pequeño aún entrando no tiene fuerza suficiente. Ahora, de comprar uno solo para empezar, te recomiendo el pequeño, es más versátil y vale para casi todas las situaciones. No te asustes cuando lo uses y empieces a ver que aprietas y aprietas y no sale la rótula porque suelen saltar de golpe. Y también hay que tener cuidado con eso, y con la cara.

 

Exactamente derubens, una nave con un elevador es mi sueño húmedo hace mucho, algún dia tendré ese proyecto...

Sí, esa es la "pinza" ¡justo! Sólo veo (la imagen) la que pones que es medida estandar, la otra foto no la veo... Ya pude ver lo que me comentas, que salta de golpe en el vídeo de los brazos del E38...

La medida estandar y la pequeña ¿cuales son exactamente? Para ir hechándoles un vistazo .

Muchísimas gracias derubens .

 

Te pongo una imagen mejor. Aquí se ven los 3 tipos de extractores de rótulas más habituales para turismos. Después hay variantes más potentes, hidráulicas y tal. Pero para coches, con estos 3 modelos cubres casi la totalidad de situaciones.



A. Es el modelo más grande y más capaz, pero no siempre entra en todos los huecos.
B. Modelo de tamaño medio, es desde mi punto de vista, el más versátil. Vale para casi todas las situaciones
C. Este modelo no lo he probado. Es el más pequeño, quizás sea útil cuando el espacio no permite que entren cualquiera de los otros dos.



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Ok, aquí lo único que no pone son las medidas... Ayer estuve viendo y hay varias medidas, lo idóneo sería un kit que hubiesen venido los 3, matando 3 pájaros de un tiro y seguro que a menor precio.

Luego tendré que mirar para los silent-block traseros, que van como metido por dentro de los brazos y no tengo la menor idea de cómo sacarlos, tendré que seguir investigando...

¡Muchas gracias derubens!

 

Este fin de semana estuve con los brazos delanteros de aluminio, que tenía pendiente limpiarlos y cambiarles los guardapolvos de la rótula. Para limpiarlos primero usé disolvente con una brocha. Y después usé limpiador para aluminio en crudo de Sadira, que se utiliza para embarcaciones con casco de aluminio, para eliminar toda la corrosión y meteorización del metal. Es un gel que se aplica con brocha, se deja actuar de 5 a 10 min y se enjuaga con agua.



Después de la limpieza, le pase un poco de lija fina y cepillo de alambre de latón con la Dremel. En la foto se ve la diferencia entre un brazo ya limpio y con el fuelle nuevo y el otro todavía tal cual salió del coche. Antes de poner el fuelle nuevo, eso sí, aproveché a quitar la grasa vieja de la rótula y a poner nueva grasa para rodamientos de molibdeno.


Estos fuelles nuevos de recambio no me parece que tengan la misma calidad que los originales de Lemförder, pero como Lemförder no los vende como recambio, hay que buscar alternativas o cambiar el brazo entero por otro nuevo. En este caso, los fuelles originales no estaban rotos, pero sí endurecidos y ya pedían un cambio. Además, los brazos nuevos de Lemförder salen por 300€ los dos, más o menos. Entre fuelles y silentblocks esféricos (aún están sin montar), me ha salido todo por 60€. En este caso, puede compensar, porque en otros modelos, los brazos nuevos son baratos y no vale la pena enredarse tanto. En cualquier caso, todo esto se puede hacer si la rótula está en perfecto estado y sin ninguna holgura, si no, ya nada: Brazo nuevo y listo.






En esta última imagen, se ve el brazo acabado y el otro después de limpiarlo. Le faltaría solo pulirlo un poco con el cepillo de alambres de la Dremel y ponerle grasa y guardapolvos nuevo.


Ahora para terminarlos, solamente queda ponerles detrás los silentblocks esféricos, pero eso ya no puedo hacerlo en casa, tengo que ir al bajo, y hasta que se acabe el confinamiento, nada.





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Pues nada, como estos días hay tiempo, sigo avanzado con pequeñas cosas que puedo hacer en casa. Terminé de zincar muchas otras piezas menores, tornillos, soportes, gancho de remolcar, arandelas... Tengo una caja de más de 6Kg de piezas ya listas para montar.

