Buenas! Resulta que mi TDS le cuesta un coj*n arrancar en frío aun haciendo 25 grados de temperatura ambiente. Luego en caliente al ralentí vibra un montón y es un poco inestable (parece como los coches de rally al ralentí). Me he puesto a medir los sensores del coche y el "Fuel quantity adjuster position sensor" (pins 14&21, 14&39) que debería dar aproximadamente 7 ohm, me ha dado 1400 en el pin 21 y 2800 en el pin 39. El resto de sensores están bien, el problema es que el sensor que está fuera de rango va alojado en la bomba inyectora y ni he encontrado repuesto ni sé donde está metido. Me estoy planteando ponerle la bomba inyectora por cable del 324td. ¿Sabeis de algún brico o tutorial para hacerlo? ¿Qué partes necesito y qué hay que modificar? Se supone que el cuerpo de la bomba tiene tres partes. La inferior, la del medio (la del "hammer mod" en los VAG" y la superior que es solo la electrónica de la bomba. Si va en la parte superior de la bomba, ¿puedo quitársela y poner la de otra igual? Tal y como hace el muchacho del siguiente video en el minuto 14:30 No sé qué hacer. Edit: También leí por algún foro que "Solo es necesario cambiar el cabezal de la bomba mecánica, no toda la bomba", ¿sabeis si es así? Porque en ese caso me ahorraría muchísimo trabajo
buenas dejotaa, de dónde has sacado lo de los 7 ohm? en funcion de la bomba, tienen unos valores u otros, de ahí que necesites que la ecu y la electrónica de la bomba tengan la mísma numeración, un par de pines tiene que ser el doble del otro, y lo tienes. Luego es ajustar caudales. Si está rico, no va arrancar. afloja los 4 tornillos y tira el cabezal todo para atrás, hacia el volante, y apretando para atras, aprieta los tornillos, si no cuando los aflojas, se pone el cabezal en el centro, y no se nota el movimiento de este puesto que es un mm o menos, el problema es que hay un muelle de retorno y se mueve cuando se mueve. igual te queda un poco perezoso en bajas, pero te va a arrancar.
Lo de los 7 Ohm de un foro guiri. ¿A qué te refieres con lo de "un par de pines tiene que ser el doble del otro, y lo tienes"? Puede ser que vaya rico, al arrancar tira humo gris los primeros 10/15 segundos. ¿No sería mejor revisar con ADS cuanto está inyectando la bomba? Estoy por comprar un cacharro para el ADS. Lo que no entiendo es como antes arrancaba sin problemas y ahora está así el coche
La pregunta es, ¿te arranca bien en caliente? Cuando se agilipolla el arranque en los TDS no suele ser de la bomba sino de estiramiento del a cadena que deja la bomba fuera de punto, pasa antes si usas mucho tiempo aceite mezclado con mineral en lugar de 100% sintetico El posicionador (la parte de arriba) puedes poner otro que tenga la misma numeracion de centralita Pero vamos, que el fallo de arranque en frio se soluciona moviendo el posicionador/cabezal hacia delante/detras del coche un milimetro par aajustarlo Y el arranque en caliente girando el cuerpo de la bomba entero para contrarrestar el estiramiento de la cadena, pero la bomba en si no se debe abrir nunca en un TDS lso problemas suelen ser estos otros que atontan la bomba Para ajustar la parte de arriba, si tienes CHECK CONTROL abre el menu oculto y mira los Litros/hora al ralenti para ajustar el posicionador e ya, marca a destornillador la posicion original ojo Que has cambiado los calentadores y el rele de estos funciona bien y los mantiene encendidos como debe sin fallar, eso se da por hecho
En caliente me suele arrancar al toque, a veces se toma un par de segundos máximo para arrancar. Lo que tú dices es lo que llaman "hammer mod" en los TDI, ¿no? ¿Y lo mejor sería hacerlo con el ADS conectado para ver cuanto estoy modificando? ¿El check control ese qué es? ¿El OBC que viene en el lugar del reloj de agujas en la consola junto a la radio? El relé es nuevo, pero los calentadores no sé si funcionan o no. Igualmente vivo en Málaga y aquí estamos ya en manga corta y tal... La cadena le eché un vistazo hace poco que cambié la junta de la tapa de balancines y no tenía estiramiento
el tema de los valores, un par de pines da unos ohm, y el otro par de pines da el doble, a eso me refiero. le puedes hacer el check del cuadro, que es en posición 2 5 pisotones del acelerador y contar la luz del injector, y de ahí sabes que le pasa. Para ajustar el consumo, si tienes el obc bueno, el de muchos botones hay un menú oculto donde esta el consumo de combustible instantaneo, y de ahí puedes graduar la posición de la electrónica de la bomba y dejarla bien ajustada con un poco de ciencia
Nada es un e34 pensaba que era e39.... Pues lo suyo es ajustar el posicionador, de todas formas, enteonces si es e34 al ser posicionador de pistas, se desgasta. Mi consejo.... es que no toques nada, que vayas al supermercado, que compres un par de botellas de un litro de aceite de girasol y cuando vayas a llenar el deposito, se las echas al deposito antes de llenarlo de diesel Y el coche poco a poco volvera a funcionar bien, asi en cada deposito Ademas de eso un chorrito de aceite de 2 tiempos junto al aceite de girasol lo convierte en el aditivo rejuvenecedor de los motores TDS En cada deposito, una botellita de girasol con aceite 2t sintetico antes de llenarlo, una solo, hay que poner poca cantidad respecto al gasoil Deja que el motor caliente un poco antes de usar el coche, y no lo hagas en invierno esto, e ya, va a limpiar todo el sistema de inyeccion incluso la admision por que el humo blanco de la fritanga/2T va a recircular y tiene efecto detergente
El coche este ya ha quemado como 40 litros de aceite de girasol y varios litros de aceite 2T y no hay manera... La admisión no me la puede limpiar porque no lleva EGR mi TDS
Entonces si te arranca mal en frio, o tema calentadores o hay que calibrar el posicionador, o sustituirlo por que las pistas estaran descastadas (mismo nº de centralita e ya= Pero el ralenti una vez arrancado a cuantas revoluciones va? te va muy bajo o muy alto? hace algun sintoma mas?