Os pongo fotos de unas piezas de las que estoy especialmente contento de cómo han quedado: Los brazos de unión de las barras estabilizadoras delanteras, que estaban en muy buen estado de rótulas y gomas, pero el acero estaba empezando a oxidarse bastante.

Como son bastante largas y mi tanque de zincado es pequeño, las hice en 2 etapas, primero una mitad y después la otra:


Delante una con la mitad acabada y detrás la otra, a medio hacer. A la mitad fea solo le había dado con cepillo de alambre y Dremel para quitarle lo más gordo, ni siquiera la había sumergido aún en quita óxido.


Los brazos están zincados y bicromatados en amarillo. Las roscas están zincadas y pasivadas en azul/transparente, así quedan como de serie. Es una tontería, porque los tornillos ni se van a ver... pero bueno, para lucirme un poco jajajaja.


Una terminada y la otra a medio hacer:




Estos son los brazos de la barra estabilizadora trasera que son de aluminio, así que nada de zincarlos. Estaban bastante atacados superficialmente, pero las gomas están bien, sin holguras:


Después de limpiarlos con bastante cepillo de alambre y limpiador de aluminio, este es el resultado:



Otra pieza que he reparado es la válvula antirretorno del tanque de combustible. Que ante un vuelco, se encarga de evitar que la gasolina se vierta fuera del tanque. El problema es que con los años, se atasca y no deja entrar aire al tanque para "rellenar" a medida que se gasta la gasolina. Al abrir el tapón hace vacío, puede haber también derrames de gasolina o forzar las bombas para sacar gasolina del tanque con el vacío que tiene dentro.

Esta válvula, en principio no puede repararse y BMW ya no tiene stock. Entonces, o bien se puede quitar y dejarlo así o poner otra de alguna otra marca (Mercedes o Nissan tienen alguna que le puede servir) y poco más.

La válvula es esta, Referencia OEM 16 131 180 600


La mía estaba atascada de todo, no salía aire por ninguno de los tubos, ni soplando ni aspirando. El problema es que la tapa superior, la negra, no se puede abrir apretando las pestañas con un destornillador. Aquí el truco es meterle aire comprimido por el tubo negro. Con un poco de presión, la tapa ya hizo POP y saltó sin forzarla.


Yo use un compresor de mano de Parkside y una boquilla para hinchables:


Al sacar la tapa, me encontré con que hay otra cavidad a la que no se puede llegar, el plástico está soldado. Pero, aunque abrirla sería lo ideal, tampoco es imprescindible, porque ahora ya queda a la vista el tapón en el centro (lo marqué en rojo), al empujarlo se abre y se desbloquea la bola que lleva dentro y que balancea y cierra cuando se voltea la válvula.


Ahora hay que meter aceite aflojatodo por el agujero que desbloqueamos, agitar y sacar el aceite por el tubo de salida. Haciendo esto varias veces, vamos sacando suciedad y queda el mecanismo lubricado. Cuando el mecanismo funciona bien y queda desbloqueado en posición normal, y bloqueado al voltearlo y viceversa. Ya está listo!

Volver a montar todo y a ver si dura muchos años funcionando bien.



Con esto, ya dejamos los bajos del coche por ahora porque no tengo muchas más piezas desmontadas para preparar. Así que me he puesto con piezas del interior que tenía por casa esperando a tener tiempo para ponerme con ellas.



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Como siempre, exquisito trabajo derubens.

Es una maravilla, ver estos trabajos y se agradece además, de los conocimientos que tienes, el tiempo que inviertes en dedicarlo aquí.

Seguiremos por aquí... Pendientes de actualizaciones

 

Se me pasó comentar el trabajo en el tornillo excéntrico antes de pasar a las piezas de interior. Había comentado hace meses que al sacar los brazos de la suspensión trasera, uno de los tornillos excéntricos estaba completamente soldado a la junta esférica, no fui capaz de sacarlo, y tuve que cortarlo. Cuando fui a mirar el precio del tornillo a BMW, salía por 100€ o algo así, una locura por un tornillo. Así que decidí hacérmelo.

Cómo después de semana santa muchos negocios han vuelto a la actividad, aproveché a llevar al tornero el tornillo para fresarlo y también para hacer la arandela excéntrica.

Este el tornillo que compré hace tiempo para hacer el excéntrico



Después le hicieron un fresado al tornillo y un torneado para hacer la arandela excéntrica que después hay que soldar al tornillo.


Hay que alinear bien el punto más alto de la excéntrica con el centro del fresado y colocarla a hueso contra la cabeza del tornillo.


Así se ve antes de soldar la arandela, al lado del tornillo original.


Después hay que soldar la arandela al tornillo. Yo utilicé una soldadora MIG. Con electrodo también se puede hacer, pero es algo más complicado. Limar después bastante, y procurar que no queden poros de la soldadura. (Para hacer esto, me escapé un rato al bajo )


Después de limar bastante y de algunos retoques en la soldadura, debe quedar algo así:


Y nada, ya está listo para zincarlo y bicromatarlo para que quede como el resto. ¿Cuál es el nuevo y cuál el original? jeje




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Lo dicho derubens, no me cansaré de decirlo tío, manos de mantequilla tienes.

¡Saludos!

 

Ahora sí os cuento un poco en qué he estado trabajando estos últimos días. Empezamos por el módulo EGM que ya es famoso por los condensadores, que con los años se van deteriorando, el módulo comienza a funcionar mal y entre otras cosas, al no apagar algunos elementos eléctricos al apagar el motor, provoca que al cabo de unos días las baterías estén agotadas completamente. Como sabéis, mi coche aún no lo he arrancado, así que he tenido ocasión de probar si el módulo iba bien o no, pero como el coche ya tiene muchos años, y lleva muchos parado también, si no están mal, lo van a estar pronto. Así que, mejor cambiarlos ahora, que ya está el interior medio desmontado.

Aquí están marcados los condensadores fuente de la discordia:


Lista de componentes que he pedido, la he quitado de un post de bimmerforums:

· condensador - 1uf alum 63 volt 20% axial - Modelo 4062phct-nd
· condensador -10uf alum 63 volt 20% axial - Modelo 4066phct-nd
· condensador - 47uf alum 25volt 20% axial - Modelo 4031phct-nd
· condensador -100uf alum 25 volt 20% axial - Modelo 4032phct-nd
· condensador - 470uf alum 40 volt 20% axial - Modelo 4054phbk-nd​

Como esta PCB está bañada en una resina protectora, primero hay que eliminar un poco en los puntos de soldadura que vamos a desoldar. Con un destornillador pequeño y algo de cuidado, esta capa se despega fácilmente, pero hay que hacerlo con delicadeza para no cargarnos una pista impresa. Después, con un desoldador, vamos quitando uno a uno los puntos de soldadura. Los hay de muchos tipos, el que yo uso es de tipo perita, para aspirar el estaño.

Aquí ya había quitado los 4 más pequeños.


Para colocar los nuevos, hay que introducir las patillas y doblarlas un poco para que el componente se que en su sitio y no se caiga. Mucho ojo!!!! los condensadores tienen polaridad, hay que colocar el positivo y el negativo correctamente. Antes de sacar los viejos, hay que fijarse cómo están colocados.


Unos consejos para las soldaduras con estaño en PCB, no uséis un soldador muy potente, ni una punta muy gruesa ni muy fina (salvo que vayáis a soldar puntos muy pequeños). Mi soldador es un JBL de toda la vida de 40W y le he puesto para esto una punta de 1mm, que es más que suficiente. Tocáis con la punta la placa y la pata del compontente y lo dejáis un instante para que todo tome temperatura. Se acerca el estaño (hilo fino, yo utilicé 0,8mm) y a lo que deja el punto hecho, retiramos todo. Hay que evitar sobre calentar los componentes. Por último, se corta la patilla sobrante.



Todos los condensadores cambiados. Tengo que mirar si consigo algún barniz para proteger de nuevo la PCB donde rasqué el barniz viejo.






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Trabajo fino fino derubens, como todo lo que haces amigo, vales igual para un roto, que para un descosido ¡Felicidades!

 

Increíble trabajo forero, me lo he leído desde el principio de un tirón y he disfrutado con tus post.
Iré siguiendo el tema.
Saludos!!

 

Me uno a las felicitaciones, menudo trabajo

 

Esto sigue impresionante...

 

Tengo en la oficina el que usamos nosotros, que ahora me pillas en blanco, para tropicalizar las PCB. el viernes cuando pase por allí te digo cuál es que ahora solo me sale WD-40 voy mayor y se me olvida todo ya.