El ralentí a 750rpm aprox, pero en caliente empieza a vibrar muchísimo el motor. Al arrancar, sale de golpe un huevo de humo y humea el coche durante 20 segundos aprox. ¿Cómo es eso de calibrar el posicionador?
oye los calentadores, cómo están, pq en caliente bién, y en frío mal, no es cadena estirada, no es posicionador, son calentadores. Mira el fusible de 200a que hay en la caja de la ecu, luego cambia calentadores y prueba. yo lo he arrancado con 4 fundidos.
El fusible está bueno, aunque voy a quitarle los tornillos a ver si tuviera corrosión. Igualmente no tiene que ver los calentadores a la hora de que se tira un ratillo el coche tirando humo y luego en caliente vibra un huevo como si fuera gordo
Es que lo que parece es que va rico y se ahoga Acelera el coche a 3000rpm en parado, y suelta el acelerador de golpe, a ver como reacciona ¿se queda acelerado, baja poco a poco, o caen de golpe? El posicionador es la parte de arriba y puedes moverla os milimetros para corregir esto, que vaya corto o que se ahogue, pero no me acuerdo si era hacia el lado del conductor o hacia el otro aumentar/disminuir. Ya que todo esto, no tiene que ver con los calentadores. Si te va todo eso normal, entonces, los calentadores estan tontos. Una cosa te sube la aguja a 30 litros cuando aceleras en autopista o se queda en 20? puede que tengas varias cosas por la edad. Pero como te dice Jordi, si a todos los sintomas que decimos no los tienes, los calentadores RAPIDOS; que repito los TDS tienen la opcion de instalarle calentadores rapidos, no hace falta ponerle viejos, no funcionan bien. Las vibraciones en caliente etc si que no tiene nada que ver, y pueden ser de que se ahoga, haz en frio y en caliente la prueba de subir a 3000rpm y soltar para ver si esta ahogado o le falta.
Con posicionador te refieres a lo que en los foros de VAG llaman la corredera de los tdi con esta bomba, ¿no? He comprado una diagnosis ADS. Estoy a la espera de que me llegue para poder ver los datos en vivo del coche, a ver qué le pasa... La aguja pasa de 20L (cuando le da por funcionar, porque normalmente está muerta en 0 L) ¿Qué es eso de calentadores rápidos? Intenté sacar los calentadores pero no hay manera. En caso de que consiga que el coche funcione bien, me gastaré le dinero en una pistola de impacto neumática específica para poder sacarlos. Mañana me pongo con el coche y os comento como acelera en vacío y tal
A ver, si tienes los calentadores SULFATADOS en la culata y no salen... ES QUE TENDRAN DECADAS Antes de darle con impacto ni nada, dale 3 en 1 y deja actuar Pero vamos, si tienes los calentadores PEGADOS... es que llevan tiempo fritos y por eso no te arranca bien en frio Los TDS llevan calentadores rapidos, pero para eso tienen que FUNCIONAR... Y FUNCIONAR TODOS Salu2
Los calentadores este invierno estaban funcionando. No tienen corrosión ni por fuera ni por dentro (o al menos lo que se puede ver de ellos al quitar los inyectores). Quité los calentadores de un m51d25 gripado y salían haciendo un poco de fuerza con la carraca de un cuarto. Los de mi motor no salen ni haciendo toda la fuerza posible con la misma carraca. Igualmente, aunque no tenga los calentadores funcionando (que no sé 100% si funcionan o no), eso no afecta en que el coche se tire humeando un rato y luego en caliente el ralentí vibre un montón y me tire humo al acelerar...
Lo que te digo es que los calentadores van en paralelo, y tu puedes pensarte que el coche arranca bien y en realidad van 3 de 6... o estan a punto de cascar, y si cascan suelen cascar al mismo tiempo, o alguno revelde que aguante mas. Si se han quedado pegados, es que su tiempo tenian... en el 300D tuve que sacarlos con WD40 y a impactos y tenian como 15 años "solo"
el humo blanco, es gasoil sin quemar (líquido o vaporizado)...por culpa de los calentadores fundidos. Los calentadores ahora estan y en un minuto no, se funden. Que vibre, seguramente esta rico, toca mover hacia el conductor el actuador de la bomba.