 

Plastik 70 creo que es la denominación. Va muy bien.

 

Ese es,funciona muy bien.
Yo lo tengo.
https://www.e-merchan.com/media/pdf/SP70.pdf

 

Gracias trackball por la info, voy a mirar de comprarla que aún no se lo he aplicado. Estuve liado con otras cosas del coche que urgían más. En los próximos días voy a darle una buena actualización a este post, porque ya he avanzado bastante en el coche y hay novedades

 

Tengo el hilo algo olvidado, voy a contar las últimas cosillas que le he hecho al coche en estos meses. Finalmente ya está montada toda la suspensión, discos y pinzas de freno, escapes, motor y ya está pintado!! Así que no ha estado parado

Del montaje del árbol de transmisión, diferencial, semiejes y toda la suspensión no tengo fotos Pero no tiene mucha complicación, es ir montando y atornillando todo de nuevo.

Os cuento primero el montaje del motor. Aproveché para ajustar el tensor de la cadena, colocar las arandelas "antigiro" en los tornillos banjo. Inyectores, bujías, juntas, sensores de posición del cigüeñal, cables de bujías... todo nuevo.



Tubos de combustible antiguos:


Cambiados por unos nuevos, no son NBR, que no sirven para la zona del motor, por la temperatura. Son FPM exterior y ECO interior, por lo que ya están adaptadas a gasolinas con alto contenido en etanol. Hay que irse preparando, porque las gasolinas E5 van a desaparecer más pronto que tarde. Y todas pasarán a E10 como mínimo.


Tapa de árbol de levas con junta nueva. Antes de colocarla, hay que mojarla un poco en aceite


Rampas de inyección con los inyectores nuevos LS1. Que también soportan mejor la gasolina E10 que los anteriores montados en origen, los EV1.


Tapa del cárter ya limpia y con la junta lista:


Antes de tapar el cárter, aproveché para tensar un poco la cadena de la bomba de aceite. Para hacerlo hay que aflojar uno de los tornillos, bajar muy ligeramente la bomba y volver a apretar en la nueva posición. La holgura no debe ser superior a 10mm.


Colectores de admisión con juntas nuevas, sensores de temperatura y soporte de los tubos de combustible restaurado, que estaba oxidado.



Montado casi completo:


Y aquí ya está con las mariposas del acelerador, bomba de agua nueva, tapas del distribuidor nuevas, aún sin cables de encendido. Los tubos de vacío desde las mariposas de admisión a las válvulas de presión de inyección son de silicona, que soportan mejor el deterioro que las de origen.



Y cambiando de tema, me encontré con un problema con una de las mariposas. Si recordáis, las había limpiado por ultrasonidos hace ya tiempo y las guardé esperando para montarlas. Cuando lo iba a hacer, me di cuenta que una de ellas estaba totalmente trabada. Así que tuve que desmontarla completa (ya de paso las 2) para revisarla bien por dentro. Resulta que una de las gomas falló, entró agua y se agarró un engranaje. Tocó limpiar todo bien por dentro, poner grasa nueva y a correr:


Se ve bien la corrosión del aluminio en la goma de sellado.



Limpié bien todo el interior con disolvente


Engrasé de nuevo con grasa de molibdeno MoS2



Una vez que desmonté, aproveché para revisar el motor y las escobillas. Que estaban perfectas, solo hice algo de limpieza



Y esta vez para asegurarme de que nunca más vuelva a entrar agua o humedad. Apliqué una capa muy fina de sellador de motores en las juntas


Listo, quedaron bien. El funcionamiento es ahora muy suave


También aproveché para limpiar los caudalímetros. Hay que hacerlo con suma delicadeza. Primero hay que quitar las mallas protectoras y limpiarlas con cepillo y disolvente. Después se puede limpiar el interior, la zona del hilo caliente. NO se puede tocar el hilo de platino, es MUY delicado. Para limpiarlo basta con aplicar spray limpiacontactos y nada más. El resto se puede limpiar con un bastoncito de algodón empapado en alcohol. Y asegurarse de que no quedan hebras del algodón por ningún sitio.


Otro problema que me encontré, fue el cableado del aforador del nivel de aceite en el cárter. Estaba muy deteriorado. Los cables tienen aislante de silicona para resistir mejor el contacto con aceite y el calor. Eso está muy bien, pero la silicona resiste mal el roce, y estos cables estaba rozando contra el soporte y terminó por dejar el cableado al aire.



Reparar estos cables es complicado, justamente por ser de silicona. Opté primero por dejarlos al aire y empatarlos de nuevo con estaño y protegerlos con tubo termorretractil


Dejé todo protegido con bastante cinta de caucho autovulcanizante. No cinta aislante, porque no iba a durar nada.


Y por último, puse encima un tubo de malla de nylon para proteger todo de las rozaduras que rompieron el cable de origen.


Este es el resultado, espero que dure por lo menos, otros 30 años:


Aquí se ve bien la zona en la que roza el cable con el soporte y el propio enchufe. Ahora está bien protegida, o eso espero.

 

He tenido algo de suerte, he encontrado unas cuantas fotos de las que di por perdidas. Menos mal, así puedo contar con algo más de detalle todo lo que se le ha hecho en los bajos y suspensiones.

Primero de todo, montar de nuevo las suspensiones Mc. Pherson con los nuevos amortiguadores, rodamientos de la copela, fuelles y tacos de espuma:


Con estas herramientas de compresión de muelles, no está de más recordar que hay que extremar las precauciones. Puede fallar el muelle o la propia herramienta, y si eso pasa, puede ser fatal. Yo siempre le pongo un alambre grueso (de los de 2mm) agarrando las espiras del muelle y la herramienta, si algo parte, al menos no va a salir disparado.

Unos cuantos ya montados:


Montaje de los cojinetes esféricos que aún quedaban pendientes. Aunque en la foto no se ve, yo los engraso muy ligeramente, para ayudar a que entren sin tanto esfuerzo. En estas fotos se ven los cojinetes de los cubos de rueda traseros. A los que por cierto, le pusieron nuevos rodamientos de FAG en el taller, porque hay que hacerlo con prensa.


Estas son las juntas que he acoplado en los brazos de aluminio delanteros. No las hay a la venta por separado, porque BMW y Lemförder venden todo el brazo completo. Pero la referencia Lemförder 35678 01, del Porsche Panamera, se le adaptan con solo reducir 1mm el diámetro si no recuerdo mal.


Y después, el otro silentblock problemático es el del brazo superior trasero, que BMW vende también todo junto y sale por 500€ cada brazo. Una locura. Después de mucho mirar en los catálogos online de Lemförder discriminando por medidas, el que mejor se adapta es uno de los que ya lleva el coche en uno de los brazos traseros. La referencia es Lemförder 15927 01. Hay que mecanizar el largo, para hacer un poco más corto y el agujero axial que trae para el tornillo es de 14 mm de diámetro y necesita uno de 12, por lo que hay que encasquillarlo. Puede parecer mucho lo que hay que hacerle, pero es muy muy sencillo para un taller de mecanizado. El coste total de cojinetes más mecanizado no superó 140€. Teniendo en cuenta el coste del brazo completo en BMW o el precio de estos mismos cojinetes ya adaptados por preparadores alemanes como 8er-shop.de, que piden 385€ por los 2 (y ha hecho este mismo proceso de mecanizado y encasquillado), pues no está nada mal.

Aquí está ya instalado y se ve el encasquillado:


Fui colocando la barra estabilizadora y los tornillos renovados en el subchasis trasero:


Fuelles y grasa nueva para los semiejes traseros, la foto es aún con la grasa vieja. No tengo fotos del después, no las encuentro



Antes de volver a montar todo, aprovechando que ya había sacado casi todos los bajos del coche, aproveché a sacar también el tanque de combustible para revisarlo, limpiarlo y cambiarle tuberías de goma. Aquí se ve el hueco del depósito a la izquierda y el depósito aún sucio en la imagen de la derecha:



Limpiando los bajos para prepararlos para una capa de imprimación antigravilla. Me encontré con un problema que no había visto porque estaba oculto por la suciedad. El anclaje de los amortiguadores traseros al chasis comenzaban a tener grietas, muy pequeñas, pero ahí estaban. Y eso es obligatorio solucionarlo, porque de no hacerlo, puede acabar en desastre. (izquierda vista inferior, derecha vista superior desde el maletero)


En el lado derecho del coche, la grieta es mucho menor, pero ahí estaba también (izquierda: vista interior desde le maletero y derecha vista desde abajo):


La solución fue limpiar bien la zona, taladrar el final de la grieta para que no siga creciendo y soldarla. Y para que esto no vuelva a pasar, diseñé y mandé cortar unas piezas de refuerzo en acero de 3 mm. Y ya que me puse a soldar, aproveché también para dar un cordón de soldadura en la unión del resto del chasis con la pieza que soporta el amortiguador. De fábrica tiene una soldadura por puntos, pero la zona se estaba oxidando, supongo que por alguna grieta en el revestimiento antigravilla.

Aquí la zona, ya está limpia, soldada y con una mano de imprimación fosfatante (foto izquierda) e imprimación antióxido (foto derecha)


Chapas de refuerzo de acero de 3 mm, cortadas por láser y que después zinqué en casa para evitar óxido en el futuro. Las dos de la izquierda, son las que van dentro del maletero y las de la derecha más anchas, van en el exterior. La idea es hacer un sandwich con la chapa original. Así, el esfuerzo que hace el amortiguador no se transmite solo por los anclajes de ambos tornillos, si no, por toda la superficie de los refuerzos. El riesgo de una grieta ahora debería ser mínimo.
Para colocarlos apliqué una fina capa de masilla de polímero para que asiente bien en las posible irregularidades de la chapa original, y para evitar que se acumule agua en la zona. (A la izquierda los 4 refuerzos y a la derecha, ya colocados).


Masilla aplicada en toda la zona, para recuperar la protección antigravilla y evitar humedad.

 

Después de esto y antes de dar una capa de imprimación antigravilla a todos los bajos, aproveché a eliminar cualquier óxido de los bajos. Había poco y bastante superficial, pero había.




Después de limpiar, quitar óxido e imprimar. Le di una capa de antigravilla y empecé a montar todo de nuevo. Suspensión delantera:


Frenos:


Zapatas del freno de mano con el mecanismo restaurado y muelles y tornillos nuevos:


Subchasis trasero con tanque ya montado:


Soporte para el remolcado del coche (izquierda) y practicamente todo ya montado, incluidas pantallas térmicas y escapes (derecha)


Por cierto, antes de montar el diferencial, aproveché a cambiarle el lubricante, supuestamente debería llevar 75W90. Y digo supuestamente, porque el diferencial que debería llevar este coche es abierto. Pero cuando ya estaba montado de nuevo en el coche, se me ocurrió girar a mano uno de los ejes (cosa que no había hecho antes increíblemente) y resulta que tachán!! es un diferencial autoblocante. El anterior dueño cambió el de serie por uno de un CSi. Total que tengo que cambiarle ahora el aceite y poner el Sintrax 75W140. Cosa que aún no he hecho, y tengo pendiente.


Soporte con silentblock nuevo y tornillos zincados:


También acondicioné el soporte de los filtros de gasolina que tenían óxido y cambié los tubos por otros nuevos (y filtros nuevos, claro!).






Tubos de ventilación del depósito xidados y acondicionados:



Soportes del los catalizadores nuevos (las piezas grises a la izquierda) y sondas lambda también nuevas (derecha):



Aún queda mucho más por contar!

 

en los E36 también pasa, y venden kits de pletinas refuerzo especiales (como las tuyas) para soldar. Quizá si el día de mañana pones barra de torretas también ayude.

Lo que no entiendo, es como un E31 850i llevaba solo dos tornillos en las copelas traseras. No me lo explico. Que lo hagan en el E36 tiene un pase, pero en E31... No lo sabía, al ver tus fotos lo he descubierto.

Por otra parte, justo ayer estaba preocupado porqué tendré que cambiar suspensiones a mi E34 y las mordazas para comprimir muelles con los de delante van bien, pero los muelles de atrás tienen un diámetro más estrecho y solo podría sujetar bien con uno de los ganchos de cada extremo del compresor, y no veo claro si hacerlo... Estoy por hacerme esto en la pared...

 

pues que lleves autoblocante porqué el anterior propietario se lo puso lo veo un golpe de suerte jeje.

Por cierto, flipo con tu restauración, lo estás dejando totalmente nuevo.